Ночная съемка

Фотографируем в ночном городе без штатива. 7 практических советов

Не так давно мы делились опытом насчет ночной съемки со штатива. Однако такой метод подходит не всегда. Штатив тяжело носить, его может не оказаться под рукой в нужный момент. Съемка со штатива требует времени. Съемка же со вспышкой дает не слишком красивое, плоское освещение. К тому же вспышка способна подсветить только ближайшие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой снимать бесполезно: отдаленные объекты все равно останутся темными. Снимать в ночном городе можно без штатива и без вспышки, обходясь одним лишь фотоаппаратом и доступным освещением. Давайте разберемся, как это лучше сделать и на что обратить внимание.

1. Выдержка — самое главное

Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, она всегда немножко дрожит. От такого дрожания кадры могут смазаться, если снимать на слишком длинной выдержке. Этот технический брак, называется у фотографов “шевеленка”. Обычно такой смаз изображения появляется тогда, когда выдержка становится длиннее 1/60 с. Впрочем, тут всё зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы способны стабильно удерживать камеру на более длинных выдержках), от уровня его навыков (например, опытный фотограф умеет давить на спуск плавно, не создавая колебаний фотоаппарата). Помимо этого максимальная выдержка для съемки с рук зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше — тем дрожание будет сильнее заметно и тем более короткую выдержку нужно использовать.

Внимательно следите за выдержкой при фотографировании: если она становится длиннее 1/60 с, значит пора принимать меры. Если вы снимаете в режиме A или P, можно увеличить ISO или приоткрыть диафрагму. Если вы снимаете в режиме S или M, можно настроить непосредственно саму выдержку. Не забудем и о том, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую для того, чтобы объект съемки не смазался в кадре от собственного движения. Например идущего человека лучше снимать на 1/125 с, а бегущего — на 1/250 с и короче.

Резкий кадр без шевеленки.

Нерезкий кадр с шевеленкой. Видно, что изображение лошадки как-будто размазали: это произошло из-за съемки на слишком длинной выдержке.

А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре, без штатива снимать не получится. С этим стоит просто смириться: кустарные способы типа установки камеры на парапеты и бордюры не дадут идеально резких снимков, а такая съемка отнимет массу времени. Ведь снимать придется по несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии путем проб и ошибок. Камера будет падать, съезжать с выбранной опоры, горизонт на фото будет обязательно завален. Вместо таких мучений лучше просто взять на съемку штатив.

2. Следите за ISO

При высоких значениях ISO не только появляется шум, но и зачастую ухудшается цветопередача, резкость, снижается динамический диапазон. Вы же не хотите получить мутные кадры с высочайшим уровнем цифрового шума? Значит не стоит слишком сильно завышать ISO. Следите за тем, чтобы светочувствительность не поднималось выше значений ISO 1600-3200.

ISO 640. Цифровых шумов немного.

ISO 6400. Цифровых шумов много.

Обычно завышенное ISO является следствием неправильно настроенных выдержки и диафрагмы. Светочувствительность повышается (автоматикой или вами, в зависимости от режима съемки) тогда, когда на выбранных выдержке и диафрагме на матрицу падает недостаточно света. Чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, откройте диафрагму или удлините выдержку (помним о пункте 1).

3. Ищите для съемки хорошо освещенные места

Чем больше света в вашем распоряжении — тем качественнее будут снимки и тем проще будет фотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные огни, фонари, подсветка витрин и рекламы. Всё это — источники освещения. Используйте их! Пусть они освещают ваш объект съемки. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет от витрины. Обычно самое лучшее освещение бывает в центре города, особенно по праздникам. Я снимал на новогодней ярмарке на Красной Площади. Именно там я нашел эту симпатичную карусель с лошадками, да и освещения там вполне достаточно.

4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!

Светосила — это характеристика объектива, означающая насколько широко можно открыть его диафрагму. Чем больше светосила (и шире диафрагма), тем больше света проходит через объектив. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержку мы сможем использовать и тем меньшее ISO нам потребуется. Для съемки без штатива в условиях недостаточного освещения (а в ночном городе именно такие условия), лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают прекрасное качество изображения, позволяют даже ночью снимать при относительно низком ISO, умеют красиво размывать фон. Среди светоcильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor , Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor.

5. Оптический стабилизатор — это почти так же хорошо, как светосила

Многие объективы оборудованы специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа фотоаппарат в руках, мы сможем снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. “VR” (Vibration Reduction) — так маркируются объективы Nikon, оснащенные оптической стабилизацией. Например Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. С таким объективом мы можем получать резкие снимки статичных сюжетов на выдержках в 1/30-1/20 с. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но надо помнить, что мы чаще снимаем подвижные объекты, например людей. И если мы попробуем снимать человека на длинной выдержке, то он скорее всего смажется от собственных движений: окаменеть человек не сможет, даже если вы его очень попросите. При съемке портретов даже на объектив со стабилизацией я рекомендую не ставить выдержку длиннее 1/60 сек. Так что светосила все же полезнее стабилизации: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация же — при длинной выдержке и низком ISO, но часто в съемке нужна именно короткая выдержка.

6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении

Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, сегодня становится общедоступным. С фотоаппаратами та же ситуация: с каждым следующим поколением цифровые фотокамеры дают всё меньше цифрового шума на высоких ISO. А значит, позволяют делать более качественные кадры при любом освещении. Помимо этого, новые камеры оснащаются гораздо более совершенными датчиками автофокуса, которые наводятся на резкость быстро и точно. Из новинок от Nikon, которые позволяют делать качественные снимки с низким уровнем цифровых шумов, стоит выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

7. В каком режиме снимать?

