Настройки фотоаппарата для съемки при слабом освещении

Как настроить фотокамеру для съемки без штатива при слабом освещении

Мы ознакомим вас с тремя советами для настройки фотоаппарата, которые дают очень эффективный результат во время ночной съемки. Ведь такое фотографирование сопровождается сложными условиями освещения. Тем более эти рекомендации будут вам полезны, если вы не хотите тащить с собой тяжеловесный штатив, или, возможно, определенные физические ограничения мешают вам сделать это.

Новейшие цифровые фотокамеры предлагают исключительно высокую производительность ISO. Увеличение светочувствительности вашего датчика позволяет достичь хорошей скорости затвора, чтобы снимать с рук при очень слабом освещении. Даже ночью.

Более того, несмотря на высокие значения ISO, вы можете детально запечатлеть красочные изображения при весьма незначительном шуме.

Следуя нижеизложенным советам, вы узнаете, как добиться хорошей резкости на изображении при высоком ISO, держа камеру в руках.

Установите высокое значение ISO

Прежде всего, необходимо установить светочувствительность камеры. Нажмите кнопку ISO в верхней части камеры и выберите ее максимальное значение, например, ISO3200 или ISO6400. В дальнейшем вы сможете расширить ISO, выбрав, к примеру, H1 (12800) на 7D, либо H1 (51200) или H2 (102400) на Canon EOS 5D Mark III. Но в данном случае мы предлагаем вам придерживаться максимальной нерасширенной настройки ISO при оптимальном сочетании чувствительности и качества изображения.

Подавление шума

Ваша камера будет упорно работать, чтобы сохранить шум на низком уровне. Но при съемке на высоких настройках ISO вы должны применить некоторые функции. Используйте меню, чтобы установить высокую скорость ISO NR (Noise Reduction). Сделайте несколько кадров с этой настройкой и без нее. Просмотрите изображение в 100% масштабе и сравните шум в тенях.

Настройка экспозиции

Если вы ведете ночную съемку с широкоугольным объективом, вам необходимо установить диафрагму около F5,6. Так вы захватите достаточную глубину резкости для сцены и сохраните хорошую четкость по всей поверхности снимка. И выдержка должна быть достаточно короткой для вашего фокусного расстояния. Например, при 55 мм подойдет скорость 1/50 сек. Для ночной съемки без штатива также нелишней будет функция стабилизации изображения.

Еще боьше полезных советов для ночной фотосъемки вы можете найти в других наших материалах.

Как сфотографировать ребенка, если света не хватает? Руководство для новичков

Фотография – это рисунок светом, и для того, чтобы стать настоящим фотохудожником, нужно научиться этот свет находить и направлять. Если попробовать сделать в помещении снимок камерой, настроенной на авторежим, то в 90 процентах случаев сработает встроенная вспышка и сразу же уничтожит важные для художественного портрета полутени, исказит цвет, сотрет детали. По этому лучше сразу отключить встроенную вспышку и постараться забыть где находится кнопочка, которая ее включает обратно. Будем бороться с нехваткой света врукопашную.

Меняем локацию

На первый взгляд это самое простое, что можно сделать. То есть выйти из дома на улицу, подождать пока выглянет солнышко, отложить фотосъемку на завтра. Но как мы знаем, дети растут не по дням, а по часам, хочется фотографировать их каждый день, по нескольку раз в день. Поздней осенью света можно ждать бесконечно, в квартире его скорей всего не будет до самой весны, а на улице грязь и дождь и сильный ветер. Вот почему этот вариант мы оставим только на крайний случай.

Изучаем настройки камеры. Снимаем в ручном режиме.

Современная цифровая камера – инструмент совсем несложный, доступный простому фотолюбителю, достаточно вникнуть в основные понятия, связанные с фотографией, чтобы научиться управлять ручным режимом съемки и тем самым гарантировать себе полную свободу в управлении светом. Этих основных понятий всего три, и сейчас мы о них поговорим:

Выдержка – это интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент внутри камеры, то есть, матрицу. Днем камере нужны доли секунды, чтобы уловить свет. В помещении и ночью это время может увеличиться до нескольких секунд или даже минут. За несколько секунд ваш ребенок не только выбежит из кадра, но и добежит до канадской границы, в кадре никого не останется. Вот почему нужно стремиться, чтобы выдержка была как можно короче. На длинных выдержках на снимке может получиться смаз. Особенно эта проблема актуальна для детской фотографии: попробуйте заставить двухлетку смирно сидеть на одном месте и не двигаться. Будем считать максимальной выдержкой для получения резкого портрета 1/125 секунды. Если камера выбрала большее значение, то значит нужно что-то менять.

