На чем фокусироваться в пейзажной фотографии

На чем следует фокусироваться в съемке пейзажей? Такой вопрос задают многие начинающие фотографы. Давайте разберемся с эти логически исходя из поставленной задачи. Фотографируя типичный пейзаж, нужно старайться держать в фокусе как можно больше элементов снимаемой сцены.

Это означает необходимость выбора прикрытой диафрагмы (помните, чем больше число, тем уже диафрагма), чтобы обеспечить большую глубину резкости. Это гарантирует, что элементы изображения, находящиеся и близко, и далеко, будут иметь хорошие шансы оказаться в фокусе.

Но на какой точке в изображении следует фокусироваться?

Я подозреваю, что большинство владельцев цифровых камер задают точку фокусировки в центре кадра – или даже на горизонте – однако, это не идеальное место для фокусировки вашей камеры.

На этой неделе я общался с фотографом-пейзажистом, который поделился следующим советом:

«Фокусируйтесь на нижней части изображения – примерно на 1/3»

Что ж, я не уверен, правильное ли слово «треть», но имеется ввиду то, что точка, которая поможет вам получить максимальную часть снимка в фокусе, находится на 1/3 изображения (как показано выше).

Это довольно обобщенное правило, и вы вполне можете его игнорировать, если в вашем пейзаже есть определенная точка интереса, которая находится не на нижней трети. Тем не менее, если в пейзаже отсутствует конкретная точка интереса, то стоит использовать это правило.

Мой друг-фотограф продолжил довольно сложные пояснения, которые я не буду здесь приводить из страха потерять многих читателей. Однако, в целом, если вы фокусируетесь слишком глубоко в изображении, то дальние объекты в итоге будут выглядеть более четко, а те, что находятся ближе к вам, в заметном расфокусе. Если вы фокусируетесь на нижней трети, то увеличите глубину резкости на переднем плане, и так как глубина резкости распространяется и за пределы точки фокусировки, а не только перед ней, то дальние объекты будут достаточно четкими.

Примечание: я должен сказать, что исследуя это технику, я обнаружил много дебатов на эту тему и много технических пояснений – на самом деле это «правило» зависит от множества факторов, включая фокусное расстояние вашего объектива, формат вашего кадра (вертикальный или горизонтальный), используемую диафрагму и насколько далеко простирается сцена.

Однако, я считаю, что это полезное правило, которое нужно знать и применять в съемке пейзажей. Независимо от того, фокусируетесь ли вы точно на трети, вероятно, не так уж важно – суть в том, чтобы не фокусироваться на горизонте, а ближе к вам, как к фотографу.

Возможно, это одно из тех правил, которое не будет иметь большого значения для большинства из нас, но когда вы создаете пейзажные снимки высокого уровня, то важна каждая мелочь!

Фокусировка и пейзаж

Фокусировка – очень важный компонент в фотографии. От точной фокусировки в конечном итоге зависит резкость всего снимка. Конечно, в некоторых случаях бывает нужна и нерезкость. Но, тем не менее, резкость бывает нужна намного чаще.

Как правильно настроить фокусировку при работе над фотопейзажем? Вот об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней статье. Способов наводки на резкость существует как минимум несколько. Каждый фотограф-пейзажист в том или ином случае использует разные приемы работы в этом деле. Конечно же, кто-то любит один способ фокусировки, кто-то – другой. Мы же сегодня решили вам рассказать только о трех из них. Сразу оговоримся: все они будет хорошо работать лишь в том случае, если ваша камеру вы установите на штатив. Это нехитрое приспособление, которое в 19 веке называли треногой, перед фотографом-пейзажистом открывает огромнейшие возможности. Без штатива немыслима ночная съемка, съемка в дождь или туман, съемка на длинных выдержках и многое другое.

Автофокус

Когда вы начинаете работу над пейзажем, достаточно часто возникает такая ситуация: объекты, расположенные на переднем плане, по которым обычно и фокусируется объектив, оказываются вне доступа точек фокусировки. Если вы работаете с фазовым типом автоматической фокусировки (через оптический видоискатель зеркального фотоаппарата), датчики чаще всего бывают сгруппированы ближе к центру кадра. А вот края кадра оказываются вне этих датчиков. А передний план пейзажа как раз и находится обычно на периферии кадра! Как же быть в таком случае?

А вот как. Первым делом переводим фотокамеру в режим покадровой фокусировки (на элементах управления фотоаппаратом он обозначается символом AF-S), а затем строим в видоискателе композицию кадра так, чтобы нужные нам объекты находились бы в центре кадра. Затем фокусируемся на этих объектах при помощи автофокуса (нажимая до половины спусковую кнопку). После этого автофокус отключаем, и повторно компонуем кадр уже так, как нам это нужно. То есть все объекты в видоискателе располагаем в задуманном месте.

Для чего тут необходимо после автофокусировки отключить автофокус? А для того, чтобы он не включался каждый раз и не занимался фокусировкой в тот момент, когда мы нажимаем на спусковую кнопку. В противном случае нам опять придется заново перекомпоновывать кадр, настраивать резкость по центру, и опять возвращаться к нужной нам композиции. Ну а, так как наша фотокамера установлена на штативе, то делать это будет вдвойне неудобно. Тем более, все объекты в пейзаже обычно бывают статичными и никуда от вас не денутся, не убегут из кадра. Пока вы не начнете работу над следующим кадром, не смените точку съемки, перефокусировка вам не потребуется.