В пункте 1 мы говорили, что внимательнее всего при ночной съемке без штатива стоит следить за выдержкой. Чтобы непосредственно контролировать выдержку, настраивать ее по своему желанию, можно снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы пока не очень разбираетесь в настройках фотоаппарата, можно просто включить режим S, и поставить выдержку в 1/125 с. Тогда камера возьмет на себя управление остальными параметрами экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно отдать под управление автоматики. Очень удобно, что при этом можно ограничить максимальное значение ISO, которое может ставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я советую ставить максимальное значение автоматического ISO в районе 1600-3200.

Настройки автоматического ISO в меню фотокамеры Nikon D5300. Можно выбрать максимальное допустимое ISO и даже настроить максимальную выдержку. Это полезно, если вы снимаете не в режиме S, а в режимах P или A (где выдержкой управляет автоматика).

Что такое ночной режим фотосъемки и как он работает?

Те, кто следит за новостями мобильной индустрии, наверняка слышали о ночном режиме съемки. У каждого производителя он называется по-разному – Night Sight на смартфонах Google Pixel, Bright Night на Samsung, Night Mode на Huawei и пр. Несмотря на различные названия, суть у этого режима одна: повысить детализацию и качество фотосъемки в темное время суток.

О том, как он работает и какие особенности имеет, мы сегодня и поговорим.

Почему слабое освещение представляет для фотографов такую большую проблему?

Для того, чтобы получилась фотография, камере нужен свет – как и человек, в полной темноте она ничего не видит. Поэтому недостаток света считается одним из самых трудных для фотографа условий. Технологии прошли долгий путь развития, чтобы сегодня мы могли наслаждаться возможностями мобильной съемки. Тем не менее, некоторые ограничения все равно остаются.

Важные термины

ISO – чувствительность матрицы или пленки к свету. Чем значение ISO выше, тем выше и светочувствительность, то есть сенсор улавливает больше светового потока за отведенный период времени. Повышение ISO позволяет запечатлеть детализированное изображение при тусклом свете, однако увеличивает зернистость.
Выдержка (или скорость затвора, S) – время, в течение которого затвор открыт, а матрица подвергается воздействию света. Уменьшение выдержки способствует повышению четкости. Движущиеся объекты при съемке на длинной выдержке получаются размытыми.

В фотографии большое значение имеет физический размер матрицы. Крупный датчик может работать с высоким значением ISO и выдавать результат с минимальным количеством зернистости. При высоком ISO нет необходимости ставить долгую выдержку – кадр и так будет достаточно резким.

Большинство фотоматриц для мобильных телефонов имеют размер 1/1,7 или 1/2,3 дюйма. Они крохотные, и в этом главная причина, почему качество мобильной съемки не может сравниться со съемкой на полноценный фотоаппарат. Наверное, многие сейчас подумали: если все дело в этом, то почему не поставить в телефон матрицу покрупнее?

Все снова упирается в размер. Смартфон – небольшой гаджет, внутри его корпуса места мало. Если один датчик увеличить в размере, то для других не останется пространства. Именно поэтому производители продолжают использовать крохотные сенсоры, а улучшенной съемки достигают за счет программных средств.

Неудачный кадр можно поправить постобработкой, т.е. изменить экспозицию, подобрать баланс белого, осветлить темные участки и т.д. Все эти изменения так или иначе отразятся на конечном изображении. Но поскольку недостаток света, как было сказано выше, относится к сложным условиям, то и настройки для него требуются особенные. Тут в игру вступает ночной режим.

Как работает ночной режим?

Тем, кто не разбирается в тонкостях фотографирования, будет сложно понять, как ночной режим улучшает снимок. Поэтому постараемся обойтись простыми словами.

В общем смысле эта технология работает аналогично режиму HDR.

Важные термины

HDR – высокий динамический диапазон. Используется для балансировки уровней освещенности на фотографии. Высокий динамический диапазон достигается путем создания нескольких изображений с разными настройками экспозиции (как правило, меняется только выдержка). Затем фотографии объединяются в одну, тени осветляются, яркость светлых областей понижается, и на итоговом фото проступает больше деталей.
Брекетинг – прием, при котором фотоаппарат делает серию снимков одной и той же сцены с разными настройками, а потом объединяет их с помощью программного обеспечения. Брекетинг необходим в случае, когда данных с одного снимка недостаточно.

При ночной съемке в Android анализ сцены выполняет искусственный интеллект. Он учитывает и особенности света, и движение объектов, и дрожь смартфона в руках снимающего. Устройство делает серию изображений с разной экспозицией и использует брекетинг, чтобы вывести на конечный снимок как можно больше деталей.

Разумеется, это лишь примитивное описание того, как работает ночной режим. Также смартфону необходимо определить правильный баланс белого и другие настройки, но все эти задачи ложатся на плечи алгоритмов и выполняются незаметно для пользователя.

Написанное выше в большей степени относится к ночному режиму от Google. У других производителей свои методы, но различия между ними незначительны.

Как ночной режим помогает фотографу?

