Мысли о ручной настройке фотокамеры

Начало работы с ручными настройками камеры – 3 основные хитрости.

Если вы всегда использовали цифровую камеру в автоматическом режиме, то знаете, что иногда вы можете получить отличные результаты, в других же случаях, вы останетесь разочарованными. Это потому, что в автоматическом режиме, камера должна учитывать множество переменных света, тени и цветового баланс, а затем принимать оптимальные решения как она может компенсировать все это сразу. В некоторых случаях требуется немного изящества для создания лучшего снимка – и камера не всегда может это передать так утонченно, как человеческий глаз.

Изучение всех деталей ручных настроек может показаться очень сложным на первый взгляд, но, как только вы ступите на эту дорогу – сразу заметите улучшение ваших фотографий, и вам захочется узнать еще больше!

Вот три простых способа, чтобы снимать в ручном режиме без особых технических знаний.

Различные виды света имеют различные цветовые оттенки. Наши глаза все это улавливают, но камера не всегда может это сделать. Если вы снимаете в в помещении с флюорюсцентным источником света, например, ваши снимки чаще всего будут иметь зеленоватый оттенок. Снимая при свете ламп накаливания, вы получите желтоватый оттенок. Природные тени часто придают голубой тон.

Ваша камера может компенсировать эти цвета, если вы настроите баланс белого. Настройки баланса белого исправят общий цветовой тон так, что белые цвета и все цвета в ваших фотографиях будут естественны. Баланс белого является особенно важным параметром при съемке в помещении.

Многие камеры оснащены пресетами для наиболее распространенных типов настроек света: яркий солнечный свет, облачно солнечного света, тени, ламп накаливания / галогенной лампы и вспышки. Если вы не уверены, какие настройки будут работать лучше для вас, попробуйте принимать один и тот же снимок с каждого включения на фотокамере есть, и посмотреть, что версия имеет прямом цвета.

Регулировка Значения Экспозиции

Съемка с полностью ручными настройками экспозиции требует много технических знаний в этом вопросе, поэтому хорошо если вы дадите себе немного времени, чтобы изучить основы ISO, диафрагмы и выдержки.

Но мы в данной статье не будем углубляться в этот вопрос, а просто рассмотрим съемку с частичной ручной настройкой.

В то время как камера находится в режиме автоматической экспозиции, вы должны иметь доступ к настройке экспокоррекции (EV — значение экспозиции). Вы сможете сделать ваши снимки немного светлее или темнее, чем при автоматических настройках камеры. Мы уже говорили выше о том, что камера выбирает наиболее лучшие решения при автоматической экспозиции. Корректировка EV поможет, когда автоматическая экспозиция просто не позволяет вам сделать хорошее изображение.

Когда вы снимаете в помещении в условиях слабого внутреннего освещения, попробуйте установить значение экспозиции на один или два шага светлее, чтобы устранить общий серый тон. Когда вы снимаете на улице под прямыми солнечными лучами, попробуйте, наоборот, установить значение экспозиции на шаг или два темнее, чтобы лучше получить цвета и детали.

Попробуйте сделать один и тот же снимок при разных значениях экспозиции, и посмотрите – какие из них лучше смотрятся.

Регулировка режима замера.

Режим замера экспозиции является еще одной частью ручной настройки вашего фотоаппарата. Большинство цифровых камер имеют следующие режимы измерения:

· Оценочный: В этом режиме камера считывает темные и светлые области в каждой части сцены, которую вы снимаете, определяя оптимальную экспозицию на основе полученных данных. Этот режим отлично подходит для общего назначения фотографии, особенно если вы на улице;

· Центрально-взвешенный (усредненный): В этом режиме камера считывает только света и тени в центре кадра. Попробуйте этот режим, если вы снимаете определенную тему, а не всю сцену;

· Точечный: В точечном замере, яркость устанавливается на основе области внутри рамки. Вы можете указать на определенное место в вашем кадре, остальная часть кадра не будет участвовать в измерении.

Этот будет удобно, когда вы снимаете что-то очень светлое на темном фоне, или наоборот. Это также удобно, когда вы фотографируете людей в условиях сильного света или тени.

Попробуйте сделать один и тот же снимок в трех разных режимах и сравните, как он выглядит.

Эти ручные режимы настолько просты в использовании, и вы сразу заметите огромную разницу в ваших фотографиях.

Источник — сайт Нью-Йоркского Института фотографии

Мысли о ручной настройке фотокамеры

Вы знаете, что такое камера-обскура? Это обыкновенная светонепроницаемая коробка или ящик, в одной стороне которого сделано маленькое отверстие. Свет, проходящий через это отверстие, проецирует на противоположную внутреннюю сторону этого ящика изображение того, что находится перед отверстием.

Фотоаппарат, или фотокамера – это точно такая же камера-обскура. Отличие лишь в том, что в это отверстие вставлена оптическая система из линз, которая называется объективом, а на задней стенке находится светочувствительный элемент, который запоминает попавшую на него информацию. В недавнем прошлом это была фотопленка, сегодня, в цифровой фотокамере, это матрица. Проще говоря, что объектив спроецирует, то матрица и запомнит.