Ну вот. Теперь наш фотоаппарат сфокусирован именно так, как нам это нужно. Можно смело нажимать на спусковую кнопки и делать снимок. Но, тем не менее, в этом случае фокус можно подкорректировать вручную. Но тут мы рекомендуем вспомнить о том, как распространяется глубина резко изображаемого пространства относительно точки фокусировки. Она распространяется и в ту, и в другую строну от нее. То есть как вдаль, в направлении от нас, так и в нашу сторону. Стало быть, для того, чтобы рационально максимально использовать глубину резко изображаемого пространства, настраивать фокус нужно не на том объекте в кадре, который располагается ближе всего к вам, а в точке, расположенной немного за ним.

Для примера, посмотрите вот на этот кадр. Тут объектив был сфокусирован, а затем автофокус отключили и стали «ловить» в кадр волны. При этом автор несколько раз менял выдержку, то есть скорость затвора. Делал это он для того, чтобы впоследствии выбрать самый красивый и динамичный кадр. И это, похоже, у него весьма неплохо получилось!

Гиперфокальное расстояние

Автофокус при съемке пейзажа в некоторых случаях можно отключить сразу. Резкость можно наводить вручную на определенную дистанцию. Некоторые мастера фотографии даже считают этот способ наиболее корректным. Почему именно так? Причина тут довольно проста. Кроется она вот в чем. Дело в том, что при съемке пейзажа даже рациональнее резкость наводить не на какой-то конкретный объект, а добиваться максимально глубины резко изображаемого пространства.

Идеальную глубину резко изображаемого пространства очень хорошо может обеспечить наводка на гиперфокальное расстояние. Что это такое – гиперфокальное расстояние – в этой статье мы сегодня подробно говорить не будем. Почитайте об этом в других источниках. Скажем лишь, что этот способ фокусировки станет для вас простым, удобным и приемлемым лишь в том случае, если у вас имеется объектив, на оправу которого нанесена шкала дистанционной фокусировки и вы сами рассчитали гиперфокальное расстояние. Вот посмотрите, на этой фотографии изображен один из таких объективов – Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR Nikkor.

Для того, чтобы это расстояние рассчитать, мы рекомендуем брать с собой на съемку смартфон, на который установлено приложение – калькулятор глубины резко изображаемого пространства. В этом приложении обычно можно рассчитать и гиперфокальное расстояние.

Посмотрите вот на этот снимок. Он сделан с ручной наводкой на резкость по гиперфокальному расстоянию. Как вы видите, глубина резко изображаемого пространства тут просто идеальна. В поле резкости попали как трава, находящаяся при съемке буквально в нескольких сантиметрах от объектива, так и горы на фоне, до которых, возможно, несколько километров.

Live View

Этот способ предоставляет вам возможность наводить при съемке на резкость в любой области, в любой точке кадра. Как в центре, так и по всем его краям. Съемка при включенном дисплее Live View очень удобна в первую очередь тем, что позволяет фотографу видеть будущую фотографию и строить ее композицию еще до того, как снимок будет сделан. Плюс ко всему, на дисплей так же можно вывести электронный уровень. Кстати, при фотографировании пейзажа с очень низкой точки съемки компоновать кадр лучше всего именно используя режим Live View, то есть по включенному дисплею. В этом случае у вас отпадает необходимость ложиться грудью на землю для того, чтобы посмотреть в окуляр видоискателя.

Режим Live View прекрасно работает во всех нынешних фотокамерах фирмы Nikon. У этого режима есть разве что один единственный недостаток. И пейзажной съемки он касается напрямую. Дело в том, что включенный дисплей очень быстро расходует заряд аккумуляторной батареи вашей фотокамеры. А пейзажные съемки, как известно, обычно ведут далеко от таких мест, где аккумуляторы легко подзарядить, то есть вдали от населенных пунктов. Вот поэтому экономия заряда – существенная деталь при съемках такого рода. Так что, если у вас есть такая возможность, отправляясь снимать пейзажи, прихватите с собой хотя бы один запасной заряженный аккумулятор.

Глубина резкости в пейзажной съемке

В каждом виде фотографии: портрете, репортаже, предметной съемке, важны определенные свойства. Логично, что свои секреты существуют и для пейзажной фотографии.

При съемке природы и пейзажей очень важно убедиться в том, что все ключевые элементы находятся в фокусе и выглядят четко. Ключевыми, в данной ситуации, могут оказаться включать как объекты на переднем, так и на заднем планах и разница между ними может измеряться в километрах. Чтобы достичь желаемого результата, необходимо убедиться, что глубины резкости хватит на то, чтобы четко отобразить все важные элементы.

На этом фото целью было заснять все: от замерзшей лужи на переднем плане, до холмов вдалеке:

При фокусировке на одной точке пейзажа, мы уже создаем поле фокусировки, технически, все что за ним и перед ним, не находится в фокусе, тем не менее, существует переходный план, в котором предметы относительно четкие, это и есть глубина резкости. Например, на картинке ниже камера фокусируется на камне, поле фокусировки находится параллельно фокусу, в пределах лимитов резкости, которые формируют глубину резкости (они расположены параллельно, дальше и ближе поля фокусировки.