Если просто увеличить ISO, то фотография получится мягко говоря не очень: слишком темной или слишком блеклой, с большим количеством шумов. При использовании долгой выдержки смартфон нужно ставить на штатив или закреплять каким-то иным способом. В противном случае придется держать его в руках 5, 10 или даже 30 секунд, а из-за дрожания рук кадр превратится в кашу. Ручной брекетинг также требует стабильности.

Ночной режим существует главным образом для того, чтобы облегчить съемку обычному пользователю, избавить его от необходимости носить с собой штатив, изучать профессиональные приемы (или довольствоваться неразборчивыми фото, сделанными при плохом освещении). В ночном режиме смартфон можно держать в руках в течение нескольких секунд. Автоматика уберет размытость, она же выполнит сведение кадров в один.

Недостатки ночного режима

Каждая технология в фотографии имеет и плюсы, и минусы. Ночной режим – не исключение.

Главный его недостаток состоит в невозможности снимать движущиеся объекты. Поскольку технология предполагает создание нескольких кадров, все, что находится в движении, будет размыто или удалено. Вывод: ночной режим подходит только для статичных сцен.

Фотографирование в ночном режиме происходит дольше, чем в обычном. Жизнь мимолетна, если у вас нет возможности потратить 3-5 секунд на съемку, воздержитесь от Night Mode. Тем более, что и в автоматическом режиме камера смартфона способна на многое.

В каких смартфонах есть ночной режим?

Теперь, когда вы лучше понимаете, что такое ночной режим, вам наверняка хочется попробовать его в деле. К сожалению, не каждый смартфон оснащен этой функцией. Ниже перечислены лучшие из лучших. Кроме них есть и бюджетные аппараты вроде Honor 10 Lite и Realme 2 Pro.

Google Pixel 3 / 3 XL

Цена: от 45 000 рублей

Все смартфоны Google Pixel имеют режим Night Sight. Качественнее всего он реализован, конечно, в третьем поколении. Pixel 3 / 3 XL имеют одинарную основную камеру. В сочетании с мощным программным обеспечением и оптической стабилизацией (для ночной съемки это тоже важно) она творит чудеса. Да и во многих других аспектах эти гаджеты превосходят конкурентов.

Huawei P30 Pro

Цена: 60 500 рублей

Недавно вышедший флагман Huawei соответствует всем трендам. Китайцы сделали упор на фотосъемку и не прогадали: возможности P30 Pro (как и его предшественника) высоко оценены специалистами.

Samsung Galaxy S10 / S10 Plus

Цена: от 51 000 рублей

Сначала Bright Night на Galaxy S10 включался автоматически, когда камера считала помещение недостаточно светлым. Но после апрельского обновления функцию ночной съемки можно активировать вручную. Эти два аппарата также входят в число фаворитов 2019 года.

OnePlus 6T

Цена: от 35 000 рублей

Свой режим ночной съемки OnePlus называет Nightscape. 6Т – это смартфон флагманского уровня по относительно доступной цене. Сказать, что он в чем-то отстает от более дорогих конкурентов, нельзя: аппарат прекрасно показал себя и в фотосъемке, и в других задачах.

Ночная съемка в городе

Блики, огни, необычные цвета, игра света и тени, особенный контраст, якрие отражения — все это привлекает нас делать ночные фотографии. Не говоря уже об особенном колорите и настроении ночных городов. К сожалению, попытавшись доверить ваш снимок автоматике, пусть даже очень хорошего фотоаппарата вы, скорее всего, не сможете получить хоть сколько-нибудь приемлимый результат. Рассчет экспозиции оказывается непосильной для автоматики задачей — общий уровень освещенности стремится к нулю, в сравнении с дневным светом, а яркие источники света, попавшие в кадр вводят экспонометр в ступор. Я расскажу, как я делаю ночные фотографии, чтобы получить снимки, которые потом меня порадуют.

Фото 1. Панорама 5 кадров, f 11, выдержка около 20 секунд

Необходимость штатива и чувствительность пленки
В большинстве случаев, для съемки выбранного вами кадра, понадобится штатив. Штатив необходим для предотвращения вибрации фотоаппарата, т.к. выдержки при ночной съемке очень велики и порой доходят до 30-50 секунд. Конечно, можно поставить фотоаппарат на «табуреточку», бордюрчик или перила, но скорее всего ни одной ровной поверхности рядом не окажется. Мой штатив я купил всего за 800 рублей (Continent A1, 3 степени свободы, рабочая высота от

1.6-2 метров), так что в финансовом плане это очень даже просто. Снимая на цифровой фотоаппарат (Minolta A1) мне не приходится сталкиваться с выбором пленки. Однако, т.к. в большинстве случаев безразлично будет ли выдержка 5 или 15 секунд, то я бы выбрал пленку с меньшей чувствительностью (это выгодно и в финансовом плане и увеличится качество снимков, если вы не стараетесь ддобиться эффекта за счет зернистости снимка). Владельцам цифровой техники я рекомендую устанавливать минимальную чувствительность, чтобы избежать цветного шума на снимке. Во всех приведенных сдесь кадрах чувствительность была эквивалентна ISO 100.

