Nikon и система фокусировки

Nikon и система фокусировки

В инструкции к каждой камере обычно указывается, насколько должны быть светосильными объективы для нормальной работы автофокуса. Это связано с тем, что датчикам автофокуса нужен достаточно сильный световой поток. К примеру, если камера по инструкции должна работать с объективами, минимальная диафрагма которых составляет F/5,6, то при диафрагме F/6.3 уже не гарантируется правильная работа автофокуса.

Фокусировку в камерах выполняют специальные датчики. Дополнительное зеркало перенаправляет световой поток на эти датчики. Система автофокусировки имеет сложный алгоритм работы. Данные система получает от точек фокусировки. Камеры имеют различное количество точек. Фокусировка выполняется только по этим точкам.

В камерах используются точки двух типов: линейные и крестообразные. Производительность крестообразных точек выше, чем линейных. Они лучше выполняют фокусировку в условиях плохой освещенности. Чаще всего крестообразные точки располагаются в центре кадра. Владельцы камер Nikon могут ознакомиться с таблицей, вмещающей информацию о системах и типах фокусировки в зависимости от моделей.

Из таблицы видно, что Nikon используют системы фокусировки с 3, 5, 11, 39 и 51 точками.

Можно заметить, что системы Multi-CAM 2000 и Multi-CAM 1000 имеют одинаковое количество точек, но старшая модель получила 9 крестообразных точек, а младшая всего одну. Все системы фокусировки имеют своё ограничение на светосилу объективов. Так, например, Multi-CAM 4800DX способен нормально выполнять свою задачу с объективами не темнее чем F/5.6.

Камера Nikon D600 имеет более продвинутую систему фокусировки. При использовании объективов светлее чем F/5.6 камера будет использовать для фокусировки 33 точки, а если будет использоваться более темный объектив, то работать будет только 7 центральных точек.

Advanced Multi-CAM 3500FX в отличие от Multi-CAM 3500DX и Multi-CAM 3500FX имеет более новый модуль фокусировки и может работать с 15 точками при значении диафрагмы от F/5.6 до F/8.0, а если значение больше F/8.0, то есть диафрагма больше закрыта, то фокусировку выполняют 11 точек. Можно подчеркнуть, что Advanced Multi-CAM 3500FX лучше, чем DX тем, что при низких значениях диафрагмы может использовать 15 точек фокусировки против одной.

При обычных условиях съемки разница между линейными и крестообразными точками практически не заметна. Большую роль играет область покрытия кадра точками фокусировки. Особенно это сильно влияет на отслеживание движущихся элементов в кадре.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что лучшая система автофокусировки у D800E, D4, D800, D600. При этом лучшее покрытие кадра точками автофокусировки наD300s, D300, D7100. Модули автофокусировки постоянно совершенствуются, поэтому более старые версии устанавливаются на более дешевые камеры, а топовые модели получают самые передовые разработки.

Системы фокусировки на камерах Nikon

Хорошая система фокусировки на камере — залог правильной и быстрой наводки на резкость.

Системы фокусировки на камерах Nikon

В инструкции к зеркальной камере Nikon обычно указывают, что камера может работать только с объективами с максимальной эффективной диафрагмой F/5,6 или выше. То есть, использование многих камер с объективом, у которого максимальная диафрагма F/6.3 уже будет затруднено. Это связано с тем, что при меньшей диафрагме, например, при F/11 объектив дает слабый световой поток и модуль фокусировки попросту не сможет нормально выполнить фокусировку.

Я встречал очень много нареканий на то, что система фокусировки многих камер, например таких как Nikon D90, D3000, ‘замирает’ при использовании темных объективов, например, таких как Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor, при плохом освещении. Это и не удивительно, так как при предельных значениях фокусного расстояния максимальная диафрагма на объективе становится равной F/5.6 (предельной для той или иной системы фокусировки) и камера очень слабо справляется с фокусировкой.

За фокусировку в камере отвечает сложный набор устройств, который обычно называют системой фокусировки. Система фокусировки использует дополнительное зеркало для перенаправления светового потока от объектива на сам датчик фокусировки. Где находится этот датчик фокусировки в ЦЗК Nikon можете посмотреть здесь. Датчики фокусировки Nikon обычно называются ‘Multi-CAM‘.

Датчик фокусировки выполняет фокусировку только по определенным точкам (областям) в кадре. Например, если камера имеет 11 точек фокусировки, это означает, что она может фокусироваться только по тому, что ‘видят’ именно эти точки. Если углубиться в тонкости работы, то дополню, что система фокусировки тесно связана с системой замера экспозиции и имеет свои собственные сложные алгоритмы.

Точки фокусировки бывают линейные и крестообразные. Линейные точки бывают вертикальной и горизонтальной ориентации. Точки с горизонтальной ориентацией хорошо фокусируются на объектах с вертикальными линиями. Точки с вертикальной ориентацией хорошо фокусируются на объектах с горизонтальными линиями. Крестообразные точки (зоны) одновременно имеют и вертикальную и горизонтальную составляющие и лучше справляются с фокусировкой, особенно в условиях с плохой освещенностью и в условиях со сложной композицией. Например, с фокусировкой сцены ‘провода на фоне синего неба’ крестообразные точки должны выполнять фокусировку лучше, чем линейные. Обычно все крестообразные точки находятся в центре кадра. Чтобы больше понять про работу точек и систему фокусировки Nikon в целом, рекомендую мою статью ‘Фокусировка на камерах Nikon’.

