Ночная фотосъемка с длинной выдержкой. 6 советов

Как снимать ночь на смартфон: 6 простых советов

Часто приходится слышать: мол, смартфоны плохо снимают ночью. Такое мнение обычно возникает после пары неудачных попыток что-нибудь быстро щёлкнуть на «автомате» — интерес пропадает, руки опускаются. В действительности же делать качественные ночные снимки можно даже без дорогого флагмана. На примере HONOR 10i покажем, как именно.

После заката всё меняется: привычные здания выглядят таинственно, листва деревьев создаёт причудливые теневые узоры, вода отражает огни города. Как всё это запечатлеть? Ведь часто то, что видишь глазами, никак не удаётся снять на смартфон — выходит каша из пёстрых точек (цифровой шум) и невнятных белых пятен вместо городской иллюминации.

Причина в том, что почти любая камера, даже зеркальная, при недостаточном освещении повышает светочувствительность (ISO), сохраняя короткие выдержки, удобные для быстрой съёмки с рук. Но плата за удобство — снижение качества. Разница между одним и тем же кадром, сделанным при разных настройках, может быть огромной:

• Снимок с удлинённой выдержкой, ISO 500
• Снимок в обычном режиме, ISO 3200

Так с чего же начать и как добиться высокого качества ночной фотографии? Чтобы разобраться, возьмём смартфон HONOR 10i — у него светосильный объектив (f/1.8) и ПО с продвинутыми возможностями. Последнее особенно важно, поскольку ручные настройки и ночные режимы нужны для реализации большей части техник.

1. Сделайте экспосдвиг в -1

Камеры смартфонов часто осветляют ночные снимки — иногда это хорошо, а иногда нет. Если тянет передать красоту иллюминации, лучше даже в автоматическом режиме сдвинуть экспозицию в -1 или больше (затемнить кадр). Это самый простой способ избежать уродующих изображение белых пятен от источников света, а заодно замаскировать шумы, которые будут менее заметны в тёмных областях.

• Экспокоррекция выставлена в -1,7, чтобы лучше передать нюансы подсветки
• Здесь отрицательный экспосдвиг тоже помог передаче нюансов
• При выставлении минусовой экспозиции цветные источники света выглядят насыщеннее
• Без отрицательного экспосдвига свет на стенах потерял бы цвет и превратился в белые пятна

2. Задействуйте искусственный интеллект

Эффекты искусственного интеллекта в смартфонах часто ругают за склонность приукрашивать цвета, порой до неестественности. Но при ночной съёмке это может и выручить, так как позволяет вытянуть из тусклых оттенков приятную глазу палитру.

• Когда краскам неоткуда взяться, ИИ добавляет немного сочности обычным снимкам
• Если объект и без того яркий, то с включённым ИИ может получиться излишняя насыщенность

3. ISO уменьшайте, выдержку удлиняйте

Самый эффективный способ получить качественные кадры ночью — съёмка при минимальных значениях ISO. Правда, тут надо иметь в виду, что понижение светочувствительности требует длинной выдержки, то есть при съёмке с рук картинку смажет малейшее дрожание. Но выход есть — использовать штатив либо подручные средства, позволяющие зафиксировать смартфон.

Разумеется, чтобы снимать на пониженных ISO аппарат должен полноценно поддерживать ручные настройки, позволяющие менять не только значение светочувствительности, но и длину выдержки. Иначе снимки получатся слишком тёмными. В случае с HONOR 10i настройки поддерживают ISO 50 (некоторые смартфоны и камеры не позволяют ставить ниже 100), а выдержка удобно регулируется плавным скроллом в меню.

Действует простое правило: чем дольше выдержка, тем светлее кадр. Для каждой фотографии значение лучше подбирать опытным путём, чтобы избежать пересветов, но и не утопить композицию в темноте.