Этот же пример наглядно изображает глубину резкости для данного фокусного расстояния, апертуры и точки фокусировки. Глубина резкости всегда распространяется на 1/3 перед точкой фокусировки и 2/3 — за ней.

На этом изображении глубины резкости недостаточно для того, чтобы все деревья оказались в фокусе. Однако, ее можно менять так, чтобы она вмещала больше объектов. Глубина резкости зависит от фокусного расстояния, апертуры и расстояния до точки фокуса. Для этого так же важна матрица камеры. Пусть после покупки камеры на ее характеристики повлиять никак нельзя, но факт остается фактом: глубина резкости пропорциональна размеру матрицы.

Фокусное расстояние: фокус определяется композицией. Смена фокуса изменит и поле зрения, и композицию. Получится, что все остальные факторы работают именно на глубину резкости. Короткое фокусное расстояние (широкий угол) обеспечит большую глубину резкости, чем короткое расстояние (телефото).

Апертура: Самое очевидное, что играет роль в глубине резкости — это апертура, она же диаметр кольца диафрагмы. Если говорить просто, более узкая апертура (такая, при которой число после f/ имеет большее значение), обеспечит большую глубину резкости и наоборот.

Расстояние до точки фокуса: вместе с предыдущими факторами, точка фокусировки повлияет на глубину резкости. Чем дальше от камеры направлен фокус, тем больше пространство глубины резкости. Соответственно, при выборе фокусного расстояния, именно манипуляции с точкой фокуса и кольцом диафрагмы контролируют глубину резкости.

Гиперфокусное (или сверхфокусное) расстояние

Убедиться в том, что большее количество элементов находится в фокусе, можно, обеспечив расширение глубины резкости от передней точки (ближайшего предела), до конца изображения. Для этого фокусироваться надо в “сферхфокусном расстоянии”. Для данного фокусного расстояния и апертуры, всегда будет точка, фокусировка на которой обеспечит глубину резкости на всем пространстве кадра.

При выборе правильной апертуры и перемещении точки фокуса в сверхфокусное пространство (без смены композиции и фокусного расстояния), остается учесть только тот факт, что расстояние от ближайшего лимита допустимого до данного фокуса всегда равна половине расстояния до сферхфокуса. Отработать измерение можно с практикой.

Выбор Апертуры

Для любого фокусного пространства, глубина резкости увеличивается на 1/3 впереди и 2/3 за точкой фокусировки. Следовательно, самый простой способ получить расширенную глубину резкости — это сузить диафрагму — f/22 или f/18, и сфокусироваться примерно на 1/3 от нижнего края кадра. Это — весьма примитивный и неидеальный способ, который в результате, снизит общую резкость изображения. Кроме того, он не даст преимуществ сверхфокусного расстояния.

На изображении ниже видна разница между кадрами, снятыми на f/8 (справа) и f/16 (слева):

Самый большой лист, на который падает солнце, был в этом кадре важной точкой. Несмотря на то, что обе фотографии выглядят четко, при 100% увеличении станет заметна разница в резкости. Несмотря на то, что на обеих фото глубина резкости максимальна, принципиально важно, нужна ли вам в результате четкая картинка.

При съемке в f/8 (слева) и фокусировке в сверхфокусном расстоянии, изображение выходит более резким даже при стопроцентном увеличении.

Опасаться в этом случае нужно дифракции. Дифракция — это потеря резкости при сужении кольца диафрагмы.

С уменьшением апертуры, ей может быть подвержен любой объектив. В принципе, идеальным и беспроигрышным вариантом будет апертура между f/8 и f/11. Поэтому, использование самой маленькой апертуры, которая позволяет избежать дифракции, может оказаться решающим для желаемой глубины резкости.

Надеемся, что этот урок пригодится вам и в следующий раз, отправившись снимать пейзажи, вы уделите внимание особенностям фокусировки. Со всеми доступными сегодня ресурсами, довольно просто будет отработать и понять расстояние, которое позволит добиться максимальной глубины резкости.

Три способа фокусировки при съёмке пейзажа

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Как правильно фокусироваться при съёмке пейзажа? Фотографы-пейзажисты предлагают различные варианты. Я использую три способа. Кстати, все они будут работать лишь тогда, когда камера установлена на штатив. Штатив открывает перед фотографом все творческие возможности пейзажной фотографии: съёмка на длинных выдержках, ночная и вечерняя съёмка немыслимы без штатива.

1. Автоматическая фокусировка с дальнейшим перестроением кадра

При съёмке пейзажа очень часто случается так, что объекты переднего плана, на которые обычно и производится фокусировка, оказываются за пределами доступных точек фокусировки. При фазовом типе автофокуса (через оптический видоискатель зеркальной камеры) все датчики обычно собраны ближе к центру кадра, тогда как периферия кадра остаётся непокрытой ими. А ведь именно на периферии зачастую и располагается передний план. Как же быть?

Включим режим покадровой фокусировки AF-S, скомпонуем кадр так, чтобы объекты переднего плана находились по центру, и сфокусируемся на них с помощью автофокуса. После этого отключаем автофокус и перекомпоновываем кадр так, как нам хочется.