Ниже приведена табличка, в которой можно найти все модули фокусировки Nikon и камеры, которые их используют. Ради этой таблички я и делал эту статью.

Как видим, ЦЗК Nikon используют 3, 5, 11, 39, 51 или 55 точек фокусировки. Выбор датчиков не особо велик. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, Fujifilm Fujix и Kodak Professional DCS которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и прочими внутренностями от Nikon, в том числе и с ‘никоновскими’ модулями фокусировки. Также включены квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon.

Не нужно путать Multi-CAM 2000 на камерах D2h, D2hs, D2x, D2xs с Multi-CAM 1000 на других камерах. Часто путают, так как у обоих модулей Multi-CAM имеется одинаковое количество точек фокусировки, только вот Multi-CAM 2000 использует 9 крестообразных точек, а Multi-CAM 1000 всего одну крестообразную точку. Камеры серии D2 имеют отличное покрытие кадра точками фокусировки, использовать фокусировку на D2h, D2hs, D2x, D2xs очень и очень удобно и приятно.

Интересно, но фактически Multi-CAM 3500DX на камерах D300 и D300s — это тот же Multi-CAM 3500FX на камерах D700, D3, D3s, D3x. Правда, на камерах D300, D300s модуль дает просто шикарное покрытие кадра точками фокусировки, а на камерах полнокадровых D700, D3, D3s, D3x все точки фокусировки находятся в зоне DX изображения.

Multi-CAM 4800DX, который используется на D7000, D5200, D5300, D5500 отличается от Multi-CAM 4800FX, который имеется у Nikon D600, D610, Df тем, что Multi-CAM 4800DX может работать только с объективами не темнее F/5.6.

Nikon D600, D610 и Df может использовать 33 центральных точки фокусировки с объективами со светосилой от F/5.6 до F/8.0. А при F/8.0 за фокусировку отвечает 7 центральных точек фокусировки. Nikon D600, D610 и Df имеет маленькое покрытие кадра точками фокусировки, так как грубо говоря использует модуль фокусировки от кропнутой камеры Nikon D7000.

Разница в зонах покрытия кадра

Advanced Multi-CAM 3500FX отличается от обычного Multi-CAM 3500FX и Multi-CAM 3500DX тем, что камеры, использующие обновленный модуль, могут фокусироваться при значениях диафрагмы до F/8.0. Advanced Multi-CAM 3500FX может работать с помощью 15 центральных точек фокусировки при значении диафрагмы от F/5.6 до F/8.0. А при F/8.0 за фокусировку отвечают 11 точек.

Advanced Multi-CAM 3500DX отличается от обычного Multi-CAM 3500DX и Multi-CAM 3500FX тем, что камеры, использующие обновленный модуль (пока это только Nikon D7100), могут фокусироваться при значениях диафрагмы до F/8.0. Advanced Multi-CAM 3500DX может работать с помощью одной центральной точки фокусировки при значении диафрагмы от F/5.6 до F/8.0 включительно.

Маленький вывод: Advanced Multi-CAM 3500DX хуже Advanced Multi-CAM 3500FX тем, что FX может работать на низких значениях диафрагмы F/5.6-F/8.0 используя 15 точек фокусировки, а DX может использовать только одну точку фокусировки при F/5.6-F/8.0. Advanced Multi-CAM 3500FX II отличается от Advanced Multi-CAM 3500FX разным диапазоном значений освещённости, 3500FX II на одну ступень лучше (работает от -3 до +19 EV)

Кропнутая камера Nikon D500 использует точно такой же модуль фокусировки Multi-CAM 20K, который исопльзуется в ТОПовой камере Nikon D5. Указано, что Multi-CAM 20K имеет 153 точки фокусировки, но вручную выбрать можно только одну из 55. По видимому, остальные точки являются вспомогательными.

Возможность фокусировки при низких значениях F очень востребовано при работе с телеконвертерами, которые понижают светосилу связки объектив+телеконвертер.

Обратите внимание, что имеется в виду именно максимальное значение относительного отверстия (диафрагменное число F), а не значение диафрагмы, на которой будет производиться съемка. Фокусировка всегда выполняется при полностью открытой диафрагме и именно ее нужно учитывать.

Личный опыт

При хорошем освещении и несложных сценах заметить разницу между крестообразными точками и обычными довольно сложно. А вот зона покрытия кадра довольно важна, особенно при динамическом отслеживании движущихся объектов. Ну, а если на простеньких камерах по типу Nikon D3100, D5000 мало точек, то можно воспользоваться режимом Live View, который позволяет получить их несчетное множество и фокусироваться в любой из них 🙂

Выводы

Лучшая система фокусировки имеется на камерах D5, D850, D500. Лучшее покрытие кадра точками фокусировки имеется у D500. Из-за того, что модуль фокусировки — это сложное устройство, многие камеры используют одинаковые системы фокусировки, со временем ‘младшие камеры’ Nikon используют модули от ‘старших камер’.