• Ручной режим, ISO 50, выдержка 8 секунд
• Ручной режим, ISO 50, выдержка 0,8 секунды
• Низкие ISO позволяют уменьшить нежелательный шум в тёмных областях и лучше передать нюансы цвета
• На ручных настройках легче сохранять детали светящихся надписей и цветные отражения от них на воде

4. Включите «Ночной режим»

Если мучиться с ручным выбором выдержек и ISO не охота, то хороший способ — использовать готовые предустановки, оптимизированные для съёмки в темноте. В HONOR 10i есть эффективный ночной режим, который работает по принципу HDR. Смартфон делает множество кадров с разной экспозицией, а затем сшивает их в один так, чтобы объединить лучшие фрагменты тёмных дублей и добавить трудноуловимые детали с пересвеченных. Пусть режим и не даст тех результатов, которых можно добиться на ручных настройках, он всё же обеспечивает снимок хорошим динамическим диапазоном и делает картинку интереснее.

Режим Night mode. Проработаны и свет, и тени

5. Используйте специальные пресеты

Интересный результат могут дать и уникальные программы, эффект от которых нельзя воспроизвести даже с помощью ручных настроек. Речь о различных вариациях ночной съёмки с виртуальными бесконечными выдержками, недоступными в аналоговой технике. Эти режимы позволяют не думать о длине выдержки вовсе — можно снимать сколь угодно долго, просто наблюдая как движущиеся объекты оставляют за собой световые следы, а волнующаяся вода превращается в матовую гладь. Эти программы неплохо имитируют реальную технику съёмки на сверхдлинной выдержке, только, в отличие от фотоаппарата, смартфон реализует процесс программным путём.

• Пресет «Следы огней». Программная выдержка 3 минуты
• Пресет «Световое граффити». Сложная в исполнении при ручных настройках техника реализуется в HONOR 10i программно
• Пресет «Вода». Аномально длинная выдержка даёт интересный эффект
• Режим «Звёздное небо». Предназначен для съёмки звёзд, но полезен и в кромешной тьме, когда нужно осветлить сцену
• Без эффекта «Звёздное небо». Такое освещение было в реальности

6. Найдите опору

Программная стабилизация AIS на HONOR 10i позволяет улучшить качество ночных фотографий даже при съёмке с рук. Искусственный интеллект делает запасные дубли кадров и автоматически сопоставляет края изображений, нейтрализуя их смазывание.

Но если по полной использовать ручные настройки и продвинутые способы съёмки, в особенности сверхдлинные выдержки, то стоит всё же вооружиться штативом. Можно, конечно, задействовать и подручные средства (любую доступную опору), но снимать с триподом намного легче. Тем более, для смартфона достаточно даже миниатюрной алюминиевой треноги. Чтобы прикосновение к кнопке спуска затвора не стало причиной смазанного снимка, лучше выбрать режим автоспуска с отсрочкой на две секунды или больше.

Пример работы с HONOR 10i показывает, что с продвинутым штатным ПО можно получить качественные ночные снимки за счёт правильных настроек и других хитростей. А готовые программы облегчают задачу новичку и развязывают руки продвинутым любителям смартфонной фотографии.

Ночная фотосъемка с длинной выдержкой. 6 советов

В этой статье я собираюсь поделиться с вами 6 советами, которые, на мой взгляд, помогут вам создавать удивительные ночные фотографии с длинной экспозицией. Я прошел долгий путь, совершив каждую из возможных ошибок, и благодаря этому нашел то, что действительно работает.

Итак, вот 6 рекомендаций для ночных снимков на длинной выдержке:

Совет №1:Старайтесь избегать использования фильтра нейтральной плотности (ND фильтра)

На той фотографии (ниже) я задал выдержку 25 секунд. Это достаточно длинная выдержка, и, чтобы избежать переэкспонирования, я фотографировал прямо перед завершением захода солнца. Света было мало, поэтому не было необходимости в ND фильтре.