ISO – это чувствительность матрицы. Другими словами то, как матрица камеры отреагирует на свет. Чувствительность можно повысить, тогда камера будет лучше улавливать свет и в слабо освещенном помещении. Однако высокая чувствительность отрицательно сказывается на качестве снимка, на фотографии появляется мелкая цветная рябь, искажаются цвета. Можно провести эксперимент: найти, где в камере выставляется ISO, и снять по кадру на каждом из значений, а потом сравнить результаты. Разница между снимками, снятыми на крайних значениях, будет очевидна. Этот эксперимент позволит оценить, какое максимальное значение ISO в вашей камере, дает максимально приемлемый результат. Выше этого значения ISO поднимать не стоит.

Таким образом, если света для нужной вам выдержки не хватает, то поднимаем ISO, но не выше приемлемого значения.

Диафрагма – это еще одно понятие, которое влияет на количество света, попадающего внутрь камеры. Диафрагмой называют отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру. Устройство объектива позволяет это отверстие как немного раздвинуть, так и прикрыть. Чем шире отверстие, тем больше света попадет на матрицу. Значение диафрагмы обозначается числом f, чем меньше число, тем шире отверстие. Следовательно, если не хватает выдержки и зашкаливает ISO, то нужно пошире открыть диафрагму. Стоит отметить, что диафрагма не только контролирует поток света, но и отвечает за глубину резкости. Портреты, снятые на открытой диафрагме отличаются красиво размытым фоном. Важно не промахнуться с фокусировкой, чтобы резким получился объект съемки, а не самовар, стоящий за его спиной.

Итак подытожим:

управлять потоком света можно при помощи выдержки, ISO и диафрагмы;

стараемся снимать шустриков на коротких выдержках (не больше 1/125 секунды);

если выдержки не хватает, то максимально открываем диафрагму, а потом уже поднимаем ISO.

Что делать, если диафрагма шире не открывается, ISO зашкаливает, а выдержки все равно не хватает? – спросите вы. Выход из этой ситуации тоже имеется, и даже не один.

Можно снимать на более длинной выдержке и держать камеру как можно крепче (чтобы минимизировать шевеление рук, которые тоже влияют на результат при съемке на длинных выдержках), но тогда все таки придется уговорить ребенка сидеть смирно. Съемка репортажа (мероприятий, всяких активных игр и состязаний) на длинной выдержке обречена на провал, процент резких кадров будет стремиться к 0.

Использовать искусственное освещение: лампы дневного света, встроенную вспышку и так далее. О работе с искусственным освещением мы поговорим в одной из будущих статей. Отмечу лишь одно, что лампы имеют ярко выраженный оттенок — желтоватый или красноватый. Такие снимки скорее всего потребуют коррекции цвета при обработке.

Все таки сменить локацию. При этом достаточно всего лишь переместиться из глубины комнаты чуть ближе к окну, света станет заметно больше. Профессиональные фотографы очень часто отказываются от импульсного света в пользу естественного освещения от окна, только дневной свет способен создать нужный объем и форму.

Остается последний вопрос: как определить, что камере не хватает света? Проще простого!

Перед тем как нажать на кнопку спуска затвора, посмотрите на экспонометр – это такая горизонтальная шкала с мигающей рисочкой. В зависимости от модели камеры эта шкала располагается на ЖК дисплее, или ее видно в видоискателе. Если рисочка мигает у правого края, то света слишком много, снимок будет пересвечен. Если наоборот у левого, то света явно мало, нужно менять настройки. Мигающая по центру рисочка говорит о том, что света достаточно. Однако обязательно проконтролируйте автоматику камеры после того, как сделаете кадр. Включите просмотр кадров и оцените результат по ЖК дисплею. Иногда экспонометр ошибается, это часто происходит, если в кадре есть какой-то очень яркий объект, например солнце или ясное небо.