Фото 2. f 11, выдержка 30 секунд

Фото 3. f 11, выдержка 5 секунд

Выбор правильной экспозиции и условий съемки
Если вы снимаете городской пейзаж или иной не критичный ко времени экспонирования объект, то предлагаю для достижения максимальной ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) установить максимальное диафрагменное число, на моем фотоаппарате это 11. Для определения значения выдержки полагайтесь на собственную интуицию (цифровая техника способна показывать примерный результат до снимка на дисплее, сложнее с пленочной техникой). Скорее всего для ярко-освещенных улиц или зданий это значение будет лежать в пределах 2-10 секунд, с уменьшением общего количества освещения выдержки будут возрастать. Так, например на фото 2 выдержка была выбрана 30 секунд. Для такого уровня освещенности этого оказалось много, небо получилось синеватым. В действительности более выгодной выдержкой была бы 20 секунд. Но, как видите снимок все равно получился. Это характерно для ночной съемки — ошибка в выборе верной выдержки с отклонением в 2eV (в данном случае ошибка составила намного больше), дает очень даже приемлимый результат. Поэтому я рекомендовал бы делать вилку по выдержке. Обращайте внимание на расстояние до объекта. Количество света от искусственных источников значительно падает с увеличением расстояния. Если вы снимаете источник света, то выбирайте выдержку осторожнее, например для фото 3 я выбрал 5 секунд, снимок с выдержкой 3.2 секунды оказалсь немного нежоэкспонированным. Перед съемкой обратите внимания на все яркие источники света вокруг делая фото 2, я не обратил внимания на очень яркий боковой прожектор на мосту в итоге (я считаю из-за него) на фото в небе присутсвуют значительные блики. В таких случаях вам может понадобиться бленда. (Или инструмент штамп в Photoshop)

Фото 4. f 11, выдержка 5 секунд

Фото 5. f 11, выдержка 13 секунд

Использование вспышки при съемке ночью.
Снимая близкие объекты ночью в автоматическом режиме, фотоаппарат использует выдержки в районе 1/30 секунды и вспышку. При этом у нас не получается хорошего, проработанного заднего плана. Используйте вспышку в режиме мануального управления фотоаппаратом. Обратите внимание на фото 4. Для посветки оленя использовалась вспышка, если сделать этот кадр без света, то олень и каменная гряда будут совершенно черными, т.к. они не освещаются ни одним источником света, более того, находятся в контровом освещении. По этому же принципу делаются фотографии людей, например на фоне панорамы Москвы :). Даже при длительных выдержках неосвещенный объект на перднем плане очень слабо экспонируется на пленку, поэтому даже если человек будет шевелиться то на качестве снимка это не отразиться. Мало того, при выдержке 15-20 секунд после вспышки человек может развернуться и спокойно выйти из кадра. Его воздействие на общий снимок столь мало, что он даже не оставит тени. На снимке 6 на скамейке сидела девушка, в момент нажатия на спуск она встала и ушла, пройдя через весь кадр. Где она? Попробуйте также использовать несколько вспышек (если позволяет фотоаппарат) во время одного экспонирования. Проверьте — есть ли у вашего фотоаппарата функция синхронизации вспышке «по задней шторке» (rear). Такой параметр вспышки позволяет сохранить эффект движения и создать шлейф за четким объектом.

Фото 6. f 11, выдержка 6 секунд

Фото 7. f 11, выдержка 4 секунды

Работа с фильтрами
Обратите внимание на яркие блики, возникающие на местах источников света. Их форма и размер пятна зависят от объектива вашего фотоаппарата (и от механизма диафрагмы, на сколько мне известно). Существуют специальные фильтры, которые позволяют превратить такой круглый блик в тоненькую 3-4-5 лучевую звездочку. Многим нравятся снимки, сделаные с применением таких фильтров. Обратите внимание на яркие блики, возникающие на местах источников света. Их форма и размер пятна зависят от объектива вашего фотоаппарата (и от механизма диафрагмы, на сколько мне известно). Существуют специальные фильтры, которые позволяют превратить такой круглый блик в тоненькую 3-4-5 лучевую звездочку. Многим нравятся снимки, сделанные с применением таких фильтров. Пример здесь.
Еще несколько аcпектов
Проблема баланса белого ночью мною так и не была решена, например на фото 9 Храм Христа Спасителя подсвечивается прожекторами определенной цветовой температуры, если принять его освещенные стены за белый то все вокруг уйдет в красновато-желтые оттенки (у меня так получилось). Поэтому я остаюсь сторонником регулировки баланса белого путем выполнения минимальной цветокоррекции в Photoshop. Очень рекомендую книгу Дэна Маргулиса «Классической руководство по цветокоррекции». Если вы снимаете поздним вечером в городе, то у вас однозначно возникнет проблема сильно яркого неба и при этому уже слабоосвещенных объектов. Буду рад, если кто-нибудь расскажет мне как решать такую проблему, сам же я пока ищу компромисс в подборе наиболее приемлимой экспозиции. (фото 8)

Фото 8. f 8, выдержка 0.6 секунды

Фото 9. f 11, выдержка 6 секунд

Попробуйте пройтись ночью в вашем родном городе, лучше делать это веселой компанией, как из соображений безопасности так и просто потому, что на один сюжет у вас уйдет несколько минут: поставить штатив, сделать несколько снимков, убрать штатив. Вы получите массу удовольствий. Экспериментируйте с различными эффектами, попробуйте подсветить нужные объекты фонариком, сделайте в конце экспонирования плавный поворот головки штатива, в общем придумайте сами что-нибудь необычное. Длинные значения выдержки дают вам некоторую свободу. И желаю, чтобы первый же опыт принес вам урожай удачных снимков!