Беззеркальные камеры Z6, Z7, Z50 имеют немного другой принцип фокусировки. В общем случае их возможности в плане фокусировки также очень хороши.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выбор зоны фокусировки и работа с точками автофокуса.

Так как в сообществе немало снимков с «расфокусом», думаю вместо того чтобы агрится на начинающих/продолжающих, лучше дать немного информации для размышления, глядишь и меньше придётся глаза настраивать, чтоб потом понять что глаза то в порядке:)

Фотографу важно помнить, что камера — механизм хоть и очень совершенный, но разумом не наделённый. Автоматика аппарата может распознавать тип снимаемой сцены благодаря датчику экспозамера и соответствующим образом работать с фокусировкой. Тем не менее фотоаппарат не может быть в курсе всех творческих идей фотографа — он не знает точно, на что именно в кадре вы хотите сфокусироваться.

Как заставить аппарат сфокусироваться в нужном месте? Камере нужно указать на ту точку, которая должна находиться в фокусе. Сделать это можно путём выбора зон и точек фокусировки. Выбор точек фокусировки доступен как при работе с покадровым автофокусом AF-S, так и с непрерывным AF-C.

Как выбрать нужный режим зоны автофокуса?

Рассмотрим варианты работы с точками фокусировки. Каждый из них выгоден в определённых съёмочных ситуациях.

Наведение на резкость происходит по одной-единственной точке фокусировки, которую выбирает сам фотограф с помощью мультиселектора. Режим одноточечной АФ (автоматической фокусировки) даёт ему полный контроль над наводкой на резкость. Этот режим особенно удобен для статичных сюжетов. К ним относятся пейзажи, натюрморты и портреты, если человек стоит на месте, позирует нам.

Этот режим доступен только при следящей фокусировке (AF-C). В нём мы выбираем основную точку фокусировки так же, как и при одноточечной АФ. Но при фокусировке камера учитывает и информацию с других, соседних точек фокусировки. Таким образом, если объект ушёл из вашей основной точки фокусировки, камера всё равно будет за ним следить, опираясь на данные других датчиков.

Все современные зеркальные аппараты Nikon, кроме самого простого Nikon D3300, позволяют выбирать, сколько точек фокусировки будет задействовано в слежении за объектом — датчики на всей площади кадра либо расположенные рядом с выбранной фотографом точкой. Чем меньше точек будет задействовано, тем аккуратнее будет фокусировка, но тем проще потерять снимаемый объект из резкости. И наоборот: чем больше задействовано датчиков, тем сложнее будет потерять объект из резкости, но тем большие погрешности могут возникнуть при фокусировке.

Этот метод, в отличие от предыдущего, позволяет перемещать активную точку фокусировки прямо вслед за нашим героем автоматически.

При следящей фокусировке AF-C фотограф выбирает нужную точку автофокуса. После этого, если объект перемещается, камера использует метод 3D-слежения, перемещая вслед за ним и точку фокусировки. Таким образом, вы не потеряете из резкости даже очень быстро двигающийся объект. Самое главное, чтобы объект не покидал пределов кадра. В противном случае на нём придётся фокусироваться заново.

При 3D-слежении камера регистрирует цвета в исходной точке фокусировки и в дальнейшем следит за их перемещением в кадре. Поэтому 3D-слежение наиболее эффективно тогда, когда снимаемый объект отличается по цвету от фона. В противном случае 3D-слежение может не дать желаемых результатов, и фокусировка будет «перескакивать» на сходные по цвету объекты. Тогда стоит воспользоваться режимом динамической или групповой АФ.

В продвинутых моделях фотокамер Nikon (начиная с Nikon D750) есть возможность выбрать для наведения на резкость не одну точку, а сразу группу одновременно активных точек. Одноточечная АФ позволяет точно навестись на резкость, но порой важнее не точность, а скорость. Фокусировка по группе точек хорошо подойдёт для репортажных съёмок, съёмок движения. Она пригодится и там, где пасует метод 3D-слежения (когда объект и фон примерно одного цвета, при работе в слабо освещённом помещении).

Автоматический выбор зоны АФ

Включив этот режим, вы позволите автоматике фотоаппарата самостоятельно решать, в какой точке кадра нужно сфокусироваться. Но учтите: автоматика не знает, что конкретно вы хотите взять в фокус. Её мнение с вашим может не совпадать. Обычно автомат предпочитает фокусироваться на расположенных ближе всего к камере объектах. Не факт, что таковыми станут ваши герои. Для корректной работы автоматической зоны АФ важно, чтобы снимаемый объект выделялся контрастом, яркостью относительно фона. Желательно располагать объект ближе к центру кадра. Также не стоит перекрывать объект съёмки каким-то передним планом (например, снимать портрет сквозь ветви цветущего дерева) — в таком случае фокусировка будет то и дело «убегать» на передний план.

Режимы зоны фокусировки, доступные при работе через Live View

Мы знаем, что в режиме Live View работает совершенно иной тип фокусировки — контрастный. Поэтому в этом режиме вы не найдёте привычных режимов работы с точками фокусировки. Здесь имеется ряд своих интересных режимов, подчас открывающих перед фотографом новые возможности.

Широкая область АФ подойдёт для более быстрой, но более грубой фокусировки: наводка на резкость происходит по той области, которая крупнее. Режим широкой области АФ можно применять там, где в приоритете скорость фокусировки — при съёмке репортажа, записи видео.