И в заключении хочется сказать: не бойтесь экспериментировать со светом, ищите локации, пробуйте по максимуму использовать дневной свет от окна (это особенно актуально зимой). Только практика поможет вам научиться находить и направлять свет – главный инструмент фотохудожника.

Съёмка при плохом освещении

Съемка цифровой техникой ночью и при плохом освещении имеет свои особенности. По некоторым причинам «цифра» — выгодная среда. Например, нет проблем с законом взаимозаместимости, как у пленки при длительной выдержке, нет искажения цветов. Однако при низкой освещенности, использовании высокой светочувствительности и длительных выдержках появляются цифровые шумы. Это приводит к ухудшению качества изображения, особенно на теневых участках изображения, которые доминируют в снимках при низкой освещенности и ночных сюжетах.

Критический момент при съемках в плохих условиях освещения — баланс между выдержкой и усилением (светочувствительностью). Увеличение светочувствительности уменьшает выдержку, но приводит к возрастанию шумов считывания и собственных шумов; ее снижение увеличивает выдержку и вместе с тем шум темнового тока. Любой путь ведет к росту шумов!

Остается одно — увеличить диафрагму для увеличения освещенности матрицы, что укоротит выдержку (обычно используется, менее 2 сек.), и применить минимальное усиление. Однако это повлияет на ГРИП, а значит, и на эстетику изображения.

Выбор подходящей камеры может помочь снизить шумы. Например, я недавно экспериментировал со съемкой пейзажа при лунном свете. Сначала я снимал на камеру с КМОП-матрицей, а затем применил с той же экспозицией камеру с ПЗС-матрицей. В первом изображении с КМОП-матрицей шумов было столько, что качество изображения было непригодно для коммерческого использования. На снимке камерой с ПЗС-матрицей уровень шума оказался ниже, и хотя качество изображения не было идеальным, оно было достаточно хорошим, фотографию можно было использовать 8 дальнейшем. Когда шумы портят изображение, используйте возможности камеры и программы, которые позволяют устранить шумы из цифрового файла.

Рисунок 1. Съемка ночью и при плохом освещении сложна, однако имеются технологии, которые позволяют сделать съемку творческой, а результаты — впечатляющими.

Оценка экспозиции с помощью монитора и гистогрммы

При съемке в RAW-формате с осторожностью относитесь к информации дисплея и гистограммы при низком уровне освещения. Камера обрабатывает изображение, чтобы представить его на экране наилучшим образом, и это ведет к тому, что недодержанные участки оказываются более светлыми, чем на снимке (см. в статье «Использование гистограммы камеры»).

Преодоление цифровых шумов фотокамеры

Поскольку шумы — очень важный фактор, влияющий на качество изображения, производители тратят много усилий, чтобы снизить шумы. Когда фотограф вооружен знаниями о причинах шумов, можно управлять настройками камеры для снижения уровня шумов в изображении.

Практически во всех камерах есть встроенные функции снижения шумов NR. Эти функции доступны через съемочное меню камеры. В большинстве камер имеется одна установка режима NR: включено -выключено. Однако в некоторых моделях встроены две функции NR для двух основных видов шумов: для усиления при высокой светочувствительности (High ISO NR) и тепловых шумов (Long Exposure NR).

Функция NR должна применяться только при необходимости, так как она требует дополнительного времени обработки. Как уже упоминалось, тепловые шумы реально начинают влиять, на изображение при выдержках более 1 сек. Но и в этом случае, особенно при ПЗС-матрицах, длительность обработки растягивается до нескольких секунд. При меньших выдержках использовать функцию NR не имеет смысла. Шумы усиления влияют на изображение при светочувствительностях 400 ISO и практически отсутствуют при меньших значениях. Значит, выбирая параметры съемки, можно снизить уровень шумов и повысить качество съемки. Когда это невозможно, имеет смысл включать функцию NR для снижения влияния шумов, однако важно понимать, как эта функция действует.