Если вы используете фильтр нейтральной плотности, то во время длинного экспонирования это приведет к появлению цветового оттенка. Да, можно использовать поляризатор, но избегайте фильтров нейтральной плотности. Снимайте, когда солнце совсем низко, и используйте низкие значения ISO, как 100 или 200. Не поймите меня неправильно, мне нравятся ND фильтры, но не ночью.

Совет №2: Наилучшее время для длинной экспозиции – 25 секунд

Я знаю, что это смелое заявление. Хотя и не настолько смелое, как то, что французская кухня – лучшая в мире, но все же смелое. Вот почему я это рекомендую; я обнаружил, что при выдержке 25 секунд вода становится шелковистой, а облака эластичными, это выглядит красиво и хорошо продается. Очевидно, что это также художественный выбор, но как фотограф вы конечно же хотите, чтобы ваши фотографии купили. Лучший показатель того, что людям нравятся ваши фотографии, это то, что их покупают.

Теперь, делая фотографию, я экспонировал по светам. Когда вы раскроете тени, убавите света и немного повысите экспозицию, то получите что-то похожее:

У меня сохранились все детали, но единственная проблема в том, что облака не двигаются, а вода не выглядит шелковистой.

Поэтому я пошел дальше и задал время экспонирования 25 секунд. Теперь похоже на то, что света немного переэкспонированы, но я считаю, что для уличных фонарей это не так уж и страшно, потому что в целом все получилось хорошо.

Заключение таково, что 25-секундная экспозиция лучшая, и вам даже не понадобится пульт, просто включите в камере 2-секундный таймер и перейдите в ручной режим, используйте низкое значение ISO и подходящую диафрагму, как f/7 или f/8.

Если фотография слишком светлая, можете задать диафрагму f/14, а если слишком темная, то можно даже задать f/4. Просто проверьте фокусировку и убедитесь, что фон остается резким.

Совет №3: Пробуйте разные экспозиции для той же сцены

Хотя я и сказал, что 25-секундная экспозиция лучшая, но никогда не помешает попробовать разные выдержки, потому что ситуации бывают разные. Например, я думал, что это первое изображение будет окончательным.

Но в итоге я собираюсь обработать и разместить в галерее вот этот снимок.

Итак, ваша камера уже установлена на штативе. Приступайте и пробуйте 8 секунд, 15 секунд, 25 секунд, не касаясь штатива, а затем, когда вы будете отбирать фотографии, у вас будет несколько вариантов.

Совет №4: Снимайте по направлению к солнцу

Когда вы собираетесь снимать на длинной выдержке без ND фильтра (для того, чтобы избежать появления цветового оттенка, совет №1), хорошо делать это по направлению к солнцу. Когда оно находится за линией горизонта, то делает небо красивым с множеством цветов и оттенков.

На этой фотографии вы видите, что солнце садится слева.

А если я поверну камеру от солнца и по направлению к городу, то вид будет такой.

Вы видите, что деталей в небе осталось очень мало. Но снимая по направлению к солнцу, вы всегда получите красивую детализацию даже после заката, и это подходящее время для такого рода фотографий.

Совет №5: Убедитесь, что на фотографии изображены вода и небо

Это два важных элемента для длинной экспозиции, которые помогают возвести ваши фотографии до того уровня, которые я называю чудом.

Совет №6: Старайтесь, чтобы облака двигались по направлению к вам

Вы можете изучить метеорологическую информацию, чтобы иметь представление о том, в каком направлении будут двигаться облака, и старайтесь разместиться соответственно. Есть даже несколько приложений для таких целей.

Как я уже сказал, это не всегда легко, но мне повезло. Облака должны быть растянутыми и создавать направляющие линии – это делает фотографию действительно интересной.

Надеюсь, вам помогут эти рекомендации, и вы сможете создавать фотографии прекрасных мест в идеальное время.

Ночная фотография

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки – значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно – «построил кадр и нажал на кнопку» – то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO)

Ночная съемка: как снимать без штатива

Каждый фотограф прекрасно знает, что штатив оказывается под рукой отнюдь не каждый раз, когда хочется сделать фотографию в темное время суток. Но это совершенно не означает, что без него нельзя получить качественное и резкое изображение.