Как снимать ночью в городе. Часть вторая

Основное правило для получения резких и контрастных снимков при съёмке видов — фотографировать с прикрытой диафрагмой (например, используя значения F11 или F16 для достижения большой глубины резко изображаемого пространства). Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка по плохо освещённым объектам в тёмное время суток не всегда возможна, поэтому в ряде случаев имеет смысл фокусироваться вручную, наведя объектив на бесконечность или настроив его на гиперфокальное расстояние.

Съёмку для удобства можно вести в режиме приоритета диафрагмы «А». В этом режиме значение диафрагмы задаётся фотографом, а выдержка автоматически выставляется камерой в соответствии с этим значением. Но, даже снимая в таком полуавтоматическом режиме, необходимо внимательно следить за значениями как диафрагмы, так и выдержки.

В условиях плохой освещённости камера может вывести на экран символ «LO». Этот значок сигнализирует фотографу о недостаточной экспозиции. В таких случаях снимающий должен поменять значение диафрагмы («открыть» её на нужное значение) и добиться верной экспозиции.

Нужно понимать, что даже соблюдение этих правил не гарантирует получения безукоризненно резких снимков. Хорошую фотографию могут испортить совершенно незаметные на первый взгляд вещи: проезжающий мимо грузовик или движущийся под землёй поезд метрополитена. Возможное влияние этих факторов на результаты ответственной съёмки лучше предусмотреть заранее.

При фотографировании городских видов с искусственной иллюминацией — освещённых улиц с вывесками и автомобильными огнями — цвета, полученные на плёнке, совершенно не похожи на те, что вы видели в момент съёмки. Это происходит потому, что каждый источник света имеет свой собственный «цвет», к которому наш глаз приспосабливается автоматически, а на плёнке всё отражается буквально. Электрическое освещение, например, получается на обычной плёнке жёлто-оранжевым, в то время как люминесцентные лампы придают всему, что освещают, зеленоватый оттенок. По отдельности эти цветовые оттенки можно скорректировать с помощью фильтров, но когда пейзаж содержит два или более видов источников искусственного освещения, вы не сможете сбалансировать один цвет без придания оттенка всему изображению.

Есть ли решение этой проблемы? Не обращать внимания. Эти причудливые цвета придают иллюзорность ночным снимкам и делают их интересными в большей степени, чем попытки их обработки.

Ошибки экспозиции — самая большая проблема, с которой сталкиваются фотографы, снимая ночью. При съёмке типичных ночных пейзажей камера склонна определять меньшую экспозицию, и изображение получается слишком тёмным. Более того, эта проблема осложняется явлением, известным как нарушение закона взаимозаместимости. Если вы используете время экспозиции от 1 секунды и более, фактическая величина ISO уменьшается, и необходимо экспонировать её дольше, чем показывает интегральный замер камеры.

Основное правило: если у вашего фотоаппарата есть возможность точечного, выборочного или частичного замера экспозиции, вы можете использовать её, чтобы выбрать маленький участок изображения, и применить данные, полученные с этого участка, для всего кадра. Чтобы добиться точности, необходимо делать замер по хорошо освещённому среднему тону, а затем сделать экспокоррекцию. Этот метод подходит, когда основной объект значительно светлее, чем остальное пространство кадра, например, освещённое прожекторами здание на тёмном фоне. На показатель замера по всей площади кадра будет влиять тёмное окружение объекта, что приведёт к переэкспонированию здания, а при помощи точечного замера можно определить экспозицию непосредственно для здания вне зависимости от освещённости фона.

Прекрасный приём — съёмка при длительных экспозициях с целью запечатлеть фары и габаритные огни движущихся автомобилей как цветные дороги. Вот как можно это сделать:

• Наилучшее время для съёмки — когда совпадают часы «пик» и сумерки — поздней осенью или ранней весной.
• Найдите точку, с которой хорошо видна загруженная магистраль, или дорогу с круговым движением — мосты, здания или стоянки подойдут лучше всего.
• Поместите камеру на штатив и скомпонуйте кадр. Используйте широкоугольный объектив, чтобы охватить широкую панораму, или телеобъектив, чтобы направить его на небольшой участок.
• Установите значение диафрагмы, равное f/11 или f/16, а выдержку — в режиме «В». Если уровень света низок настолько, что хорошо видны фары и габаритные огни транспортных средств, можно приступать к съёмке.
• Откройте затвор камеры с помощью тросика и держите его открытым, по меньшей мере, 30 сек. — это позволит запечатлеть многочисленные автомобили; чем больше проедет транспорта, пока затвор открыт, тем больше огней вы заснимете.
• Если время от времени происходят перерывы в движении, на это время закрывайте объектив ладонью или листом бумаги, чтобы свет не попадал на плёнку. Когда движущегося транспорта станет больше — откройте объектив.

Мокрые тротуары и лужи усиливают впечатление от ночных снимков, отражая огни и выявляя детали, которые в другой ситуации остались бы затерянными в тёмных тенях.

Поэтому при влажной земле экспозиция должна быть уменьшена. Всё, что движется во время продолжительной экспозиции, будет запечатлено как смазанная нерезкая картина. Если на движущемся объекте есть огни (например, от фар или задних сигнальных фонарей автомобилей), то свет будет отображён как линия. Это можно использовать для получения интересных эффектов, установив фотокамеру у края оживлённой магистрали. Если закрыть диафрагму приблизительно до 1:16, можно экспонировать с выдержкой 20-30 секунд: за это время мимо камеры пройдёт много автомобилей, которые будут зафиксированы как световые трассы.