Снижение темновых шумов

Процесс Long Exposure NR заключается в съемке камерой двух кадров. Первый считается «светлым кадром» и снимается с нормальной экспозицией. Затем камера закрывает затвор, и снимается «темный кадр». Во время экспонирования «темного кадра» матрица не освещается, остается активной в течение выдержки, такой же, как и при «светлом кадре». Когда «темный кадр» экспонирован, камера определяет его шум, который не замаскирован деталями объекта, и обрабатывает «светлый кадр» на основе этой информации.

Практически, «темный кадр» — это карта цифрового шума, который распределен по координатам каждого пикселя с шумами. Эта информация потом учитывается в соответствующих координатах «светлого кадра». Одним из недостатков описанного процесса является длительность обработки. Например, если исходное изображение требует двух минут, то съемка «темного кадра» займет еще две минуты плюс дополнительное время, которое требуется для анализа распределения шумов по пикселям.

Хотя функция High-ISO NR работает несколько по-иному, длительность обработки изображения тоже может превышать нормальную, снижая возможности серийной съемки.

Советы по съемки при слабой освещенности без использования вспышки

Поразительно, как мало существует информации о съемке при низкой освещенности и как много испорчено снимков из-за недостатка света. Многие тратят кучу денег на покупку более дорогих камер, считая, что это поможет им решить проблему. Как бы ни так! Это не поможет.
Для начала стоит разобраться, почему же снимки портятся при слабой освещенности. В этой статье я помогу вам понять механику съемки в подобных условиях и затем дам несколько полезных советов. Вы увидите, что хорошие фотографии можно снимать даже с карманной камерой.

1. Почему снимки портятся при плохой освещенности

Свет – неотъемлемая часть фотографии. Представьте, как в лучах полуденного солнца вы снимаете играющих детей, картинка выходит довольно приятная, не правда ли?
Но в помещении снимки могут выйти довольно неудачными. Приглушенный свет и торт со свечками вполне может привести к смазанной фотографии плохого качества.
Вывод таков – слишком мало света попало в камеру. А раз нам нужно больше света, первое, что мы решаем сделать – включить встроенную вспышку! Вы получаете больше света и четкие фотографии.
Но подождите…использовав вспышку, вы заметите, что освещение предметов стало слишком резким. Что же тогда делать? Давайте предположим, что вы хотите избежать этой резкости и отключите вспышку. Как получить больше света, чтобы получить хорошие снимки? Не знаете? Ну, есть один способ, и называется он – ISO.

2.Понимание ISO

Давайте разберемся, что такое ISO. ISO – это мера светочувствительности вашей цифровой камеры. Старые аналоговые 35мм камеры используют разные пленки, каждая из которых имеет свою светочувствительность. Если вам нужна пленка с большей светочувствительностью, вы в буквальном смысле, должны сменить пленку перед новым снимком.
Цифровые камеры разобрались с этой проблемой. Они позволили просто выставить такое ISO, которое нужно вам в данный момент.
Тут-то и кроется золотое правило, которое требуется запомнить. Высокий ISO позволяет сенсорам запечатлеть больше света. Именно это и помогает справиться с низкой освещенностью. Однако недостатком в данном случае является увеличение шумов на картинке. Так что ваши снимки могут получиться немного зернистыми. Низкое же значение ISO уменьшает количество света, попадаемое на датчики камеры, но цифровой шум при этом меньше.
Что это значит для тех, кто делает снимки при низкой освещенности, но не хочет использовать вспышку? Очевидно – выставить ISO на максимум. Конечно, на картинке появится цифровой шум, однако с ним вполне можно кое-что сделать.

3.Еще советы для съемки при низкой освещенности

Обобщая сказаное выше, для того, чтобы получить хорошие цифровые снимки в условиях низкой освещенности без использования вспышки, просто выставьте ISO на максимум. Так же, поставьте в параметрах вашего фотоаппарата Приоритет Диафрагмы и выставьте диафрагму, которая пропустит больше света. Так же может быть полезным делать снимки в формате RAW, для получения максимума деталей.

А вот совет, который поможет удалить цифровой шум, появляющийся при высоком значении ISO – воспользуйтесь программой Noisw Ninja. Noise Ninja очень эффективна в борьбе с шумом на картинках и всегда спасает меня, когда мне приходится ставить высокий параметр ISO.

Пожалуй, на этом все. Желаю удачи в ваших экспериментах!