АФ с приоритетом лица — функция, доступная только при контрастной фокусировке. Она станет идеальным решением при съёмке людей. Автоматика сама распознает лицо в кадре и дальше будет за ним следить, даже если герой будет перемещаться. Эта функция хорошо подходит для съёмки репортажа, для работы с универсальными зум-объективами. Но если вы снимаете светосильной портретной оптикой, для идеально точной наводки на резкость я советую пользоваться режимом нормальной области АФ. В сочетании с режимом непрерывной фокусировки AF-F АФ с приоритетом лица подойдёт и для динамичных сюжетов с участием людей (допустим, спортивных состязаний), ведь камера сама будет держать лицо человека в резкости.

Если в кадре присутствует несколько лиц, аппарат по умолчанию будет фокусироваться на ближайшем из них. Чтобы выбрать для фокусировки другое лицо, воспользуйтесь кнопками мультиселектора.

Ведение объекта — ещё одна интересная функция, доступная в режиме Live View. Во многом она напоминает режим 3D-слежения. В режиме ведения объекта вам сначала необходимо совместить область фокусировки со снимаемым объектом и нажать центральную кнопку мультиселектора. Теперь камера будет следить за перемещениями объекта в кадре.

Большинство ошибок фокусировки случается не по вине техники, а по вине человека. Многие фотографы боятся перейти с автоматического выбора точки фокусировки или с режима одноточечной АФ на другие режимы. А зря! Освоение этих возможностей позволит почти в любой ситуации получить резкие кадры.

10 секретов фокусировки

Пожалуй, первое, что мы осознаем, взявшись за камеру и сделав несколько пробных кадров — это важность правильной фокусировки. Современные камеры, в зависимости от их категории, оснащены множеством различных способов фокусирования изображения, это касается как профессиональных зеркалок, так и камер для начинающих. Мы решили рассмотреть несколько способов, которые позволят вам всегда получать резкие кадры.

Далеко не всегда стоит прибегать к помощи автофокуса, хотя им оснащены практически все современные камеры. Иногда лучше фокусироваться по-старинке, то есть вручную.

Такой способ фокусировки чаще всего сегодня применяется в макросъемке, поскольку остается наиболее эффективным, ведь автофокусу довольно непросто нацелиться на объект, находящийся вблизи от объектива. Это приводит к тому, что объектив начинает дергаться в попытке сфокусироваться, а изображение выходит совсем не таким, как вы планировали. Проще в таком случае перевести камеру на ручной режим и сделать все самостоятельно. Этот прием можно провернуть как при помощи видоискателя, так и в режиме Live View.

Single shot/ One Shot AF

Этот режим вынуждает камеру автоматически фокусироваться в тот момент, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Фокусировка длится до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Данный режим является привычным для большинства фотографов, так как он прост и удобен. При необходимости перефокусировать изображение, можно попросту нажимать кнопку не до конца для того, чтобы выбрать подходящую точку фокусировки. Такой прием лучше всего срабатывает при фотографии пейзажей и натюрмортов, то есть объектов статичных.

В данном режиме камера продолжает фокусироваться все время, пока вы держите наполовину нажатую кнопку спуска.

Продолжительная фокусировка чаще всего применяется при съемках движущихся объектов и особенно эффективна для тех, кто снимает спортивные мероприятия. В таком случае, камера фокусируется и адаптирует точку фокусировки в зависимости от того, какое положение в кадре занимает основной объект.

Продвинутые модели камер, такие как Nikon D500 или Canon EOS 7D Mark II позволяют вам выбрать конкретную точку, которая будет отслеживать объект в кадре. А некоторые камеры и вовсе позволят вам контролировать скорость реакции на смену обстановки, то есть вам не понадобится заново фокусироваться, если кто-то на несколько секунд появится в кадре и перекроет объективу обзор.

В целом, продолжительная фокусировка необходима для всех, кто снимает быстро движущиеся объекты.

Автоматический выбор точки фокусировки

Когда вы используете автофокус, вам необходимо выбирать одну активную точку фокусировки, которая обеспечит резкость. Так вот, есть два способа выбрать эту самую точку. Самый простой — положиться на решение камеры и использовать автовыбор. Чаще всего камера справляется весьма неплохо, и в случаях, когда у вас не так много времени, данный вариант является выигрышным.

Но камера, как правило, выберет самый ближайший объект примерно в центре, так что если вы планировали сделать фокус сбоку или в углу, то лучше положиться на собственное видение и выбрать точку фокусировки вручную.

Ручной выбор точки фокусировки

Если вы выбираете точку фокусировки вручную, то только от вас зависит качество картинки. Это отличный способ фокусировки для съемки пейзажей и портретов, особенно если у вас достаточно времени, чтобы покрутить настройки.

Обычно на большинстве камер точку фокусировки можно выбрать, нажав соответствующую кнопку, затем стрелки. Если камера оснащена тачскрином, достаточно просто коснуться необходимой точки.

Как только вы выбрали идеальный фокус, можно снимать.

Автофокус с распознаванием лиц

Эта функция существует давно и является одной из незаменимых на карманных цифровых камерах. Однако, встречается она и на некоторых зеркалках.