Почему после фокусировки нужно обязательно отключить автофокус? Чтобы он не занимался перефокусировкой каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку спуска. Иначе опять придётся перекомпоновывать кадр, фокусироваться по центру и снова возвращать правильную компоновку. А поскольку камера стоит на штативе, это будет вдвойне неудобно. Объекты в пейзаже вряд ли будут от вас «убегать», перефокусировка вам не понадобится до тех пор, пока вы не смените ракурс съёмки или не перейдёте на другую точку.

Итак, наша камера сфокусирована на нужной дистанции, и мы можем снимать. А можем, если хочется, уже вручную подкорректировать фокус. Вспомним, как распространяется глубина резкости от точки фокусировки. Она проходит в обе стороны от неё: как в направлении от нас (вдаль), так и в направлении к нам. Соответственно, для максимально рационального использования ГРИП фокусироваться лучше не на ближайшем объекте в кадре, а чуть за ним.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Сфокусировав объектив один раз, я отключил автофокус и занялся более интересными вещами. Я ловил в кадр волны и экспериментально подбирал выдержку, при которой они будут смотреться наиболее интересно и динамично.

2. Наводка на гиперфокальное расстояние

Фотограф может сразу отключить автофокус, наведя аппарат вручную на определённую дистанцию съёмки. Такой способ даже более корректен. Почему? Потому что в пейзаже рациональнее не наводиться на какой-то конкретный объект, а добиваться максимальной глубины резкости.

Максимальную глубину резкости может обеспечить наводка на гиперфокальное расстояние. Что такое гиперфокальное расстояние и как его рассчитать — рассказано в одном из наших уроков. Данный способ фокусировки станет для вас самым простым, если у вас есть объектив со шкалой дистанций фокусировки и вы рассчитали гиперфокальное расстояние. Для расчёта гиперфокального расстояния я беру на съёмку смартфон с установленным приложением — калькулятором ГРИП. Это же приложение умеет рассчитывать и гиперфокал.

Объектив Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR Nikkor со шкалой дистанций фокусировки. Для этого способа фокусировки особенно удобны объективы, имеющие шкалу дистанций фокусировки, ведь по ней вы и будете наводиться на резкость.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Ручная наводка объектива на гиперфокальное расстояние позволила добиться максимальной глубины резкости: в неё попали как травы, находящиеся в считаных сантиметрах от меня, так и горы на фоне.

3. Автоматическая фокусировка в режиме Live View

Такой способ даёт возможность наводиться в любой области кадра, даже на его периферии. Экран Live View удобен тем, что позволяет видеть нужную экспозицию кадра ещё до того, как он будет снят. На этот же экран можно вывести электронный уровень. Плюс по экрану удобно визировать кадр, снимая с нижних точек съёмки: не придётся ложиться на землю животом, дабы заглянуть в видоискатель. Просто идеальное сочетание для пейзажного фотографа!

Режим Live View отлично работает во всех современных фотокамерах Nikon. Пожалуй, единственный минус Live View для пейзажной съёмки заключается в том, что этот режим быстро расходует заряд батареи. А ведь пейзажные съёмки часто проходят вдали от розеток, и необходимо очень экономно расходовать ресурс батареи. Поэтому на съёмки, проходящие вдалеке от источников электричества, я беру несколько запасных аккумуляторов.

Пейзаж в кадре

Все хотят идеально резкие кадры. Я знаю это, потому что разговариваю со своими студентами на мастер-классах. Вопросы обычно касаются трех вещей: техническое качество, поиск кадра и композиция, обработка. Подавляющее большинство вопросов о технических аспектах фотографии касаются именно получения резкого кадра.

Сегодня мы поговорим об этом очень подробно. Сначала я дам немного теории, а затем мы перейдем к практическим методикам: как добиться максимальной резкости на всех планах снимка.

Субъективность понятия “резкость”

Конечно целью всех настроек камеры, связанных с резкостью, является получение резкой картинки на всех планах кадра. Одновременно резким должен быть как передний план, так и объекты расположенные на бесконечном удалении от фотоаппарата. Так формулируется задача в большинстве случаев. Однако, прежде чем перейти к рассказу о практических методах фокусировки, используемых в пейзажной фотографии, я бы хотел обратить ваше внимание на одну очень важную штуку: понятие резкости субъективно. Например, мы берем камеру, фокусируемся на, скажем, камень и делаем снимок. При этом мы видим, что на итоговой фотографии возникает зона резкости, в которую попадает наш камень, некоторые объекты перед ним, и некоторые объекты за ним. Мы с уверенностью можем сказать, что наш камень является 100% резким. То же самое мы можем сказать и об объектах, которые находятся рядом с ним.

Однако, чем дальше от камня перемещается наш взгляд, тем все более сложной становится задача определения резкости объектов, встречающихся нам по пути. Что-то нам кажется однозначно резким, что-то – слегка размытым, но вроде бы резким, а что-то попадает в “серую зону”, когда точно сказать резок ли данный объект очень и очень сложно. То есть выходит, что на любой локации, при любых настройках камеры 100% резкими бывают лишь те объекты, которые попадают в плоскость фокусировки, а все остальное – дискуссионно. И мы просто должны заранее условиться, что для нас является допустимо резким, а что – уже нет. Таким образом, граница зоны резкости – всегда условна и зависит от того, какая детализация на итоговом кадре является для нас приемлемой.

