Несколько правил для получения интересной фотографии

Композиция позволяет создавать гармонию и порядок на фотографиях. При помощи композиции фотограф передает настроение, чувства, основную идею снимка. Вся суть фотографии раскрывается именно благодаря композиции. Существует множество примеров композиции, однако, вся её суть в простоте. Простота требует усилий для её создания. Достигнуть простоты в снимке сложно. Такой вот каламбур получается.

Чтобы зритель без труда понял идею снимка, его не должны отвлекать лишние элементы композиции. Если снимок содержит более одного центра внимания, они будут конфликтовать друг с другом, соревнуясь за внимание зрителя. Такой снимок будет неоднозначным и каждый сможет трактовать его по-разному. Для достижения простоты нужно четко знать, что именно является объектом съемки. Определившись с объектом, передать его изображение уже вопрос технический. Намного сложнее, когда ведется съемка чего-то неопределенного. Как можно что-то сфотографировать, не зная, что именно нужно фотографировать? Что должно привлекать внимание на снимке? В таких случаях нужно просто довериться интуиции и просто снимать. Именно так поступают профессионалы.

Естественно профессионалы не задумываются о композиции и центрах внимания перед тем, как сделать снимок. У них это всё доведено до автоматизма. Раньше, когда они начинали, им тоже приходилось задумываться над этими вопросами. Простую аналогию можно провести с учебой вождения автомобиля. Первое время очень трудно одновременно выполнять действия руками и ногами. Однако научившись ездить, ни один автомобилист не задумывается о том, как и какую педаль нажать, чтобы тронуться. Он просто это делает. Так и с фотографией. Первое время нужно контролировать свои действия, задумываться о наполнении кадра, но набравшись опыта, всё это будет получаться на автомате. Снимки будут простыми и содержательными.

Разобравшись с простотой снимков, поговорим о правилах и принципах фотографирования. Их соблюдение наведет порядок, гармонию и баланс на снимках. Иногда правильный подход придаст напряжение фотографии. Тут главное не переусердствовать с комбинированием эмоционального фона, ведь не все чувства можно смешивать.

Центр внимания — это не центр снимка

Самая большая ошибка начинающих фотографов заключается в том, что они основной объект съемки располагают по центру кадра. Такая постановка кадра крайне редко бывает удачной. В основном снимки, на которых центр внимания располагается четко в середине, выходят плоскими и скучными. Существует множество других моделей постановки кадра, и все они не менее эффектны. Если порассуждать, почему именно большинство людей располагают объект съемки именно по центру можно прийти к выводу, что это вызвано расположением точки фокусировки на всех цифровых фотоаппаратах. Вспомните, на каждой камере в центре экрана появляется квадрат, который указывает именно на середину снимка. Во всем виноват именно он. Стоит избавляться от подобных стереотипов и развивать творческое мышление.

Почему конструкторы, занимающиеся производством фотокамер, располагают элемент, указывающий на центр фокусировки таким образом — загадка. Можно назвать это заговором или своеобразным подходом. Конечно, этому есть объяснение. Скорее всего, этот центр условный и от него стоит отталкиваться для построения композиции, однако не все понимают это. Теперь, те, кто прочитал эту статью, знают, что не стоит располагать центр внимания посередине кадра.

Правило третей

Это самое распространенное правило построения композиции. О нем должны были слышать все. Но если вдруг не слышали, то внимайте полезную информацию. Для придания легкой асимметрии снимку его нужно мысленно разделить на три части по вертикали, и на три части по горизонтали. Части должны быть равными между собой (на некоторых фотоаппаратах есть встроенная функция, которая разделяет снимок на экране камеры). Точки пересечения этих линий и есть идеальные центры для размещения объекта съемки. Использовать можно не только точки, но и линии. К примеру, снимая пейзаж линию горизонта можно располагать как на верхней воображаемой полосе, так и на нижней (это зависит от того, что нужно подчеркнуть на снимке: землю или небо). По такому же принципу можно использовать и вертикальные линии. Иногда правило третей путают с золотым сечением. Эти правила похожи, однако в Золотом сечении точки внимания находятся ближе к центру. Для нахождения точек внимания по правилу Золотого сечения нужно разделить кадр линией по диагонали, а из двух других углов опустить на эту линию отрезки таким образом, чтобы они пересекали её под прямым углом.