Одна из проблем ночной съемки состоит в том, что в условиях низкой освещенности приходится использовать довольно длинные выдержки. А чтобы кадр получился резким, выдержка должна быть достаточно короткой. Иначе за время экспозиции руки с камерой сместятся достаточно далеко от начального положения, чтобы кадр потерял резкость и получился смазанным.

Существует формула, которая позволяет оценить, «безопасную» выдержку, которую может осилить среднестатистический человек. Она связана с фокусным расстоянием объектива следующим образом:

Выдержка = 1/F, где F – текущее фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора.

Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 80 мм, то выдержка должна быть короче, чем 1/80с, а если на 24 мм, то короче 1/24 с. Однако, эта формула работает не для всех и не всегда, и многое зависит от твердости руки фотографа и плавности спуска затвора.

Чтобы увеличить «безопасную» выдержку, были разработаны различные системы стабилизации изображения: основанные на сдвиге линзы в объективе или на сдвиге матрицы. Система Pentax умеет компенсировать вибрацию за счет сдвига самой матрицы, а это значит, что она способна работать с любым объективом, даже с механическим от пленочной камеры! В частности камера, Pentax K-500 оснащена оригинальной системой стабилизации изображения Shake Reduction. Она достаточно эффективна, чтобы увеличить «безопасную» выдержку в 4-8 раз. На снимках гостиница «Славянская», снятая с выдержками 1/5 и ½ секунды с рук.

Если Вам удастся достаточно стабилизировать камеру за счет хорошего упора или использования оптического стабилизатора, то вы сможете эффективно работать на более длинных выдержках, а значит, при меньшем количестве света. Можно облокотиться о стену, можно плотно поставить локти на какую-либо опору.

В условиях низкой освещенности нам может помочь электронная вспышка, ведь почти все современные камеры оснащены ими. Давайте разберемся как правильно использовать вспышку для съемки портрета ночью. Во-первых, модель должна находиться достаточно близко, предпочтительно в пределах трех метров, так как мощность встроенной вспышки не велика.

Съемка со вспышкой в авторежиме

Во-вторых, если мы полностью отдадимся автоматике камеры, то результат, скорее всего, будет неважный – лицо будет пересвечено. А хотелось бы увидеть и задний план, и нормально проэкспонированное лицо. Дело здесь в следующем. На самом деле, камера делает не одну, а две вспышки с очень коротким, незаметным глазу интервалом. После первого импульса камера замеряет количество отраженного от объекта света и на основе этого рассчитывает мощность второго – основного импульса. Если за спиной модели ничего нет, то отразится только малая часть света и камера решит, что импульс должен быть мощнее, что неизбежно приведет к пересвету лица модели. Чтобы избежать этого надо использовать отрицательную экспокоррекцию вспышки. Значение может быть от -1 до -3 EV. Если отрицательная экспокоррекция не помогает, скорее всего это означает, что вы находитесь слишком близко от модели. И даже минимальный импульс вспышки оказывается слишком ярким. Просто отойдите подальше, и ситуация нормализуется.

Съемка со вспышкой с коррекцией -2 ступени

В-третьих, в автоматическом режиме работы камеры велика вероятность, что задний план вообще не будет проработан просто потому, что камера не будет знать, что он важен для вас. Решить эту проблему может помочь выбор одного из ночных сценариев съемки, например «ночной портрет». В камере Pentax K-500 этот сценарий называется режимом медленной синхронизации. Он поможет автоматике правильно интерпретировать ситуацию и лучше сбалансировать освещенность переднего и задних планов. При этом фотоаппарат будет использовать достаточно длительную выдержку, чтобы проработать задний план.

Съемка со вспышкой в режиме «ночной портрет»

Съемка без вспышки потребовала в тех же условиях существенного увеличения ISO

Итак, как сделать портрет в условиях низкой освещенности?