Гиперфокальное расстояние

Теперь давайте разберем один несложный пример. Мы берем камеру и фокусируемся на бесконечность. Это может быть гора на заднем плане или непосредственно линия горизонта. На полученной фотографии все бесконечно удаленные от нас объекты будут однозначно резкими, а вот все, что находится ближе будет становиться все более и более не резким. То расстояние, начиная с которого резкость объектов перестает быть для нас приемлемой, называется гиперфокальным. Для каждого фокусного расстояния и для каждого значения диафрагмы гиперфокальное расстояние будет свое, и вычисляется оно по специальной формуле. Если мы знаем гиперфокальное расстояние для текущих значений диафрагмы и фокусного расстояния, мы можем получить максимально возможную глубину резкости для этих настроек. Для этого достаточно вручную сфокусироваться на гиперфокал, при этом в зону резкости будут попадать все объекты от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Кружок нерезкости

Возвращаясь к условности понятия резкости, нельзя не затронуть еще один важный параметр, который как раз и определяет ту границу, которая делит области кадра на резкие и не резкие. Называется он кружок нерезкости. Давайте представим, что каждый объект в кадре состоит из множества световых точек. В плоскости фокусировки каждая такая точка имеет минимальный размер, поэтому и весь объект кажется нам детализированным и резким. При этом, чем дальше объект удален от плоскости фокусировки, тем все больший и больший размер имеет каждая такая точка. То есть получается, что удаленные от плоскости фокусировки объекты состоят уже не из точек, а из пятнышек, и чем крупнее эти пятнышки, тем менее резким выглядит объект. Одно такое пятнышко и называется кружком нерезкости. И, для того, чтобы точно установить границы зоны резкости, мы должны условиться о максимально допустимом размере кружка нерезкости. Проще говоря, мы должны сказать: все объекты, состоящие из пятнышек размером X или меньше – резкие.

Какой же размер кружка нерезкости считается стандартным? Все современные производители фототехники используют значения 28 микрон. Именно по нему рассчитываются и наносятся на объективы специальные шкалы гиперфокальных расстояний, по которым можно ориентироваться при выборе правильной точки фокусировки (шкалы бывают только у объективов с фиксированным фокусным расстоянием, да и то не у всех). Однако этот стандарт, принятый в середине прошлого века, уже заметно устарел. Размер пикселя матрицы современной цифровой камеры равен 5-10 микрон, что в 3-6 раз меньше стандартного размера кружка нерезкости. Поэтому корректным размером должно быть число сопоставимое с размером пикселя вашей камеры (у Владимира Медведева есть полезная таблица с характеристиками камер). В целом же можно принять за стандарт 10 микрон для камер с кроп-фактором и 15 микрон для полнокадровых кадр с более крупным пикселем матрицы.

Фокусирование на широком угле по таблицам

Теперь давайте перейдем к практическим способам фокусировки. Первый способ подразумевает использование таблиц или калькуляторов гиперфокальных расстояний. Если в вашем распоряжении таблица, убедитесь, что она рассчитана для кружка нерезкости адекватных размеров: 10-15 микрон (размер кружка должен быть сопоставим с размером пикселя вашей камеры). В случае с калькулятором также убедитесь, что размеры этого параметра заданы правильно (не используйте калькуляторы, в которых нельзя вручную задать кружок нерезкости). Предполагаем, что ваш кадр уже выстроен, вы готовы снимать, осталось только найти точку фокусировки и выставить правильную диафрагму. Алгоритм работы с таблицей такой:

Оцените примерную дистанцию до самых ближних объектов, которые попадают в кадр и должны быть резкими. Назовем это расстояние X.
Найдите в таблице для вашего фокусного расстояния гиперфокал равный дистанции примерно вдвое больше X.
Посмотрите какой диафрагме соответствует это гиперфокальное расстояние.
Выставьте это значение диафрагмы на камере (можно для уверенности дополнительно прикрыть диафрагму еще на одну позицию).
Вручную сфокусируйтесь на гиперфокальное расстояние.
Сделайте кадр.

Фокусирование на широком угле: практический способ

Предыдущий способ дает максимальную точность, однако из-за необходимости использования таблиц или калькуляторов он слегка громоздок. Также препятствием может стать неточная или неполная шкала расстояний на объективе. Зачастую, в особенности на зум-объективах, отметки на шкале нанесены всего до 1-2 метров, после чего сразу располагается отметка бесконечности. То есть точно сфокусироваться вручную на расстояние более 2 метров не представляется возможным. Поэтому я хочу предложить вам другой способ, не требующий таблиц и не предполагающий ручное наведение на резкость. Если внимательно изучить таблицы гиперфокальных расстояний для основных фокусных расстояний, видно, что значения для закрытых диафрагм (f/11 – для кроп-камер и f/16 – для полнокадровых камер) лежат в пределах от 1 до 3 метров. Поэтому, если все время снимать на этих значениях диафрагмы, для выбора точки фокусировки достаточно просто оценить сцену на глаз. Если объекты переднего плана расположены на расстоянии от 1,5 метров от камеры, то достаточно просто сфокусироваться на них, используя автофокус. Если же объекты расположены ближе, то точку фокусировки можно расположить немного за ними, в пределах тех же 1,5 метров. В большинстве случаев такой способ работает, а в случае сомнений всегда можно оценить резкость переднего и заднего планов по экрану камеры и, в случае необходимости, скорректировать точку фокуса или еще прикрыть диафрагму (без лишней надобности значения меньше f/16 лучше не использовать из-за появления заметного эффекта дифракции, приводящего к существенной потере детализации кадра).