Ночная съёмка довольно трудна, но даёт эффектные результаты. Основная сложность — правильный выбор выдержки. Недостаточное освещение требует использования штатива. Всё усугубляется тем, что для правильной передачи пространства нужно диафрагмировать объектив. Правда, многие стараются снимать с открытой диафрагмой, чтобы уменьшить выдержку. Но для сохранения резкости приходится фотографировать с бесконечности. Поэтому чаще всего мы видим общеплановые снимки.

Следует также учесть, что диафрагмирование увеличивает рефлексы от источников света, попавших в кадр. Для получения «моментальных» снимков с изображением людей надо выбирать освещённые участки улицы (фонари, витрины) и снимать на высокочувствительной матрице.

Интересный объект для ночной съёмки — ярмарочная площадь. Можно применить относительно короткую выдержку и полностью открытую диафрагму, чтобы снять сцену в целом, или же продолжительную выдержку с малым отверстием диафрагмы, чтобы получить смазанные огни движущихся каруселей и других объектов, образующие абстрактную картину. Залитые светом иллюминированные здания — ещё один объект. Если яркие огни сосредоточены внизу здания, а верх его отмечен только отдельными точками света, то помните, что эффект иллюминации будет спадать в направлении снизу вверх, и в результате может получиться фотография здания с постепенно исчезающей, начиная от середины, верхней частью. Поэтому экспонируйте по верхней, менее освещённой части здания, не заботясь о его хорошо освещённой нижней части.

Неоновые вывески принадлежат к простейшим объектам ночной съёмки. Фотографируя их, вы можете положиться на показания экспонометра камеры системы ТТЛ, измеряя экспозицию по яркости самой вывески на тёмном фоне.

Низкое значение ISO. Порядка 100. Хотя более логично было бы сделать ISO максимальным (при 100 света становится меньше). При повышении значения чувствительности начинает увеличиваться количество шумов! Чем больше значение ISO, тем больше шумов. А на очень больших ISO ещё и структура в шумах начинает «лезть».

Чтобы от этого избавиться, переходим на самое низкое значение чувствительности. Естественно, у вас значительно увеличится выдержка, и необходимо будет использовать штатив.

Диафрагма близка к максимальному значению, но не максимальная. Это тоже кажется нелогичным, так как чем меньше света, тем сильнее нужно открывать диафрагму, тем более, в тёмное время. Но! Мы уже снимаем со штатива и увеличение выдержки еще на пару секунд, нам особо ничего не решит. А при условиях плохого освещения, значительно сложнее сфокусироваться как в автоматическом режиме, так и в ручном. Зажимая диафрагму, мы автоматически увеличиваем глубину резкости, что, как правило, применяется в пейзажной фотографии, наряду с гиперфокальным расстоянием. Но и это ещё не всё. При закрытии диафрагмы от точечных светящихся объектов начинают идти лучи. Это делает картинку необычней и интересней. Количество лучей напрямую зависит от количества лепестков диафрагмы. При чётном количестве лепестков, количество лучей будет равно количеству лепестков. При нечётном – лучей будет в два раза больше!

Снимать лучше всего в ручном режиме, так как никакой экспонометр не сможет понять, что вы такое фотографируете и как нужно относиться к ярким или тёмным объектам. Вы должны будете самостоятельно решать, какая проработка тёмных, светлых и светящихся объектов будет у вас. Иногда используют съёмку по технологии HDR для отображения большего диапазона яркости в кадре.

Не забывайте добавить наш блог в друзья. Если вы хотите отдельно прочитать о съёмке ночной панорамы, луны или фейерверков, напишите об этом в комментариях.

5 советов как фотографировать на смартфон ночью

Если вы тоже считаете, что вечерние фотографии лучше всего передают эмоции – то знайте, что вы не одиноки. Ночная фотография — это целое искусство и его сложно освоить. Все потому, что слишком много факторов влияют на качество снимков, особенно когда мы говорим о съемке на смартфон. Малейшее движение или искусственный свет размывают фотографию, портят всю картину.

Тем не менее, это не значит, что не нужно пытаться. На смартфон можно сделать крутое ночное фото, и я это не раз доказывал.

1. Не торопитесь

Чем меньше движений, тем лучше кадр. И это правило работает не только ночью, просто в это время оно особенно ощутимо. Потому что даже небольшое пошатывание может размыть фото. Не торопитесь, пытаясь сделать качественный кадр. Поставьте свой телефон на устойчивую опору, на парапет или скамейку, а в идеале — используйте мобильный штатив (на aliexpress от $2), если есть такая возможность.

Таким образом вы сделаете всё, чтобы даже малейшее движение не испортило кадр. Дам вам маленький совет, чтобы не задеть смартфон, нажимая кнопку спуска камеры, используйте родную гарнитуру смартфона, клавиша увеличения громкости на наушниках помогут сделать кадр, и при этом не пошатнёте смартфон.

2. Отрегулируйте уровень экспозиции камеры

Экспозиция — количество света, которое попадает на матрицу камеры. Попробуйте отрегулировать настройки экспозиции на камере, чтобы получить наилучший снимок. Чем “ ярче” вы будете делать снимок, тем хуже получится результат, камера захватит все шумы и погрешности. Почти все фотографии сделанные ночью на смартфон создаются на заниженных показателях экспозиции.

3. Используйте весь доступный свет

Если есть источники света, то используйте. Добавьте хотя бы немного света, это уменьшит уровень шума, уберет нежелательное размытие. И не забудьте выключить вспышку, потому что она только испортит кадр, создавая жесткий свет. Особенно сильно проявляется этот эффект на коже.