Установите на камере достаточно высокую чувствительность – ISO 800 – 1600 – 3200 в зависимости от того, что позволяет ваша камера.

Используйте режим приоритета диафрагмы или ручной и откройте диафрагму достаточно широко.

Включите режим медленной синхронизации вспышки.

Используйте при необходимости экспокоррекцию на камере или установите подходящую выдержку вручную для достаточной проработке дальнего плана.

Используйте при необходимости экспокоррекцию (отрицательную) на вспышке для правильного освещения переднего плана – лица модели.

К сожалению, накамерная вспышка не является панацеей. Свет от нее довольно жесткий и плоский. Он не является самым удачным для съемки портрета. Довольно часто даже в ночное время можно найти источники света более интересные, чем вспышка. Таким источником может стать фонарь, прожектор, яркая витрина и даже свет от фар автомобиля.

Съемка в свете витрины

Съемка в свете уличных фонарей

Ночная съемка заставляет фотографа находить творческие приемы работы с имеющимся светом, а если вы освоите работу со штативом и не будете бояться высоких ISO, то ночная съемка доставит вам массу удовольствия.

Съемка в свете огней иллюминации потребовала высокого ISO и длинной выдержки, но результат того стоил

Как фотографировать ночью: что нужно знать, чтобы получить хорошие фотографии?

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!

Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?

В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.

Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.

Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.

Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?

Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

Ночная съемка

Как известно, ночь полна тайн и загадок, которыми хочется максимально поделиться с окружающими, например, при помощи фотографии.

Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.

Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток

Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без штатива невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения ИСО и выдержки, что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.

Откажитесь полностью от авторежимов, отдав предпочтение ручной настройке, ибо автофокусировка и встроенная вспышка в данных экстремальных условиях, навряд ли обеспечат хорошее качество.

Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.

Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.

Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.

Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с кроп фактором, значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.

Недостаток значений диафрагмы, лучше компенсировать длинной выдержкой, порядка 8-30 сек или использованием режима BULB, в котором длина выдержки устанавливается вручную.

Фотосъемка ночью сулит множество проблем, одной из которых является баланс белого (ББ).

На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).

Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.

Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.

Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.

Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.

Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.

Желательно фотографировать в формате RAW, это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.

Выбор места. Ночная композиция

Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.

Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.

Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.

Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?

Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.

Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.

Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.

Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться режимом приоритета выдержки (Tv – Canon, S — Nikon), либо ручным режимом (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать светоотражатель, рассеиватель (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс. Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех, у кого фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех, у кого фотоаппарат CANON.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Съемка ночного города

«Хочешь заработать денег на фото — иди снимать ночью», — часто говорят фотографы. С этим сложно поспорить. Действительно, съемка ночного города, разноцветные огни, необычные цвета, блики

Но ночная съемка, как и любой другой вид съемки, имеет свою специфику. В этой статье я расскажу, как делаю ночные снимки я.

Что нам потребуется:

Обязательно:
1. Штатив.
2. Бленда на объектив.
3. Камера (а как иначе).

Может понадобиться:
1. Пульт дистанционного управления от камеры.
2. Кросс-фильтр.
3. Градиентный фильтр.
4. Поляризационный фильтр.

Штатив:

Я настоятельно рекомендую при ночной съемке всегда использовать штатив. Рассчитывать на то, что удастся с рук снять без смаза на длинной выдержке, не приходится. Конечно, можно понадеяться на то, что камеру удастся поставить на бортик, перила или какой-нибудь бордюрчик. Но практика показывает, что, во-первых, нужной точки опоры может не найтись, а если найдется, она, скорее всего, будет неудобна — камера на перилах будет держаться неустойчиво, да и вы будете сильно ограничены в выборе ракурса.

Выбор экспозиции:

Ночные кадры я почти всегда снимаю в ручном режиме. Сначала я выбираю диафрагму. Чем сильнее зажата «дырка», тем больше глубина резкости, то есть, тем более четкими становятся детали вдалеке. В городской и архитектурной съемке я обычно ужимаю диафрагму до значения 14-18.