Диагональ и прочие линии

В любой фотографии можно найти множество линий. Они могут быть как реальными, так и условными. К реальным линиям можно отнести горизонт, дорогу, естественные линии на одежде или линию загара на теле. Реальные линии могут появиться благодаря световому или цветовому оформлению кадра. Условные линии наряду с реальными не настолько очевидны. Реально их не существует, но их можно получить мысленно при соединении некоторых точек в пространстве. К таким линиям можно отнести линии плеч, деревьев, растущих у дороги, облаков.

Самое главное — эти линии не должны разделять кадр на равные половины. Это настолько же плохо, как и съемка объекта в центре кадра.

При помощи линий взгляд зрителя проводится к смысловому центру. Хороший пример — дорога, которая у основания снимка широкая, а ближе к верху сужается и приводит к силуэту путника. Диагонали в снимках придают им объемность и многомерность. Одна из классических постановок композиции — это опора на диагональ.
Не менее сильным элементом, чем прямые линии являются линии изогнутые. При помощи горизонтальных линий снимок становится более значимым, монументальным. Вертикальные и диагональные линии придают снимку динамичность, наполняют его движением. Не менее привлекательна синусоида. К примеру, это может быть дорога, которая петляет среди гор и уходит вдаль. Не менее часто используются кривые линии в виде букв С, Z, и L, повернутой в различных направлениях.

Перспектива

Практически любой снимок должен передавать перспективу. Она достигается при помощи добавления в кадр сходящих линий или объектов, которые могут помочь зрителю представить размеры и расстояния. Чаще всего в качестве объектов используются животные и люди, так как их размеры известны каждому.

Напряжение и баланс

Балансом называется размещение в кадре объектов, которые компенсируют вес друг друга. За это отвечают такие свойства объектов как размер и форма, однако такой подход скучен. Если на снимке противоборствуют светлый и темный объекты, то для создания баланса ярким должен быть объект меньшего размера.
Наш мозг работает таким образом, что один объект привлечет внимание благодаря своему размеру, а второй — при помощи яркости. Таким образом, снимок будет сбалансирован.
Напряжение — это та грань на снимке, на которой баланс вот-вот будет нарушен. Создать подобную атмосферу на фотографии очень не просто, однако такие снимки обладают особым воздействием и красотой.

Естественная рамка

Довольно сильным решением является добавление в кадр естественной рамки. В её качестве может выступать дверной проём, окно, арка, деревья. Добавить в кадр естественные границы не сложно. но это придаст интересный эффект.

Рассматривать композиционные примеры можно еще очень долго, ведь их достаточно много. Выделить можно: форму, движение, узор, цвет, ритм, визуальный акцент. В этом многообразии вариантов композиции можно легко заблудиться. Начинать лучше с самого простого. Кстати, самые простые примеры являются сильнее креативных подходов в силу своей устоявшейся значимости и простоты восприятия. Научившись работать с базовыми способами, каждый самостоятельно сможет расширить свой композиционный арсенал.
Рассмотрим еще несколько способов усиления композиции:

Концентрируйте внимание на главном

Выбрав хороший центр интереса, его можно легко потерять в окружении прочих элементов кадра. Не доброе дело могут сделать блики света на второстепенных объектах, более яркие объекты, детальный и резкий фон и многое другое. Это всё отвлекает внимание зрителя и не дает сконцентрироваться на основном объекте. Снимая некий объект в движении, обязательно нужно оставлять место в том направлении, куда он движется. Иначе кадр будет выглядеть так, как будто объект уперся в границу и что будет дальше не понятно.

Выделяйте основной объект

Чтобы выделить основной объект, он должен отличаться от фона. Светлые объекты следует фотографировать на темном фоне и наоборот. Глаз человека ищет яркие и резкие элементы на фотографии. Так уж он устроен. Поэтому центральные объекты должны отвечать этому требованию. Не резкие фотографии хуже воспринимаются. Подобный подход оправдан лишь в том случае, если размытие основного объекта является творческим замыслом фотографа.