Но время идет, и техника постоянно совершенствуется. Сегодня то, что мы получим на фотографии, зависит не только от того, что находится перед объективом, то есть от того, что именно мы фотографируем, но и от того, какие параметры мы задаем объективу, матрице и всему остальному. В частности и от того, сколько времени длится воздействие света на светочувствительный элемент. Сочетание всего этого называется экспозиция.

На современных цифровых фотокамерах стоит совершенная автоматика, которая очень точно подбирает необходимую экспозицию сама, без нашего вмешательства. Но все же практически на всех фотоаппаратах так или иначе разработчиками оставлен ручной режим управления различными настройками. Зачем же это сделано? Зачем думать фотографу, когда за него может думать фотоаппарат?

В первую очередь задача автоматики фотокамеры при выборе экспозиции состоит в том, чтобы на фотографиях не было экспозиционного брака, то есть недоэкспозиции или переэкспозииции. Проще говоря, чтобы снимки были нормальными по тональности, по яркости. Не более того. На самом же деле изменяя при съемке экспозиционные параметры, фотограф может добиться различного, каждый раз нового и необычного результата. Причем, без всякого брака. Дело в том, что фотокамера выбирает лишь один, единственный вариант из огромного множества возможных. Причем, усредненный вариант. И это единственный усредненный вариант не всегда бывает самым лучшим. Фотограф, зная, что и как можно изменить, может сделать кадр ещё лучше.

Ну, а во-вторых, устанавливая экспозиционные параметры самостоятельно, съемка для вас может стать увлекательнейшим и интереснейшим творческим процессом, в ходе которого возможны различные опыты, эксперименты и развлечения. Если у начинающего фотографа получается без вмешательства автоматики сделать хорошую фотографию, то он всегда испытывает гордость за себя, при этом получая огромное удовольствие. А спустя какое то время эти снимки вызовут у него очень добрые воспоминания.

Так что же, какие же параметры можно изменять в ходе съемки? Главное, что фотограф может изменить – это глубина резко изображаемого пространства, а так же степень четкости изображенного на фотографии объекта.

Непосредственно на глубину резко изображаемого пространства влияет диафрагма. Диафрагма – это механическое устройство в объективе, которое состоит из нескольких металлических лепестков. Сдвигаясь относительно друг друга, эти лепестки образуют отверстие, сквозь которое свет и проходит через объектив на матрицу. Чем больше цифра, означающая значение диафрагмы, тем меньше диаметр этого отверстия. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше будет глубина резко изображаемого пространства.

Выдержка, то есть отрезок времени, во время которого затвор фотоаппарата открыт и свет воздействует на матрицу или фотопленку, влияет в основном на степень размытости изображения. Стало быть, чем корочке выдержка (а измеряется она в долях секунды и в секундах), тем более четко прорисовываются на снимке объекты, которые находятся в движении.

Теперь давайте подумаем над таким вопросом: как фотографу самому изменять различные параметры съемки и при этом избежать брака. И откуда вообще этот брак берется? Тут все достаточно несложно. Для того, чтобы матрица выдала нам качественную фотографию, ей нужно получить определенное количество света. Если света на нее попадает мало, то снимок будет темным. Если матрица получит излишнее количество света, то и фотография будет очень светлой. Количество света, которое необходимо матрице для создания фотографического изображения, определяется также и светочувствительностью (которая так же называется значением ISO и измеряется в единицах: 100, 200, 400 и т.д.). Короче говоря, вот что нужно всегда помнить фотографу: если вы изменяете любой параметр экспозиции (диафрагму, выдержку, светочувствительность) то в пропорциональном отношении нужно изменять и все остальные параметры. Например, так, как указано в этой таблице.

Допустим, вы решили сделать снимок с размытым фоном. Для достижения этого эффекта нужно как можно шире открыть диафрагму. А при открытой диафрагме на матрицу попадет достаточно большое количество света. Стало быть, для компенсации нужно уменьшить время воздействия этого света на матрицу, то есть выдержку. Таким образом, на снимке мы получим размытый фон при нормальной тональности изображения. То есть, количество света останется прежним.

А какие ещё есть способы получения различного вида эффектов? Их множество. Например, во многих цифровых фотокамерах кроме обычного автоматического режима и режима ручных настроек есть режимы, в которых фотограф может менять по своему усмотрению один из параметров: выдержку или диафрагму. Это режимы приоритета выдержки или диафрагмы. Например, если в режиме приоритета выдержки выдержку вы устанавливаете вручную, то значение диафрагмы подбирает автоматика. То же самое в режиме приоритета диафрагмы — фотоаппарат сам выставляет нужное значение выдержки. Используя эти режимы, у фотографа пропадает потребность постоянно помнить о том, какие поправки нужно вносить в экспозицию.

Давайте перечислим эти режимы.