Фокусирование на телеобъектив

Два описанных выше способа имеет смысл применять при съемке на широкоугольный объектив. В случае пейзажной фотосъемки на телеобъектив, чаще всего все значимые элементы кадра расположены далеко от камеры. Поэтому в этом случае достаточно просто фокусироваться на бесконечность при помощи автофокуса. Для уверенности в качестве объекта фокусировки можно выбирать самый ближний из все элементов кадра.

Это мой метод. Я использую его много лет, и он отлично работает. Призываю вас не просто читать, а сразу же пробовать эти техники на практике.

Да, и не забудьте поделиться этой техникой со своими друзьями в соцсетях. Пусть у них тоже больше не будет проблем с резкостью. Нажимайте на социальные кнопочки под статьей. 🙂

Наводка на резкость в пейзажной фотографии

Наводка на резкость в пейзажном снимке при правильном подходе может значительно улучшить его качество, а вот ошибки в наводке резкости способны полностью испортить снимок.

Управляя резкостью можно добиться такого эффекта, что все объекты на снимке, начиная от переднего плана и заканчивая самым последним, будут находиться в зоне резко изображенного пространства. Это наиболее типичный подход в пейзажной фотографии.

Но есть и другие варианты:

можно выделить основной объект на нерезком фоне;
можно использовать контраст между расфокусированным передним планом и резким фоном.

Этот эффект резкости зависит в первую очередь от того, как фотограф применяет фокусировку и диафрагму, а также от технических параметров объектива и матрицы фотоаппарата.

Правила наводки на резкость

Наводка на резкость подчинена следующему правилу:

чем ближе к объективу расположен объект съемки, тем больше должно быть расстояние между объективом и светочувствительной матрицей фотоаппарата; чем дальше объект от объектива, тем это расстояние меньше.

Когда расстояние между объективом и матрицей равно фокусному расстоянию, то объектив сфокусирован на удаленные объекты – на бесконечность. Для стандартного объектива это соответствует расстоянию более 10 метров.

Наводка на резкость технически производится путем перемещения либо всего объектива, либо отдельных его внутренних частей. В любом случае фотограф вращает фокусировочное кольцо объектива и следит за результатом через видоискатель (если фотокамера зеркальная).

В большинстве моделей объективов имеются сервоприводы системы автофокусировки, которые позволяют автоматически наводить объектив на объект. Это значительно упрощает процесс съемки, но в ряде случаев может быть помехой в реализации задуманного решения при съемке того или иного пейзажа.

Рисунок 1. Шкала глубины резко изображенного пространства и шкала диафрагм объектива

Как правило, границы пространства, находящегося в фокусе для каждого положения наводки на резкость, задаются глубиной резко изображенного пространства. К примеру, если сфокусировать объектив на точку, которая будет удалена на 3 метра, то все, что расположено на расстоянии от 2 до 8 метров будет довольно резким.

Эта 6 метровая область и есть глубина резко изображаемого пространства. Она зависит от четырех факторов:

отверстия диафрагмы;
расстояния до предмета;
фокусного расстояния объектива;
кроп-фактора фотокамеры.

Следует запомнить следующее правило:

чем больше диафрагма, тем меньше глубина резко изображаемого пространства.

Возьмем, к примеру, 50-мм объектив и сфокусируем его на расстояние 4 метра. Глубина резко изображаемого пространства при значении диафрагмы равеном 16 будет от 2 метров до бесконечности; при значении диафрагмы равном 8 – от 2,5 до 7,5 метра; при значении диафрагмы равном 2,8 она будет охватывать не более нескольких сантиметров от точки, на которую сфокусирован объектив.

Следующее правило, которое также следует запомнить:

чем дальше от фотокамеры объект, тем больше глубина резко изображаемого пространства.

Рассмотрим это на примере. Снова возьмем 50-мм объектив и сфокусируем его на расстояние 1,5 метра при значении диафрагмы равном 5,6. В этом случае глубина резко изображаемого пространства будет находиться в пределах от 1,3 до 1,75 метров, т. е. всего 45 см!

Оставим все параметры объектива такими же, кроме расстояния, на которое он будет сфокусирован. При фокусировке на расстояние 10 метров, глубина резко изображаемого пространства будет от 5 метров и до бесконечности!

Рисунок 1. Схема образования глубины резкости пространства

На большинстве объективов находится шкала глубины резко изображаемого пространства, по которой можно определить, какая часть композиции находится в фокусе при различных параметрах диафрагмы.

Еще одно правило:

чем больше фокусное расстояние, тем меньше кажущаяся глубина резко изображаемого пространства.