Такая диафрагма дает дополнительный «бонус» — все точечные источники света (отдельные фонари, элементы подсветки домов и мостов) превращаются в звезды с красивыми лучами.

Похожего эффекта можно добиться с использованием кросс-фильтра. Такие фильтры превращают световое пятно от фонаря или в красивую 4-х, 6-ти или 8-ми лучевую звездочку. Некоторые модели кросс-фильтров позволяют изменять количество лучиков. Применять кросс-фильтры или нет — дело вкуса, но имейте в виду, что если не использовать ни тот, ни другой прием, то точечные источники света превратятся в достаточно неэстетичные круглые кляксы.

Выдержку я выбираю в зависимости от освещенности. Часто приходится делать по 2-3 кадра с разными выдержками, чтобы потом их совместить и избежать слишком темных или, наоборот, пересвеченных мест.

Чувствительность:

При выборе значения ИСО я стараюсь находить разумный баланс между не слишком высоким ИСО и не слишком длинной выдержкой. Слишком низкие значения ИСО приведут к более длинным выдержкам, а, следовательно, увеличат шумы. Если ИСО «задрать», выдержка будет короче, но большие значения ИСО все равно шумы дадут. Я стараюсь не поднимать ИСО выше 200 (125, 160 — в самый раз), но слежу, чтобы выдержка была не длиннее 6-8 секунд.

Можно, конечно, специально увеличивать время выдержи, превращая воду на фотографии в некую «волшебную» субстанцию. Для этого можно использовать фильтры. Такое приемы — дело вкуса.

Справедливости ради, надо сказать, что проблема с шумами несколько преувеличена. Если фото готовить под web-вариант, то почти любые шумы убираются при обработке. Если же фото печатать даже в большом формате (например, 50 на 70 сантиметров для выставки), то проблема с шумами тоже не будет такой актуальной. Во-первых, на бумаге все смотрится совсем иначе. Во-вторых, никто в выставочном зале не будет бегать с табуреткой и лупой, чтобы найти какие-то шумы на фотографии. В-третьих, шумы можно уменьшить в редакторах.

Оптимальное время для съемки:

Лучше всего, конечно, снимать в так называемое «режимное время». Режимное время — это 20-25 минут после заката, когда в городе уже зажигаются огни, но небо еще не стало черным. Как узнать, когда в назначенный для съемки день будет режимное время? Проще всего зайти на тот же Яндекс-погода и узнать время заката (или восхода).

Вечером лучше приезжать на место съемки минут за 10 до «режимного времени», чтобы спокойно выбрать ракурс, установить штатив, камеру, сделать необходимые настройки. Утром, соответственно, быть на месте нужно минут за 35 до восхода.

В те дни, когда на небе много туч, темнеет раньше. Лучше добавить еще минут 10-15 про запас.

В зимнее время (при пасмурной погоде), если съемка происходит в центре большого города, режимное время можно не вычислять. Тучи висят так низко, что отражают огни города. Поэтому небо черным почти никогда не бывает и получается на фото кофейного оттенка.

Погода для съемки:

Бытует мнение, что нет смысла проводить съемку, если небо совсем ясное. Небольшие облака или даже большие тучи придадут снимку колорит.

На мой взгляд, это не совсем так. Все зависит от объекта съемки и того настроения, которое фотограф хочет передать в своей работе.

Вот две панорамы, снятые с одной точки в разные дни и при разной погоде:

Первый кадр выглядит более «живым» благодаря ряби на воде, заметному движению облаков в небе. Желтоватый цвет облаков на синем небе хорошо сочетается с цветами подсветки моста. Второй кадр смотрится более «вылизанным». Город больше похож на некий мегаполис из будущего, чем на реальное место. Что выбрать – каждый решает сам. При этом, на мой взгляд, стоит придерживаться одного простого правила – чем банальнее объект съемки, тем оригинальнее должны быть свет и декорации.