Несоответствие пространства и размера объекта съемки

Центральный объект должен занимать весомую часть кадра. Его окружение тоже является композицией. однако оно второстепенно. Фотографии, лишнее пространство которых располагается более чем на трех четвертях кадра, выглядят скучно и невзрачно. Часто такой огрех можно встретить на снимках диких животных, ведь к ним сложно подкрасться близко, чтобы сфотографировать крупным планом. Чтобы не допускать подобной ошибки, просто нужно подходить к объекту съемки ближе. Если вы не знаете на сколько подходить, просто подойдите на столько близко. на сколько это возможно для построения кадра. А потом подойдет еще немного. Всё дело в том, что многое начинающие фотографы с трудом оценивают истинные размеры объекта съемки и пространство кадра. Преодолев несколько раз барьер собственных убеждений, всё само собой налаживается. Если объект займет большую часть снимка, всё второстепенное и не важное будет вытеснено.

Наклон горизонта

Часто на пейзажных снимках встречается наклоненный горизонт. В ряде случаев это задумка автора, но всё же чаще всего — это просто не аккуратность. Такой снимок легко исправить в любом графическом редакторе, однако задумываясь о правильных линиях всего полминуты перед нажатием на кнопку спуска затвора, может сэкономить десять минут работы на компьютере.

Правила созданы для того, чтобы их нарушать

Многие могли решить, что описанные правила не рушимы, и им нужно неукоснительно следовать. Это не так. Нарушая правила сознательно, можно добиться гораздо больших результатов, чем следуя им. Каждый должен принять эти правила к сведению и помнить о них, но следовать им или нет — это личное решение каждого. Многие фотографы прославились тем, что создавали свои работы не по правилам, тем и были выделены из основной массы.

Запомните, доминирование смыслового центра в кадре делает его более понятным зрителю. Простые фотографии без лишних деталей выглядят более выгодно и привлекательно. Делайте акцент на главном предмете, пользуйтесь глубиной резкости для создания не резкого заднего плана или же используйте однородный фон. Это сделает композицию выразительной и простой.

При выборе кадра помните, что глаз будет искать на снимке яркий, резкий объект теплых тонов. Это поможет сделать правильный кадр.

Для создания хорошей композиции нужен баланс. В кадре должны сочетаться простота и оригинальность, движение и статика, напряжение и равновесие.

8 базовых правил для начинающего фотографа

Правила, которые помогут вам создавать качественные фотоснимки.

1. Солнечное правило шестнадцати

Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка – обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.

Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции). В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать “шевеленки”

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора. К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой – используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

4. Съемка зимой

Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета

При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт Келби в своей книге “Цифровая фотография” дает замечательный совет, как этого избежать: “Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один.открыли”. После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.

6. Определение средней экспозиции

Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики “размажутся” по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого

В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого “дневное освещение”, пасмурно” или “тень”. Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками “лампы накаливания” или “люминесцентные лампы”.

8. Снимайте в формате RAW

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях. RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены

А вы знаете, как правильно фотографировать людей, чтобы получить достойные фотографии?

Рад приветствовать вас, дорогой читатель. На связи с вами, Тимур Мустаев. Как вы могли заметить, этот блог уже охватил многие аспекты съёмки пейзажей, интерьеров, спорта и прочего. Не рассказывал я про съёмку людей, хотя это один из самых популярных жанров нашего дела.

Порой именно портретная съёмка двигает людей к покупке цифрового фотоаппарата, а после новички начинают смотреть на мир по-новому. Но про мир мы уже говорили, поэтому сейчас я расскажу, как правильно фотографировать людей и что может для этого понадобиться.

Ракурс

Вообще, при фотографировании людей нужно учитывать множество аспектов: ракурс, фон, освещение, поведение с моделью. Начать же стоит именно с выбора ракурса. Почему? Если мы будем плохо понимать, как может выглядеть человек с различных сторон, то как мы получим красивый снимок с его участием? Итак, первое, что нужно понять, какую фотографию хочет сам человек: в полный рост, по пояс или только лицо, а позы могут быть абсолютно разными. Исходя из этого уже определять ракурс.

В первом случае есть всего одно уникальное условие удачного снимка: снимать человека нужно с уровня груди или пояса модели, если речь идет о фотографии в полный рост. Иначе пропорции фигуры человека могут исказиться оптикой вашей камеры и снимок будет не так красив, как хотелось бы.

Съёмка, к примеру, с уровня глаз будет выгодна при работе с погрудным портретом, а если снимать с ракурса ниже пояса или выше головы – такие фотографии можно считать карикатурными или шутливыми.