Работает она просто: распознает форму лица или лиц и фокусируется на них. В некоторых камерах дополнительно есть функции фильтра красных глаз, распознавания улыбки и нажатия спуска в момент, когда объект улыбается и т.д.

Еще более серьезные камеры способны распознавать определенные лица, например, в толпе, и фокусироваться именно на них. Эта функция хороша для тех кто снимает своих детей на празднике или друзей на вечеринке.

Активированная система распознавания лиц выделяет лица квадратами, а фокусировка происходит опять же, полунажатием кнопки спуска.

Очевидно, что эта функция хороша при съемке мероприятий, вечеринок и массовых праздников.

Фокусировка и перестройка композиции

Мы уже отметили, что большинство камер имеет несколько точек фокусировки, которые расположены поверх объекта. Но не всегда точка есть именно там, где находится интересующий вас предмет. Что же делать в таких случаях? На помощь приходит функция перестройки композиции, и она даже проще чем классический выбор точки.

Например, мы выбрали центральную точку, но объект чуть левее нее. Мы двигаем камеру так, чтобы на объект приходилась средняя точка, зажимаем кнопку фокуса (или спуск наполовину) и двигаем камеру в то же положение, в котором она находилась изначально. Все просто, и объект находится в фокусе.

Этот прием особенно эффективен при съемке в низком освещении, поскольку в таких условиях самой чувствительной является центральная точка.

Фокусировка кнопкой возврата

Стандартный способ фокусировки — это полу-нажатие кнопки спуска, но многие камеры оснащены специальной кнопкой, которая позволит фокусироваться без риска случайно снять лишний кадр (или несколько).

Особенно полезна эта кнопка в те моменты, когда вы снимаете движущиеся объекты, поскольку она не влияет на настройки экспозиции, потому вы можете спокойно подстраиваться под переменчивую обстановку.

Кроме того, если что-то или кто-то внезапно блокирует вид, вы можете попросту отпустить кнопку и фокус не изменится.

Эта же функция хороша при съемке цветов и растений на ветру.

Фокусировка в гиперфокальной точке

Этот популярный прием фокусировки помогает добиться резкости на максимальной площади кадра при любой диафрагме.

Самый простой способ — сфокусироваться на предмете, после чего рассчитать глубину резкости (это легко делается при помощи специальных таблиц или приложений) и таким образом понять, где же находится самая приемлемая точка для фокусировки. Эта точка называется гиперфокальной.

Такая фокусировка идеальна для съемки пейзажей и архитектуры.

Совмещенный фокус частично относится к пост обработке. Для его реализации делается несколько разных фото с различным фокусным расстоянием. После этого, фотографии совмещаются и вы получаете кадр, который одинаково резок как на переднем, так и на заднем плане. Камера для этого, разумеется, должна находиться на штативе: меняется только точка фокусировки, но не положение камеры. Совместить кадры можно в графическом редакторе, который поддерживает слои.

Такой способ фокусировки используется при съемке пейзажей, архитектуры и натюрмортов. Кроме того, нередко он оказывается полезен при макросъемке, поскольку глубина резкости при сильном приближении крайне лимитирована.

слежение: Выберите точку фокусировки, как описано на стр.

• 3D-слежение: Выберите точку фокусировки, как описано на стр. 89. В

режимах фокусировки AF-A и AF-C фотокамера будет следить за
объектами, которые покидают выбранную точку фокусировки, и
выбирать новые точки фокусировки при необходимости.
Используется, чтобы быстро компоновать снимки с хаотично
движущимися из стороны в сторону объектами (например,
теннисисты). Если объект выходит из видоискателя, уберите палец
со спусковой кнопки затвора и поменяйте композицию
фотографии, поместив объект в выбранную точку фокусировки.

• Автоматический выбор зоны АФ: Фотокамера

автоматически обнаруживает объект и
выбирает точку фокусировки (в случае
обнаружения портретного объекта,
фотокамера способна различить объект
съемки на фоне для улучшенного
обнаружения объекта). Активные точки
фокусировки выделяются на короткое время после того, как
фотокамера фокусируется; в режиме AF-C или при выборе
непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A главная
точка фокусировки остается выделенной после того, как все
остальные точки фокусировки отключатся.

Когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину, цвета области,
окружающей выбранную точку фокусировки, сохраняются в памяти
фотокамеры. Поэтому функция 3D-слежения может не дать желаемых
результатов, если цвет объекта и цвет фона совпадают, или объект занимает
лишь небольшую часть кадра.

Следующие режимы зоны АФ можно выбрать во время режима live.

Следующие режимы зоны АФ можно выбрать во время режима live
view:
•

! АФ с приоритетом лица: Используется для
съемки портретов. Фотокамера
автоматически определяет объекты для
портретной съемки и фокусируется на
них; выбранный объект помечается
двойной желтой рамкой (если объектов
несколько, то фотокамера сфокусируется
на том, который расположен ближе остальных; чтобы выбрать
другой объект съемки, воспользуйтесь мультиселектором). Если
же фотокамера больше не будет в состоянии обнаруживать объект
(например, из-за того, что человек отвернулся от фотокамеры), то
поля показываться не будут.