Это простое правило очень актуально при съемке «избитых» городских достопримечательностей. Туманы, большие тучи, луна могут стать изюминкой кадра.

Ночная съемка фонтанов:

Отдельный приятный момент в городской съемке – это съемка фонтанов. Тут есть одна тонкость – лучше снимать на больших выдержках и делать время экспозиции не короче 3-х секунд, чтобы вода превращалась в некую волшебную парящую субстанцию, а не «замораживалась» отдельными каплями.

Вспышка:

Вспышку при ночной съемке я не использую никогда и ни за что! На этот счет есть другое мнение, но я придерживаюсь именно такой точки зрения.

Еще несколько нюансов:

• Никогда не включайте стабилизатор на тех объективах, где он есть. Пользы при использовании штатива от него все равно нет никакой, а вот вред может и быть.
• Всегда надевайте бленду на объектив, чтобы не ловить «зайцев» от фонарей сбоку.
• Важно! Всегда ставьте на камере отсрочку съемки, чтобы в момент съемки штатив не мог колыхнуться, и картинка не испортилась. Вместо отсрочки съемки можно использовать пульт дистанционного управления – это дело привычки.

Панорамы:

Панорамы ночного города смотрятся особенно эффектно. Однако при съемке ночных панорам есть некоторые моменты, которые обязательно надо учитывать.

Во-первых, это время. Его может оказаться мало. Обычно при ночной съемке используется брекетинг (экспозиции) для последующей борьбы с пересветами и провалами. Обычно делается три кадра (иногда больше) с «нормальными» параметрами, с «недодержкой» и «передержкой». А теперь представьте себе, что будущая панорама будет состоять из 10, 12 кадров. Чтобы успеть все это снять, стоит приходить на место съемки заранее и выбирать точку съемки и ракурс до того, как наступит само время съемки.

Во-вторых, в облачную погоду при сильном ветре облака успевают менять форму, в разных кадрах они могут выглядеть по-разному. Поэтому после склейки панорамы может потребоваться чуть больше обработки в редакторе.

Ночная съемка в городе требует чуть больше усилий и внимания, чем съемка в дневное время. Зато ничто не сможет сравниться по красоте с видами ночного города, сияющего тысячами огней.

Пробуйте, экспериментируйте, ищите сюжеты! И конечно ночь — самое время снимать ню, об этом в другой статье

Съемки при длинных выдержках

Перейдите на следующий уровень в съемке ночных пейзажей. При съемке ночных пейзажей рекомендуется фотографировать при длинных выдержках. Благодаря большой выдержке вы сможете создавать невообразимые эффекты, которые сделают ваши изображения более красивыми и оригинальными. Основными компонентами для удачной ночной съемки являются штатив и зеркальная или беззеркальная камера, в которой есть возможность настройки выдержки вручную.

Фотографируем колесо обозрения

Колесо обозрения ночью, при большой выдержке, выглядит очень впечатляюще. Что бы запечатлеть его вам понадобится широкоугольный объектив. Установите камеру на штатив, скомпонуйте кадр и снимайте. Так как, мы хотим, что бы максимальная область кадра была в фокусе, то стоит установить диафрагму в пределах f/11-f/32. При фотографировании в ночное время, такая диафрагма потребует установки большой выдержки. Работать вам придется в ручном режиме, или режиме приоритета выдержки. Установить выдержку следует на значение от 1 до 30 секунд. Снимать лучше всего с помощью таймера, спускового тросика или пульта дистанционного управления. В результате вы должны получить кадр с темным небом, четким центром колеса и размытыми огоньками подсветки колеса.

Фотографирование звездных следов

Благодаря съемке с большими выдержками вы можете добиться красивых эффектов, показывающих движение звезд по небу. Такие фотографии можно сделать гораздо красивее, благодаря деревьям и другим интересным объектам переднего плана. Для такой съемки необходимо установить выдержку на камере в режиме «Bulb» и установите диафрагму на значение f/2.8 — F / 4 для достижения оптимального результата. Активируйте с помощью пульта дистанционного управления кнопку спуска затвора. Чувствительность ISO должно быть установлено на минимальное значение, для того что бы фотографии были максимально резкими и не зернистыми. По прохождению желаемого отрезка времени, еще раз нажмите кнопку на пульте, тем самым завершив процесс создания фотографии. При этом, времени должно пройти не менее 15 минут, а еще лучше, что бы это было несколько часов.