Если вы снимаете человека, то попросите его встать в том месте, где источник света осветит его частично или полностью, в зависимости от эффекта, который вы хотите получить. Не используйте “ зум ” при съемке ночью, получите гарантированно смазанный снимок с огромным количеством шумов. Лучше не поленитесь и подойдите поближе к объекту.
Сделать хорошую фотографию вечером очень сложно, но со временем этот навык может пригодиться любому пользователю смартфона. Ведь несмотря на то, что смартфоны развиваются, все они ещё далеки от идеала.

4. Используйте ручные настройки камеры.

Если говорить обо мне, то я использую сугубо ручные настройки камеры при съемке ночью на смартфон. Это более кропотливый подход, который не позволит на бегу сделать снимок. К примеру, если вы знаете, что сейчас вам нужно на протяжении часа снимать в одних и тех же условиях освещенности, то вам придется остановиться, подобрать необходимую конфигурацию настроек, скорость выдержки и только потом начать снимать. В идеале иметь под рукой штатив.

5. Ценный софт для съемки ночью и не только.

Ручные настройки камеры работают во многих современных флагманах. Лучше всего эта работает у смартфонов LG, начиная с модели LG G4. На платформе Android существуют приложения, позволяющие гибко настроить камеру во время съемки.

Camera FV-5 — очень мощный инструмент, с одним ограничением. Это приложение работает не со всеми смартфонами, а вернее, с ограниченным количеством популярных устройств. Camera FV 5 подойдет для Nexus-смартфонов, которые изначально лишены достойного режима ручных настроек камеры. С ней вы можете делать фото на короткой и длинной выдержке.

Подобные решения есть и на iOS. Для съемки на iPhone ночью я рекомендую Cortex Cam и Pro Cam 4. Первое приложение делает фото «аля» HDR+ от Nexus, вторая программа — находка для всех любителей ручных настроек камеры.

Друзья, о мобильной фотографии я могу говорить бесконечно долго, но чтобы конкретизировать наши намерения, я предлагаю вам задавать вопросы в комментариях, на их основе можно разрабатывать темы для дальнейших статей.

Секреты съемки в темное время суток

Не секрет, что одним из самых сложных как с технической точки зрения, так и с композиционной является съемка в темное время суток. Причин тому масса: недостаточное количество света, необходимость заранее выбирать точку
съемки и ракурс, работа камеры на пределе технических возможностей. Кроме того, съемка в темноте требует значительно большего количества времени для создания хорошего кадра.

Именно поэтому многие фотографы с заходом солнца убирают камеру в чехол. Однако для тех, кто по-настоящему
влюблен в фотографию, не существует невозможного. Я расскажу о некоторых технических особенностях и интересных идеях для съемки в темное время суток.

Самое важное, что следует сделать — придумать, что вы хотите снять, причем представить это до мельчайших подробностей. Ночная съемка не терпит суеты, поэтому важно тщательно продумывать кадр и ответственно походить к подбору оборудования.

После того, как сюжет придуман, необходимо понять, где его можно снять. Например, вы хотите снять ночное звездное небо. Для этого важно найти место, где засветка от города минимальна, в этом поможет специальная карта www.lightpollutionmap.info. С ее помощью можно понять, куда нужно ехать, чтобы избежать желтого света на горизонте.

Далее необходимо подготовить технику для съемки. При желании можно снимать и на смартфон. Существуют специальные приложения для мобильных устройств, которые позволяют устанавливать длинную выдержку и автоматически накладывать кадры в режиме осветления. Однако если вы хотите получить качественный кадр, который впоследствии можно демонстрировать на выставках и печатать в большом формате, без профессиональной техники не обойтись.

В идеале вам понадобятся: широкоугольный объектив, полнокадровая фотокамера, тяжелый штатив, спусковой тросик. Все это — дорогое оборудование, но существует множество агентств аренды фототехники. Полный комплект обойдется в сумму порядка 2500 рублей за сутки.

Следующим важным этапом подготовки к ночной съемке является сон. Да, чтобы не заснуть с тросиком у фотоаппарата, лучше перед съемкой хорошо выспаться, а еще лучше заварить в термосе кофе и позвать с собой друзей: мерзнуть одному ночью под звездами с кучей дорогой аппаратуры в незнакомом месте — мало приятного.

Как можно использовать отсутствие света для получения интересных фотографий? Самое простое, что мы можем использовать при съемке в условиях недостаточной освещенности, — длинная выдержка. Этот прием позволяет придать
динамики кадру, например, размазать по небу облака или дым из трубы.

Многие начинающие фотографы задаются вопросом: как получаются лучи вокруг фонарей ночью? Для начала следует
понять, почему они получаются. Дело в том, что диафрагма объектива зачастую не идеально круглая, ее лепестки,
складываясь, образуют многоугольник. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем острее углы этого многоугольника. Свет, попадая на матрицу фотоаппарата через такой многоугольник, образует соответствующий ему рисунок, который наиболее
отчетливо проявляется именно вокруг ярких точечных объектов в виду их большой контрастности по отношению к остальному кадру. Таким образом, чтобы получить лучи на фотографии, необходимо сильно зажать диафрагму — до f/ 16–18.