Говоря о взгляде на модель, стоит упомянуть, что портрет строго «в лоб» очень редко получается удачным. Поэтому на фотографируемого человека следует смотреть примерно в ¼ оборота, так как это может визуально уменьшить щёки и скрыть ассиметричные черты лица.

Также не следует вести себя так, будто фотография – это работа, скучная и монотонная. Возможно, так оно и есть, но создавать такую атмосферу на съёмочной площадке не стоит. Иначе фотографируемый человек может вести себя скованно и зажато, стесняться. Нужно стараться избегать этого для получения максимально качественного результата.

Он может быть, как важнейшей частью фотографии, так и быть бесполезным. Здесь всё зависит от вас: хотите – снимайте на природе, хромке, простом белом фоне, в помещении – ограничений нет никаких. Но следует, всё же, помнить несколько простых правил, дабы не испортить ничем лишним фотографию.

Прежде всего, стоит смотреть на фонарные столбы, деревья, кустарники, диагонали, горизонт – на все линии кадра, и следить, чтобы они не «разрезали» человека на части, не выходили из головы и не входили бы в неё. Старайтесь сделать фон максимально адекватным.

При съёмке на природе я рекомендую пользоваться правилами золотого сечения и третей, чтобы общая композиция осталась удачной. Это поможет более точно передать атмосферу, показать все интересные элементы фотографии.

Если же вы решили работать дома или в студии – выберите максимально нейтральный фон. Обои «в клеточку» ярких тонов – плохой вариант для фона. Лучше использовать абсолютно одноцветный фон или неброские оттенки, чтобы они не отвлекали внимание от человека.

Освещение

От него зависит то, как будет выглядеть ваша модель на фотографии. Этим параметром можно как всё испортить, так и спасти изначально безнадёжный снимок. Существует несколько советов для съёмки в различных условиях. Предлагаю рассмотреть некоторые из них.

Первый совет – опасайтесь яркого полуденного солнца, если работаете на улице. Как бы это парадоксально ни звучало, слишком яркое солнце может навредить снимку. Почему? Оно заставит модель щуриться, тени на лице окажутся более глубокими и резкими, а также можно просто получить пересвеченные объекты. Поэтому многие рекомендуют работать рано утром или вечером или же в пасмурный день.

Второй – старайтесь снимать в тени, если ясное солнце застало вас врасплох. Лучше, кстати, использовать тень от здания, чтобы она была однородной. Как известно, листья деревьев имеют небольшие щели между собой, через которые на модель может попасть нежелательный свет.

Третий – если вы, всё же, не смогли найти подходящую тень, избегайте съёмки против солнца. Нельзя, чтобы модель щурилась, но и чёрный силуэт получать не хочется. Поэтому рекомендую становиться боком к солнечным лучам: именно так будет достигнут какой-никакой компромисс.

Если же вам приходится снимать против света – используйте внешнюю вспышку в режиме заполняющего света. Да, именно внешней вспышкой следует пользоваться в такой ситуации: встроенной точно будет недостаточно. Такой же совет будет актуален для съёмки на закате за тем лишь отличием, что роль основного света будет играть наша вспышка. Еще полезными аксессуарами могут стать рассеиватель или отражатель.

Попадая в студию всё становится несколько проще. Здесь есть пара основных правил, без которых очень трудно будет получить ровную качественную фотографию. Нужно использовать световые приборы с одинаковой цветовой температурой, использовать мягкий рассеянный свет, а также отказаться от ламп дневного света.

Важные замечания

Помимо прочего, нельзя не сказать про некоторые детали, которые выбиваются из описания выбора ракурса или фона. Прежде всего, это обработка полученной фотографии. Стоит помнить, что нужно аккуратно кадрировать его, подбирать максимально естественный цветовой баланс и сохранить натуральный цвет кожи модели.

Также не следует обрезать части тела людей. Неважно, голова это, ноги или руки. Исключением можно считать лишь отдельные жанры портрета, вроде поясного, погрудного или по колено.

Рекомендую ещё фокусироваться на глазах модели и располагать их в верхней трети кадра, чтобы максимально выделить характер человека, ведь, чаще всего, мы для этого смотрим в глаза.