Размытие света фар

Съемки при большой выдержке создает потрясающий эффект от света фар. Фотографирование автомобилей – это потрясающий способ обучится работе с длинными выдержками в частности, и ручными режимами, в целом. Для такой съемки вам обязательно потребуется штатив, так как любое дрожание руки приведет к смазу кадра. Что касается настроек, то желательно установить диафрагму на значение около f/16, таким образом, большая часть кадра будет находиться в фокусе и будет четкой. Затем устанавливаете выдержку. Чем дольше выдержку вы поставите, тем длиннее линии от фар у вас получатся.

Размытие морских волн

При фотографировании морского побережья с большой выдержкой вы получите красивый эффект размытой волны, которая будет похожа на туман. Для такой работы лучше всего фотографировать в последний час перед заходом солнца. В данной работе вам так же понадобиться штатив. Для фотографирования рекомендуется использовать широкоугольный объектив с наименьшим отверстием диафрагмы и фокусом на бесконечность. Поверните переключатель режимов камеры на ручной режим, и использовать длительную выдержку (5-30 секунд). Чем дольше будет выдержка, тем больше на туман будет похожа морская вода. Что бы избежать даже малейшего размытия используйте пульт дистанционного управления, спусковой тросик или таймер.

Определение экспозиции

Настройки, используемые во время работы ночью, будут зависеть от определенных факторов. Если, не смотря на ночное время суток, вокруг светло, то выдержку можно поставить поменьше, или диафрагму закрыть побольше. В любом случае, для создания эффектов размытия выдержку рекомендуется ставить около 1/2 секунды, а значит, использование штатива для качественного результата обязательно. Если опыта ночной съемки у вас немного, то поиграйте с настройками и попробуйте разные варианты значения для диафрагмы и выдержки.

Рекомендуемые настройки

Фотографируя при длинных выдержках, важным фактором для выбора настройки должно быть понимание того, какого эффекта вы хотите достичь. Использовать необходимо такую выдержку, которой было бы достаточно для достижения того, или иного результата. Если выдержка будет слишком большой при широкой диафрагме, то фотография может получиться слишком засвеченной и детали изображения будут потеряны. При попытке создать след от фар, затвор должен быть открыт в течение не менее 1 секунды. Используйте режим приоритета выдержки и, начиная с выдержки в одну секунду наблюдайте за тем, какой результат будет достигнут. Затем увеличьте выдержку до двух секунд, и так далее, меняя то значения диафрагмы, то значения выдержки. Как только вы сделаете красивую фотографию, то поймете это сразу же.

Рекомендуемая техника

В дополнение к вашей цифровой зеркальной или беззеркальной камере, вам потребуется штатив, без него на ночной съемке, практически, делать нечего. Штатив позволит вам стабилизировать камеру, сделав её устойчивой, а это позволит избежать размытости на снимках. Для занятия ночной съемкой, ваша камере должна иметь возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.

Заключение

Создания красивых фотографий, с большой выдержкой, может оказаться очень увлекательным и захватывающим процессом. Если первое время, ваши результаты не будут вам нравиться – продолжайте практиковаться. Со временем, вы научитесь ориентироваться в настройках, основываясь на информации об окружающем освещении. Фотографии с большой выдержкой, сами по себе уникальны, поэтому через какое-то время, вы получите коллекцию оригинальных фотографий, с красивыми эффектами. Самое главное, что стоит запомнить – съемка с большой выдержкой это большая область, в которой вы все время можете практиковаться и придумывать что-то новое, создавая творческие и вдохновляющие фотографии.