Здесь понятие «кажущаяся» введено потому, что глубина резко изображаемого пространства не целиком зависит от фокусного расстояния объектива. Разберемся с этим подробнее. Снимая длиннофокусным объективом удаленный объект, глубина резко изображаемого пространства будет меньше, чем при съемке того же объекта с той же самой точки, но с применением объектива, имеющего более широкий угол охвата.

Если поменять точку съемки так, чтобы этот же объект попал в кадр с помощью широкоугольного объектива, то так как расстояние между фотокамерой и объектом уменьшилось, будет означать, что глубина резко изображаемого пространства также уменьшилась.

Очевидно также, что чем больше фокусное расстояние, тем больше открытие диафрагмы. К примеру, диаметр отверстия при диафрагме 8 у объектива с фокусным расстоянием 200 мм в четыре раза больше, чем при той же диафрагме у объектива с фокусным расстоянием 50 мм.

Отсюда можно сделать вывод, что в действительности глубина резко изображаемого пространства при съемке объективом с длинным фокусом будет меньше.

Как пользоваться шкалой глубины резкости?

Шкала глубины резкости представляет ряд значений диафрагмы, которые симметрично нанесены по обе стороны установочного индекса точной наводки на резкость.

При пользовании шкалой объектив наводят на резкость обычным способом, и затем для выбранного значения диафрагмы, по шкале расстояний определяют границы резко изображаемого пространства.

Гиперфокальное расстояние и наводка на резкость

При фокусировке объектива на бесконечность глубина резко изображаемого пространства при заданной диафрагме будет равна расстоянию от бесконечно удаленной точки до некоторой точки перед фотокамерой.

Расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность называется гиперфокальным расстоянием данного объектива при установленной диафрагме.

Таким образом, если зафиксировать значение диафрагмы и сфокусировать объектив на его гиперфокальное расстояние, то все предметы, от расстояния, равного половине гиперфокального, до бесконечности, будут в фокусе.

Предположим, что объектив с фокусным расстоянием 50 мм установлен на бесконечность при диафрагме 16. По шкале глубины резко изображаемого пространства мы видим, что объекты на расстоянии 5 метров и далее будут в фокусе.

Теперь сфокусируем объектив на расстояние 5 метров и по шкале определим, что передняя граница резко изображаемого пространства будет уже на расстоянии 2,5 метров, а задняя – на бесконечности.

Есть более простой способ определения гиперфокального расстояние по шкале глубины резкости. Вначале устанавливают диафрагму, а затем совмещают символ бесконечности с числом на шкале глубины резкости, которое соответствует выбранному значению диафрагмы, а не с установочным индексом.

Снимая пейзажи, фотограф постоянно имеет дело с объективами, которые находятся в бесконечности, и приходится много времени тратить на достижение резкого изображения объектов в кадре на переднем плане. Чтобы при съемке максимально сократить время, навык установки гиперфокального расстояния следует отработать до автоматизма.

Нестандартные приемы при съемке пейзажа

Многие фотографы, снимающие пейзаж, часто сталкиваются с вопросом: «Как же сделать фотографии более интересными и эффектными?»
Некоторые ударяются в изучение приемов обработки в Photoshop и берут дорогостоящие уроки у коллег по цеху. И я согласен с ними: обработка кадров в редакторе позволяет добиться хороших результатов. Но без хорошего исходника, в котором есть свет, цвет, особенная
композиция и атмосфера, никакая программа не поможет. Нельзя вытащить из кадра то, чего в нем нет.

Некоторые начинают уходить с головой в поиск идеальных объективов и фотокамер, тратя большие деньги на их покупку. С этим я могу согласиться только отчасти. Да, детализация и широкий динамический диапазон очень важны, но не они делают наши кадры шедеврами. Это
лишь дополнительные функции, которые предлагает производитель, чтобы фотографы могли улучшить свои работы.

Таким образом, зритель, разглядывая снимок, начинает эмоционально переживать то же, что и фотограф в момент съемки. Добиться этого
эффекта сложно. Многие, в том числе и я, постоянно совершенствуются, постигая все новые и новые технические и композиционные приемы
съемки пейзажного фото.

Во время съемки пейзажа я постоянно встречаюсь с различными ситуациями, которые требуют нестандартных решений. В большинстве случаев это зависит от погодных условий в момент съемки, а также от расположения объектов, которые я хотел бы запечатлеть в кадре.

Итак, начнем с композиции: хочу рассказать вам о техниках съемки, которые помогают расширить привычные границы кадра.
Почти всегда в моих фотографиях нижнюю часть занимают объекты, являющиеся логичным «началом» снимка, — так называемый передний
план. Это нужно для того, чтобы фотография смотрелась гармоничнее, и не было пустого пространства снизу. Обычно такими объектами
служат цветы, камни, волны, разбивающиеся о прибрежные скалы, и многое другое. Вы можете придумать гораздо больше объектов. Представьте: вы стоите на берегу небольшого озера, где растет трава и из воды выглядывают камни, а на заднем фоне видна отдельно стоящая вершина. Бывает сложно вписать все эти объекты в один кадр, даже используя сверхширокоугольные объективы. В данном случае я не говорю об объективах фишай, потому что мне не нравится эффект дисторсии.