$ Широкая область АФ: Используется для
съемки пейзажей и других непортретных
объектов с руки.

% Нормальная область АФ: Используется для
точной фокусировки в выбранной точке
кадра. Рекомендуется использование
штатива.

Ведение объекта АФ: Воспользуйтесь мультиселектором, чтобы.

& Ведение объекта АФ: Воспользуйтесь
мультиселектором, чтобы расположить
точку фокусировки над объектом, и
нажмите

J, чтобы начать слежение. Точка

фокусировка будет вести объект по мере
его движения в кадре. Чтобы завершить
ведение объекта, снова нажмите

Имейте в виду, что фотокамера может быть не в состоянии
выполнять ведение объектов, если они движутся слишком быстро,
выходят за пределы кадра или закрываются другими объектами,
значительно меняются в размере, цвете или яркости, или они
слишком маленькие или слишком большие, слишком яркие,
слишком темные или одинаковые с фоном по цвету или яркости.

Выбор точки фокусировки вручную

Мультиселектор можно
использовать для выбора точки
фокусировки. Поворот
блокировки переключателя
фокусировки в положение L
отключает выбор точки
фокусировки вручную.

Блокировка переключателя
фокусировки

Режим зоны АФ можно выбрать, нажав кнопку режима АФ и повор.

Режим зоны АФ можно выбрать,
нажав кнопку режима АФ и
поворачивая вспомогательный
диск управления до тех пор, пока
не отобразится нужная
настройка.

Режим зоны АФ (Фотосъемка с использованием видоискателя)

Режим зоны АФ отображается на панели управления и в видоискателе.

Динамическая АФ (9 точек)

Динамическая АФ (21 точка)

Динамическая АФ (51 точка)

Автом. выбор зоны АФ

* В видоискателе отображается только активная точка фокусировки. Остальные точки фокусировки

предоставляют дополнительную информацию для фокусировки.

Использование автофокусировки в режиме Live View

Используйте объектив AF-S. При использовании других объективов или
телеконверторов можно не достичь желаемых результатов. Имейте в виду,
что в режиме live view автофокусировка работает медленнее, а монитор
может становиться ярче или темнее во время фокусировки. Точка
фокусировки иногда может отображаться зеленым цветом, даже когда
фотокамера не может сфокусироваться. Фотокамера может не выполнить
фокусировку в следующих ситуациях:
• Объект содержит линии, параллельные длинной границе кадра
• Объект съемки недостаточно контрастный
• Объект съемки в точке фокусировки содержит участки с резкими

перепадами яркости или точечные источники света, неоновую вывеску
или другие источники освещения меняющейся яркости

• Возникает мерцание или появляются полосы при освещении лампами

дневного света, ртутными, натриевыми лампами или похожими
источниками света

• Используется «звездный» фильтр или другой специальный фильтр
• Объект выглядит меньше, чем точка фокусировки
• В объекте съемки преобладает правильная геометрическая структура

(например, жалюзи или ряд окон высотного здания)

Выбор точки фокусировки

За исключением ведения объекта АФ, нажатие

J во время выбора точки

фокусировки выбирается центральная точка фокусировки. При ведении
объекта АФ, вместо этого нажатие

J запускает ведение объекта. Ручной

выбор точки фокусировки не доступен в автоматическом выборе зоны АФ
или если лицо обнаружено, когда АФ с приоритетом лица выбрана в live
view.

Автофокус в фотоаппарате: виды и режимы

В этой статье поговорим о том, что такое автофокус в фотоаппарате. Каждый начинающий фотолюбитель почти сразу сталкивается с этой функцией, в начале своего пути освоения фотосъемки.

В интернете можно найти много информации про автофокус и как им пользоваться. Однако, в большинстве случаев она представлена очень хаотично и запутаться в ней проще простого. Особенно начинающему фотографу, который только приобрел фотокамеру.

Именно поэтому, было принято решение объяснить максимально кратко и понятно что такое автофокус в фотоаппарате. Про технику ручной фокусировки будет отдельная статья.

Автофокус в фотоаппарате и принцип его работы

Автофокус в фотоаппарате – это система, которая осуществляет фокусировку вашего объектива на выбранном объекте съемки. Другими словами, это функция вашей камеры, которая автоматически наводит на резкость ваш объектив и делает резким именно необходимый объект или область.

Отличие автофокуса от ручного в том, что он полностью автоматический. Вам не нужно вручную наводить резкость. Этот метод имеет свои преимущества и недостатки, но об этом поговорим немного позже.

Принцип работы автофокуса заключается в следующем. Электроника вашей камеры управляет блоком линз внутри объектива и делает несколько очень коротких проходов, в зоне указанной фокусировки, сравнивая полученный результат.

В итоге линзы останавливаются там, где процессор увидел максимальную резкость или контраст. В профессиональных объективах этот процесс занимает сотые и даже тысячные доли секунды. То есть очень быстро и практически моментально.

До эпохи цифровых технологий, все объективы были мануальными. Говоря простыми словами, наводить резкость приходилось вручную, используя подсказку внутри видоискателя. В нынешнее время, большинство объективов имеет встроенный мотор и блок электроники для осуществления фокусировки.

Однако, есть модели и без мотора. Работают они только с фотокамерами, у которых есть так называемая «отвертка». Это встроенный движок прямо в камере, который двигает блок линз в объективе.