Работая с моделью также следует помнить несколько важных советов, чтобы не смутить человека. Фотосессия в таких условиях будет мукой для обоих участников процесса, а на выходе получится неприятный результат.

Первый совет: не заставляйте направлять взгляд в кадр. Делать это можно лишь в очень редких исключениях при особой необходимости.
Второй совет: постоянная улыбка модели не всегда самый лучший вариант. Порой задумчивое, печальное, обиженное или хитрое лицо может выглядеть более красиво, чем улыбка.

Не упускайте этого и получите шедевральный снимок.

Можно также попробовать сфотографировать модель до начала самого процесса: это поможет получить более естественное выражение лица, настоящие эмоции человека, а это – самое главное в съёмке людей.

Если есть возможность, старайтесь фотографировать в формате RAW, что поможет вам качественнее отредактировать ваш снимок после съемки.

Напоследок хочу поделиться несколькими хорошими видео курсами:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 (если у вас НИКОН) или Моя первая ЗЕРКАЛКА (если у вас КЭНОН) – Именно с этого курса я рекомендую начинать становиться фотографом. В нем собраны все азы, для правильного понимания самой сути фотографирования. Все показывается на практических примерах, что немаловажно!
Photoshop для фотографа 3.0. VIP – Здесь уже идет сама обработка фотографий. С какой стороны лучше подходить к редактированию, как это правильно делать, чтобы, например, кожа не была «резиновой» и так далее. Много практических примеров, советов. Этот видео курс предназначен специально для фотографов!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фототехники CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фототехники NIKON.

Photoshop для фотографа 3.0. VIP

На сегодня всё. Я рассказал вам, что нужно для съёмки человека во всех сценариях, что приходят мне в голову. Надеюсь, вам понравилось, и вы поделитесь статьёй с друзьями, владеющими зеркальным фотоаппаратом. Если вы сделали это – советую подписаться на обновления блога. В будущем таких текстов будет только больше. До свидания!

Как правильно фотографировать людей

Отлично получаются пейзажи, а вот люди выглядят на Ваших фотографиях как-то странно? Или с изображениями людей все хорошо, но хочется добиться чего-то большего? Тогда познакомьтесь с несколькими простыми и понятными советами, чтобы научиться красиво фотографировать людей и получать яркие и запоминающиеся снимки.

Благодаря советам данной статьи Вы узнаете, как выбрать нужный ракурс, какую роль играют освещение и фон, как вести себя, чтобы модель не выглядела на фото зажатой, и еще несколько полезных и интересных фактов.

Выбираем ракурс

Фотографировать человека в полный рост лучше всего с уровня груди или даже пояса модели. Съемка с уровня глаз искажает пропорции фигуры.
Если же Вы снимаете фотопортрет по грудь или только лицо – в этом случае съемка с уровня глаз (или даже чуть выше) вполне уместна.
Для достижения особых эффектов можно сфотографировать человека сверху или снизу. Но, конечно, только в том случае, если Ваша цель – карикатура или какое-то шутливое или тематическое изображение. Ведь снятый снизу человек становится массивным и выглядит тяжелым, а пропорции заметно искажаются. То же происходит и при съемке сверху, в этом случае человек кажется вытянутым, деформированным.
Помните, что многие люди выглядят симпатичнее, если снимать их не в лоб, а в три четверти или чуть сбоку: скрадывается асимметрия лица, зрительно уменьшаются щеки.
Мало кто выглядит эффектно в приятном смысле этого слово, будучи снятым по стойке смирно ровно посреди кадра. В каждом конкретном случае стоит подобрать подходящую непринужденную позу для съемки.
Если Вы фотографируете группу людей, то позаботьтесь о том, чтобы все вошли в кадр.

Выбираем фон

Фон может быть очень важен, а может и не играть никакой роли. Но отнестись к его выбору стоит с умом в любом случае.

Где бы Вы ни снимали, следите, чтобы у модели не «торчали из головы» фонарные столбы, деревья или другие люди. Фон должен быть адекватным.

Фотографирование на природе

При съемке человека на природе используйте основные правила: правила трети и правила золотого сечения. Человек должен находиться не в середине кадра, также в фотографии могут быть какие-либо интересные элементы, важно лишь правильно их подать.