Если вы хотите снять такой кадр, хорошим решением будет использовать вертикальное панорамирование или, как его еще называют, вертораму. Необходимо поставить камеру в горизонтальное положение и двигать относительно вертикальной оси сверху вниз или наоборот, делая при этом кадр за кадром. Нужно быть внимательным и перекрывать предыдущий кадр не менее чем на 30%. А в случаях, если передний план находится очень близко к вам, я советую делать перекрытие в 40–50%, чтобы исключить несостыковки кадров при склейке.

А теперь представьте, что перед нами открывается широкий вид на долину, а фокусного расстояния, чтобы охватить все одним кадром, не хватает. В этом случае на помощь приходит горизонтальное панорамирование, которое позволяет сделать «разворот» долины на 180°. Наверное, многие видели длинные и узкие кадры-«колбаски», в которых помещается вид на 180–360°. Смотрится не всегда красиво, и такой
кадр сложно воспринимать зрителю из-за его чрезмерной наполненности и искажения перспективы. Поэтому я не советую злоупотреблять
панорамированием в угоду того, чтобы сделать кадр необычным. Это может сыграть злую шутку. Когда я делаю горизонтальную панораму, то ставлю камеру вертикально и двигаю в горизонтальной плоскости, делая кадр за кадром, не забывая про перекрытие в 30%. Почему вертикально? В этом случае ваш конечный снимок не будет похож на ту самую «колбаску», а будет выглядеть как обычное фото. Но не стоит полностью исключать съемку вытянутых панорам из своего арсенала, иногда к определенным сценам как нельзя лучше подходит именно
этот прием. Например, как на кадре ниже.

Наряду с тем, что панорамирование позволяет вместить все в один кадр, есть еще один большой плюс использования этого приема. За счет того, что фотография состоит из 3–4, а то и большего количества кадров, увеличивается ее детализация, что в лучшую сторону повлияет на восприятие зрителями. Всегда интересно и приятно разглядывать снимок, на котором есть самые мельчайшие детали.

Этот прием я использую, только если объекты на переднем плане находятся очень близко к передней линзе объектива, а сфокусироваться
одновременно на заднем и переднем планах невозможно, даже используя большие значения диафрагмы. Делать экспозиции нужно после каждого сдвига фокусировочного кольца. При отсутствии опыта я советую поставить камеру на штатив и воспользоваться спусковым тросиком или таймером спуска. Таким образом, шансы ошибиться при съемке с фокус-стекингом будут минимальными.
Перед тем как использовать эту технику, нужно точно убедиться, что объекты в кадре неподвижны или смещаются не сильно.

Существует еще одна техника, которую используют немногие. Я даже не знаю ни одного фотографа в России, который бы воспользовался ею
в пейзажной съемке. Поэтому данный прием для тех, кто снимает и не боится прослыть «фотошопером».
Суть данного метода состоит в том, чтобы снять сцену на разные фокусные расстояния с последующим объединением снимков в редакторе.
Зачем это нужно? Использование этого приема обусловлено тем, что во время съемки удаленные объекты получаются слишком маленькими при фокусных расстояниях, на которых снимается передний план. Если проще, то вы, скорее всего, сами не раз замечали, что при построении композиции кадра главный объект, который обычно находится на удалении, становится мелким по сравнению с передним планом. При условии, что вы собираетесь снимать все на широкоугольный объектив.

И что же вы делали в такой ситуации? Либо снимали как есть, полностью теряя смысл кадра, получив в результате фотографию с нарушенным балансом и пропорциями объектов, либо не снимали вообще, что еще обиднее. Не так ли?
Данных проблем можно избежать, и сейчас я вкратце расскажу, как. Сначала производится съемка всего кадра в том виде, в котором мы бы хотели это сделать изначально. Глядя на получившийся снимок, мы видим, что главный объект в кадре получается мелким и не выглядит приоритетным. Это происходит из-за того, что он находится на большом удалении от точки съемки. Следующий шаг. Нам нужно сделать второй
кадр, чтобы снять главный объект желаемого размера. Для этого немного приблизим сцену при помощи зума и, если нужно, чуть-чуть поднимем камеру, выстраивая композицию. Таким образом, на втором снимке главный объект получится «нормального» размера.

Одновременно с этим мы лишимся красивого и объемного переднего плана, как на первом кадре.
В итоге мы получим два снимка, с одного из которых нам нужно взять низ (передний и средний планы), а с другого — верх (наш главный объект), и объединить их в фоторедакторе при помощи масок, чтобы получилось цельное и сбалансированное изображение, которого мы
и добивались.
Описанные методы помогут достичь результата, о котором я говорил в начале статьи. Мои фото становятся интереснее и эффектнее еще на этапе фотосъемки, до применения Photoshop. Конечно же, кроме чисто технических приемов, я еще использую и художественные, которые помогают запечатлеть то, что снять одним кадром просто невозможно. Вероятно, я расскажу об этом в своей следующей статье.

Самое главное, на что я всегда обращаю внимание всех, с кем мне приходится снимать, — это понимание того, что вы снимаете и для чего. Поняв это, у вас уже не будет проблем с выбором способа съемки: вертикальной панорамой или одним кадром, зажимать диафрагму или использовать фокус-стекинг и прочее.