Основные виды автофокуса

Существует три основных вида автофокуса. Мы не будем вникать во все нюансы, поскольку базовых знаний на эту тему обычному фотографу вполне достаточно.

Контрастный автофокус – это самый простой, надежный и распространенный способ наведения на резкость. Его принцип работы упомянут выше. При этом методе линзы делают несколько коротких прогонов в зоне фокусировки и там, где наилучший контраст, останавливаются.

Основным недостатком этого метода является низкая скорость. Также он работает только в том случае, когда изображение проецируется напрямую на матрицу. То есть в режиме Live View.

Фазовый режим фокусировки устроен немного сложнее. В зеркальной фотокамере за основным зеркалом, которое дает вам картинку в видоискатель, есть еще одно зеркало. Хитрость в том, что основное зеркало полупрозрачное. Именно заднее зеркало направляет свет вниз, туда где расположены датчики.

Не будем загружать себя тонкостями работы этих сенсоров. Главное, что необходимо знать начинающему фотолюбителю, это то что фазовый режим фокусировки работает намного быстрее. Но при этом он требователен к качеству сборки фотокамеры. Малейшее отклонение зеркала или перекос байонета сразу влияет на резкость кадра.

Гибридный автофокус включает в себя два предыдущих, а точнее в нем реализована скорость фазового и точность контрастного автофокусов. Это сделано благодаря тому, что в матрицу встроены датчики фокусировки.

Режимы фокусировки у Canon

Выше мы рассмотрели вводную часть, так сказать базовые основы. Теперь перейдем к практической. У разных фирм производителей реализованы примерно одни и те же режимы фокусировки, но с разными названиями и визуальным отображением в меню, а также видоискателях фотокамер. Возьмем самые популярные бренды — Canon, Nikon и Sony.

Режимы фокусировки у Canon:

• One-Shot AF
• AI Servo AF
• AI Focus AF

One-Shot AF или покадровая автофокусировка. Это значит что камера наводится на резкость только один раз. Объект сдвинулся и фокусироваться необходимо заново. Используется такой режим для съемки неподвижных объектов и для портретов.

AI Servo AF или следящая автофокусировка. Используется для фотосъемки подвижных объектов. Камера держит фокус пока вы держите кнопку затвора полунажатой. То есть она следит за объектом, пока он перемещается.

AI Focus AF или интеллектуальная автофокусировка. Камера сама переключается из покадрового режима в следящий, если объект вдруг начал движение.

Разнообразие автофокусировки у Nikon

У фирмы Nikon режимов будет побольше. Этим они легко могут запутать фотографа новичка. Но если один раз вникнуть, то ничего сложного в них нет.

Режимы фокусировки у Nikon:

• AF-S или S
• AF-C или C
• AF-A
• AF
• М/A
• AF-F

AF-S (Auto Focus Single) — это аналог покадровой фокусировки как у Canon. При нажатии на спуск затвора до половины, фотоаппарат фокусируется и больше не меняет фокусировку.

AF-C (Auto Focus Continuous) — следящий автофокус. При полунажатой кнопке спуска затвора, камера держит фокус на объекте, пока он двигается.

AF-A (Auto Focus Automatic) здесь камера сама определяет как ей фокусироваться. В этом режиме она переключается между покадровым и следящим автофокусами.

Большинство любителей фотографируют в этих трех режимах. Однако, у Nicon реализованы и другие методы наведения на резкость.

AF — автофокус, который включается на самой тушке, независимо от объектива.

М/A — фокусировка в автоматическом режиме с приоритетом ручной настройки (autofocus with manual override). Обратите внимание, что не все объективы ее поддерживают.

AF-F — следящий автофокус (Full Time Servo Auto Focus) применяется только для видео. Реализован на камерах с поддержкой видеозаписи.

Режимы фокусировки в камерах Sony

В принципе, на фирмах Canon и Nikon можно было бы остановиться, но для поклонников брэнда Sony, добавим пару слов про режимы фокусировки этой компании.

Режимы фокусировки у Sony:

AF-S — покадровая фокусировка, которая используется для статичных объектов.

AF-С — следящая фокусировка. Работает при полунажатой кнопке затвора. В этот момент камера следит за объектом и подстраивает под него фокус.

AF-A — автоматический режим. В нем объединены AF-S и AF-C и камера сама между ними переключается.

Эти три брэнда взяты для примера, как самые популярные. У остальных фирм принцип работы такой же.

Решение проблем с автофокусом

Самая распространенная проблема с автофокусом — это фронт-фокус и бэк-фокус. Что это за термины и что они значат? Если в двух словах, то при фронт-фокусе камера фокусируется не долетая до объекта съемки, а при бэк-фокусе наоборот перелетая.

Погрешность может составлять от миллиметра до нескольких сантиметров.

Как проверить объектив на эту проблему, можно узнать в соседней статье. Лечится неточность фокусировки путем юстировки в сервисном центре. Также, некоторые модели фотокамер (обычно профессиональные) позволяют настраивать профили объективов с поправкой фокусировки.