Как фотографировать людей на улице:

Отлично смотрятся сюжетные фото, особенно групповые. При фотографировании группы людей, если фон позволяет, можно разыграть и пиратское сражение, и бал-маскарад, и чаепитие у Мартовского Зайца (терраса, тематическое кафе, парк, оформленный соответствующим образом). Но можно обойтись и обычным городским или лесопарковым фоном.
Можно разместить людей на турниках или качелях, рассадить по деревьям (не слишком высоко).
Фотографируя человека на фоне достопримечательности, выделяйте модель, а не здание или памятник.

Если Вы снимаете модель дома, в студии или в каком-то другом помещении:

Фон может быть практически любым, но стоит избегать скучных фото на фоне ковра и прочей «классики».
Для портрета вполне подойдет белая стена или стена, оклеенная обоями с ненавязчивым рисунком, неброская штора или ширма.
Съемку можно проводить на балконе или на лоджии.

Основы композиции фотографии описаны в статье по ссылке.

Как снимать таймлапс — читайте далее.

Учимся фотографировать зеркальной фотокамерой — подробное руководство по настройке и базовой технике съемки.

Выбираем освещение

Во многом именно от освещения зависит то, насколько симпатично будет выглядеть модель: выгодно падающей свет может приукрасить модель, точно отразить ее внешность или испортить даже очень приятного на вид человека.

Если Вы снимаете на улице:

Помните, что яркое полуденное солнце заставляет человека щуриться и оставляет на лице глубокие резкие тени. Так что съемку лучше проводить во время мягкого рассеянного света: утром или ближе к вечеру.
Если съемки днем в солнечную погоду не избежать, снимайте модель в тени. Причем лучше тень от здания, чем от дерева: древесная тень усеет модель световыми пятнами.
Если тени поблизости нет, то проследите за тем, чтобы свет падал на модель сбоку: снимать против солнца – это значит получить на снимке невнятную темную фигуру. А если снимать в положении, когда солнечный свет падает модели в глаза, то модель будет сильно щуриться.
Если съемки против света не избежать, используйте накамерную вспышку в режиме «заполняющий свет» (или в автоматическом режиме).
При фотографировании людей ночью попробуйте не использовать вспышку. Для этого вам понадобится камера с режимом длительной выдержки, но при этом камеру необходимо плотно закрепить на одном месте, например при помощи штатива.
Фотографирую на закате используйте заполняющую вспышку.

Если Вы снимаете в помещении:

Считается, что жесткий свет делает некрасивую модель еще некрасивее, а красивую – еще краше. Так что имейте в виду, что беспроигрышный вариант – мягкий рассеянный свет. Такого эффекта можно добиться, поместив модель у окна, оклеенного полупрозрачным материалом в солнечную погоду. Можно просто занавесить окно парой слоев марли. Если свет не слишком яркий, то можно не заклеивать и не занавешивать окно.
В условиях студии и профессионального освещения все проще: на то есть световые схемы.
Помните, что цветовая температура всех источников света должна быть одинаковой: оконный свет с одной стороны и лампа с другой не годится.
Лампы дневного света вообще нежелательно использовать при съемке портрета. Они дают неприятный зеленоватый оттенок.

Технический вопрос: выбираем объектив

Для съемки портретов используют объектив с фокусным расстоянием 50-85 мм. При съемке на улице можно использовать и более длиннофокусные объективы, чтобы получить красиво размытый фон. Широкоугольные объективы для портрета использовать нельзя – пространственные искажения могут «изуродовать» вашу модель до неузнаваемости. Вытянутые носы или огромные руки на снимках – результат съемки широкоугольником.

Для получения размытого фона (так называемого «боке») используйте либо телеобъектив, либо снимайте с малыми значениями диафрагмы. Если фон нужен четкий, прикройте диафрагму. Маленькая хитрость: если вы снимаете групповой портрет на улице при хорошем освещении, можно использовать сюжетный режим «пейзаж» — тогда все модели получатся в фокусе.

Важные акценты

Выделение лица

Снимая людей, фокусируйтесь на глазах. Яркие, ясные глаза модели с осмысленным выражением способны сделать удачным даже невзрачное во всех остальных отношениях фото.
Лицо модели всегда должно быть выделено: светом, глубиной резкости, выгодным расположением в кадре или игрой светотени.