В сумерках или ночью фотографы нередко используют фонарики для подсветки переднего плана, однако минус при использовании современных светодиодных фонариков заключается в том, что свет, который они излучают, очень холодный, из-за чего приходится применять дополнительную коррекцию при обработке. Чтобы избавиться от этого недостатка, можно использовать специальные теплые фильтры на фонарик или лампы с теплым светом. Газовая лампа дает достаточно теплый и мягкий свет.

физика. Шумы возникают в основном из-за перегрева матрицы, который происходит в следствие длительной экспозиции кадра. Понятно, что каким бы современным ни был ваш фотоаппарат, для проработки деталей в тенях ночью необходимо ставить достаточно длительную выдержку и высокое ISO. На сегодняшний день для съемки в темное время суток большое значение имеет именно размер пикселя матрицы: чем он больше, тем лучше он улавливает свет, тем меньше греется. Конечно, лучше иметь фотоаппарат с большой полнокадровой матрицей, тогда не придется проводить долгие часы в Photoshop, борясь с шумами.

Эту проблему достаточно давно с успехом решают в астро-фотографии путем сложных манипуляций с наложением друг
на друга различных слоев фотографии. Однако есть более доступный, но и более длительный метод. Установив камеру
на штатив, нужно сделать один кадр в сумеречное время, когда еще нет необходимости ставить слишком длительную
выдержку, для переднего плана, который обычно более темный, а спустя некоторое время, когда солнце скроется за
горизонтом, сделать второй кадр для ночного неба.

Наверняка вы замечали, что перед рассветом и после заката небо окрашивается необыкновенными оттенками от розового до фиолетового. К моменту захода солнца, уже принявшего темно-красный цвет, вдоль солнечного горизонта вытягивается яркая полоса зари, окраска которой изменяется снизу вверх от оранжево-желтой до зеленовато-голубой.

Над ней раскидывается округлое яркое и почти неокрашенное сияние. В то же время у противоположного горизонта начинает медленно подниматься синевато-серый тусклый сегмент тени Земли, окаймленный розовым поясом. При таком освещении здорово выглядят красные, розовые, фиолетовые цветы или листья, которые буквально светятся в темноте.
В темное время суток из-за резкой смены температуры воздуха на объективе может образоваться конденсат, причем
с внутренней стороны, что вынудит вас если не прекратить съемку, то по крайней мере сменить объектив. Чтобы этого не
происходило, можно использовать системы обогрева объектива, которые представляют из себя цепочки резисторов или
нихромовую проволоку, соединенные с источником питания.

Если у вас остались вопросы — пишите! Возможно, они послужат поводом для написания новой статьи!

Ночная съемка на телефон

Ночная съемка на телефон тяжела не только для телефонов, но и даже для профессиональных камер. Но снимки, которые получаются в процессе, могут встать на одну полку с мировыми шедеврами современной фотографии. Давайте разберемся, как сделать их максимально качественными.

Ручной режим

Когда вы пытаетесь сделать снимок вечером или ночью при недостаточном освещении, то авторежим пытается словить как можно больше света. Поэтому изначально вы должны перевести смартфон в ручной режим съемки, если такая функция у вас есть.

Фиксирование

Для качественной ночной съемки на смартфон нужно правильно зафиксировать телефон. Для этого подойдут различные штативы. Из подручных элементов можно использовать стену, пол, перила, скамейку и другие предметы. Главное, чтобы телефон не шевелился, не дергался, не сползал и не падал.

Не снимайте с рук, вам нужна какая-то опора.

Pro-режим

Ночная съемка на телефон требует особой подготовки для создания снимков. После того как смартфон будет крепко и неподвижно стоять, нужно воспользоваться pro-режимом камеры. Он есть на большинстве девайсов, работающих на базе андроид.

Если его нет, то подойдет приложение Camera FV-5.

А пользователи iPhone могут скачать следующие приложения:

Советы

§Важно правильно выставить параметр ISO (светосилу). Его значение должно быть на уровне 150-200. Если кадр будет слегка темноватым, его всегда можно осветлить с помощью параметра «Уровни» в фотошопе или Snapseed.

§Если в камере/приложении есть формат RAW, то нужно его включить.

§Ночная съемка на телефон должна быть без вспышки.

§Для удобства делайте «щелчок» камеры с помощью родной гарнитуры смартфона, не касаясь экрана.

§Чем ярче будет выставлен свет экспозиции, тем хуже будет снимок. Потому что камера захватит сразу все шумы и погрешности. Экспозиция должна быть занижена.

§Используйте весь доступный свет, который у вас есть. Даже если это будет фонарик другого телефона. Небольшое количество дополнительного света снизит количество шумов и уберет нежелательное размытие.

§Никогда не используйте zoom при ночной съемке. Есть большая вероятность испортить снимок.

§Использовать режим HDR нужно только при создании контрастных снимков.

§При фотографировании воды можно запечатлеть гладкую поверхность или художественную, если немного провести по ней руками.

§Блики, огни и свет в ночное время прекрасно отражаются на металлических поверхностях (щитки, заборы, машины).

Сорви овации

Будьте самыми стильными! Используйте супер эффекты:

Еще куча лайфхаков, секреты обработки, лучшие фильтры, о том, как сделать радугу на лице, как наложить текст, сделать правильную раскладку на фото собраны в нашей общей статье. Кликайте на картинку!

Ночная съемка на телефон – это всегда увлекательно. Рассматривайте пространство вокруг себя. В кадр могут попасть огни машин, вывески, фонари, огонь, салют и многое другое.

Спасибо за ваше потраченное время