Личный совет

Есть еще один момент, который влияет на автофокус в фотоаппарате. Точнее на его скорость и точность. У вашей камеры может быть сколько угодно точек фокусировки в видоискателе, но самые точные расположены в центре. В старых моделях там всего одна точка крестообразного типа, в новых их может быть группа.

Именно потому что они крестового типа и находятся в центре, они самые точные и цепкие. Так вот, старайтесь целиться центральной точкой фокусировки на контрастных объектах и затем, удерживая кнопку затвора нажатой наполовину, делать кадрирование.

В портретной съемке лучше целиться в зрачок. Он самый контрастный и по нему автофокус хорошо срабатывает. Этот метод хорошо зарекомендовал себя при сложных условиях фотосъемки, таких как слабое освещение или в контровом свете на широко открытой диафрагме.

Я постарался максимально кратко и доступно рассказать что такое автофокус в фотоаппарате и какие виды можно применять на практике фотографу любителю.

Но информация была бы неполная, без упоминания того, что производители фотокамер постоянно соревнуются и придумывают новые продвинутые режимы фокусировки. Однако базовая суть все равно остается прежней, поэтому, поняв что такое автофокус в фотоаппарате и как он работает, разобраться в новых «фишках» будет не трудно.

Nikon и система фокусировки

Войти

Нужен ли многоточечный автофокус?

Что такое автофокус, зачем нужен и как работает — обширная и сложная тема. Заслуживающая отдельной статьи.
Сейчас я бы хотел обсудить такую его характеристику, как «количество и расположение точек фокусировки«.

Итак, в описании любой камеры вы найдете «количество точек фокусировки». Скорее всего их будет от 3 до 63.
Типы датчиков бывают разными: с разной чувствительностью (способностью работать в условиях низкой освещенности и с объективами разной светосилы) и разных направлений (горизонтальные, вертикальные, крестообразные и даже дважды крестообразные). Все это так же заслуживает отдельной статьи.

Почему плохо фокусироваться по одной точке?

Фокусироваться можно, конечно, и по одной точке. Но это может привести к следующим неприятностям:
1) Объект фокусировки должен находиться строго по центру кадра, что не всегда хорошо композиционно. Можно конечно перекомпоновать кадр после наведения на резкость, но тогда см. п. 2
2) Если перекомпоновать кадр после наведения на резкость, то с поворотом оптической оси повернется и передняя фокальная плоскость. И при достаточно узкой ГРИП (глубине резкости) объект может уже оказаться вне зоны резкости.
3) При недостатке сноровки (например, если вы даете камеру жене/другу/прохожему) точка фокуса может оказаться далеко не на том объекте, на который нужно наводиться. Пример: перед вами два человека, посередине (между ними) задний план. Например — ковер! 🙂 Угадайте, что будет резко? 🙂
4) Если вы снимаете быстро движущийся объект (типичный пример — непоседливый ребенок), то вам безусловно нужен следящий автофокус (режим, при котором автофокус постоянно подстраивает объектив, а не делает это однократно при полунажатии на спуск). Это будет прекрасно работать (проверено на ФА Olympus E-420 с 3 точками фокусировки) если объект двигается только ближе/дальше и не смещается в плоскости кадра. Если же он все-таки смещается (обычно так и есть), то придется активно следить за ним камерой, что безусловно повысит процент брака.

Что дает увеличение количества точек фокусировки?

Во-первых это уменьшает перекадрирование: чем ближе точка фокусировки к объекту (при правильном кадрировании) тем меньше приходится сдвигать камеру для фокусировки (и обратно). При этом чем больше точек, тем больше вероятность, что перекадрировать не придется вовсе.
Во-вторых увеличение точек фокусировки как правило влечет за собой увеличение площади кадра, обслуживаемой датчиками. А это хорошо по той же причине, что и выше: меньше перекадрирование и больше свободы.
В третьих при автоматическом выборе точки фокусировки больше вероятность того, что автофокус сфокусируется на заднем плане (такое возможно, если на маленький объект переднего плана, на который хочется навестись на резкость не попала ни одна точка фокусировки).
В четвертых большое количество точек позволяет эффективно применять следящий автофокус с отслеживанием объекта не только ближе/дальше, но и по полю кадра.

По моему опыту применения разных систем фокусировки с разным количеством точек могу сказать, что 9 или 11 однозначно лучше чем 3; 39 или 51 точка однозначно лучше чем 9 или 11. При этом 9 точек или 11 принципиальной разницы не имеет, также как 39 или 51.

Площадь, обслуживаемая датчиками фокусировки

Как я говорил выше, большее количество датчиков позволяет распределить их на большей площади. Даже большое количество датчиков скучкованных в центре кадра будет менее полезно чем такое же количество (или даже меньшее) распределенное по большей площади.
Привожу таблица площади датчиков фокусировки:

Тут я должен дать небольшой дисклаймер. Дело в том, что я измерял площадь «рисуя» круги фиксированного диаметра на каждой точке и в конце оценивал отношение площади, покрытой кругами к общей площади видоискателя. Таким образом возможна некоторая погрешность и камеры с заведомо одинаковыми модулями фокусировки могут иметь в таблице значения, отличающиеся на несколько десятых долей процента. Не обращайте внимание — это погрешность измерения.

Почему это важно?
Дело в том, что это опять же дает больше свободы при кадрировании или съемке движущихся объектов.