Кадрирование

Нельзя обрезать людей: очень удручающее зрелище представляет собой человек с «обрезанными» ногами, головой, руками и т.д.
Желательно, чтобы глаза модели находились в верхней трети кадра.
Оставляйте пространство у лица модели, если она смотрит в сторону.

Фотографирование полных людей

Некоторые считают, что при съемке людей с пышными формами необходимы особые условия и детали. Но это не так, делайте всё так же, как при фотографировании любого другого человека и фотография выйдет красивой и естественной.

Модель

Как бы Вы ни были даровиты и профессиональны, зажатая модель способна превратить фотосессию в пытку для вас обоих. Как этого избежать?

Не заставляйте модель смотреть в кадр. Проникновенный взгляд вдаль может выглядеть очень одухотворенно.
Модели не обязательно всегда улыбаться. Она может быть задумчивой и даже печальной, немного обиженной или серьезной – ищите лучший вариант в каждом конкретном случае.
Не подходите к модели вплотную.
Сфотографируйте модель, пока она готовится к съемке. Команда «Начали!» может превратить приличного человека в запуганное, скованное существо.
Снимая людей, важно уловить настроение, передать характер человека, его состояние или эмоцию.

Всё о золотом сечении в фотографии вы найдете в следующей статье.

А о том как правильно настроить экспозицию здесь.

Необходима ли вашему фотоаппарату юстировка? Узнайте в статье.

Напоследок несколько общих советов (резюмируем):

Не снимайте человека в лоб.
Следите за тем, чтобы в кадре не было ничего постороннего.
Правильное освещение – залог хорошей фотографии.
Не бойтесь экспериментировать: снимите человека, когда он лежит и смотрит на Вас или в прыжке.

ФОТОУВЛЕЧЕНИЕ

Блокнот фотографа: классическая фотография. Цифровая фотография. Мобилография. Гаджеты

Главная » полезные советы » 12 простых правил для успешной фотографии

12 простых правил для успешной фотографии

На днях нашел в сети очередную «числительную» статью. На этот раз про 12 основных правил фотографии. Она мне показалась довольно интересной и полезной. По крайней мере, несколько правил из нее были мне не знакомы. Так что, я предлагаю вашему вниманию вольный, но достаточно близкий перевод статьи на русский язык.
Многие из этих фактов, правил и формул помогут вам сделать отличные снимки в любых условиях тогда, когда ни на что другое уже нет надежды.
Иногда так случается, что современные технологии отказывают, и тогда вам приходится полагаться только на собственные знания. И очень полезно, держать все эти основные правила у себя в голове.

Солнечное правило шестнадцати
При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO. То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды. Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками.
Лунное правило 11, 8 и 5.6
Существует много правил для съемки лунной ночью. Вот одно из моих любимых. Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/ISO. Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6.
Как избежать «шевелёнки»
Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту.
Анатомическая серая карта
Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте на одну ступень и снимайте.
Правила для глубины резкости
Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней. Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете.
Правило наибольшего отпечатка
Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше.
Правила установки выдержки
Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп.
Краткое правило для заполняющей вспышки
При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение ISO в два раза больше того, что на фотоаппарате. Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке. В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта.
Пределы вспышки
Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при ISO 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза.
Правило «помножения» мегапикселей
Чтобы удвоить разрешение вашей цифровой камеры, необходимо умножить на 4 количество мегапикселей. Почему? Потому что количество пикселей по вертикали и по горизонтали должно быть удвоено, чтобы удвоить плотность пикселей по всей площади сенсора.
Правило «заморозки» действия
Чтобы остановить в кадре движение, перпендикулярное оси объектива, потребуется скорость затвора большая на 2 стопа, чем та, что нужна для «заморозки» объекта, двигающегося прямо на вас. Если же движение происходит под углом 45 градусов к оси объектива, то вы можете использовать скорость затвора на один стоп меньше. Вот простой пример. Допустим, для «заморозки» человека, двигающегося прямо на вас, требуется скорость затвора 1/125, то вам понадобится выставить 1/500, если он будет двигаться в плоскости кадра, или 1/250 в случае, когда движение происходит под углом 45 градусов.
Закатное правило
Чтобы получить правильную экспозицию при съемке заката, производите замер по области над солнцем, но не включающим его. Если вы хотите, чтобы сцена выглядела, как снятая на час раньше, то увеличьте экспозицию на 1 стоп или поставьте корректировку экспозиции на минус один.