• фотограф сам выставляет светочувствительность, автоматика подстраивает всё остальное.
• мы сами изменяем значение диафрагмы, фотоаппарат изменяет выдержку (Возможно также менять светочувствительность).
• выдержку выставляем сами, все остальное за нас делает фотоаппарат (как и в режиме «А» тут тоже возможно менять светочувствительность).

Хочется ещё несколько слов сказать о светочувствительности. Чем выше мы устанавливаем светочувствительность матрицы, тем больше на изображении появляется так называемого шума. Шум – это помехи в виде цветных точек по все площади снимка. Именно по этой причине значение светочувствительности нужно по возможности выставлять как можно меньше, вплоть до 100 или 200 единиц ISO. И экспозицию при этом регулировать только выдержкой и диафрагмой. Конечно, если фотографировать приходится при слабом освещении, значение светочувствительности приходится поднимать. Ну, или снимать на длинных выдержках со штатива. Но на длинных выдержках практически невозможно снимать движущиеся объекты, они получаются смазанными. Вот поэтому фотографы и вынуждены снимать на более высоком значении ISO.

А теперь давайте подведем итог нашей статье.

В случае, если вам необходимо сфотографировать какое-либо важное для вас событие, и когда нет места для ошибки, то лучше всего будет довериться автоматике вашего фотоаппарата. Ну, или в крайне случае снимать в режимах «A» или «S», для того чтобы подстраховаться от ошибок в ваших творческих опытах. А если вы располагаете временем и желанием для того чтобы заняться творчеством – то смело переключайте фотоаппарат в режим ручного управления погружайтесь в увлекательнейший процесс создания шедевров фотографического искусства.

Ручные настройки камеры: как фотографировать в 3 раза круче

Смартфоны почти полностью вытеснили любительские камеры и сегодня подавляющее большинство людей делают фотографии на смартфон. Однако немногие знают, что автоматический режим, который и стоит на всех девайсах изначально, даже со всеми современными функциями уступает грамотной ручной настройке. Ниже я расскажу какая настройка за что отвечает и от чего зависит, но с первого раза сделать красивый снимок скорее всего не получится, здесь важна практика, практика и ещё раз практика:

Хороший снимок — это прежде всего правильно подобранное количество света попадаемого на матрицу. За это отвечают 3 параметра: ISO, выдержка и диафрагма. Разберёмся со всем по порядку:

ISO — чувствительность матрицы к свету. Чем больше ISO — тем светлее снимок и меньше детализация. Пользоваться этим параметром следует только при тёмной окружающей среде, при хорошем освещении параметр можно вообще оставлять минимальным.

Время воздействия света на матрицу. Измерение этой настройки производятся в долях секунды: 1/30, 1/20, 1/15 и т.д. Для движущегося объекта следует использовать минимальное количество времени 1/500, 1/300, но такое доступно не на всех девайсах, поэтому просто старайтесь выбрать минимум. Но не всё так просто: от выдержки зависит кол-во требуемого света, меньше выдержка — больше света понадобится. Чтобы снять объект в темноте необходимо как можно большая выдержка, хотя и здесь не обойдётся без подводных камней: держать девайс ровно без малейших колебаний несколько секунд скорее всего не получится, поэтому не стоит при фотографировании ночного неба ставить выдержку в 2-3 секунды, если не прибегать к использованию штатива.

Здесь пользователь мало чего может сделать и по большей части параметр зависит от того какой модуль установлен в гаджете. При покупке нового девайса, если для Вас важна камера предпочтение отдавать лучше аппарату у которого светосила — f меньшая. От светосилы к слову говоря зависит размытие дальне-стоящих объектов. Но производители в большинстве своём пошли по пути аппаратного размытия за счёт использования двух камер. Если есть возможность настройки диафрагмы — ставьте её на минимум.

К слову формат снимков тоже может дать определённые преимущества: важные фото лучше делать в формате RAW. Он хранит больше данных и при постобработке будет гораздо больше возможностей для корректирования (минусом формата является больший вес по сравнению с jpg).

Стоит помнить и о режимах в настройках камеры, которые делают производители, например: ретушь, спорт, HDR и др. Они тоже могут пригодится, когда нужно сделать снимок в определённых условиях, а времени на ручную настройку нет.

Чуть не забыл: чтобы получить доступ к настройкам ISO, выдержки и светосилы необходимо выбрать ручной режим, который на разных прошивках называется по разному.

Если информация была для Вас полезна поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь ей с друзьями — это поможет мне чаще делать интересный и нужный контент, а Вам не пропускать его. Чтобы первым видеть всё самое интересное из мира смартфонов переходи на канал в яндекс дзен.

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

YouTube Premium

Ручные настройки камеры — народу! Диафрагма, ISO, выдержка

Хотите сохраните это видео?

• Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Монтажа боитесь больше, чем съёмок с ручными настройками? Попробуйте Видеоредактор Movavi бесплатно и оцените его интуитивный интерфейс: https://bit.ly/2LE0mMZ
БЕСПЛАТНАЯ ШПАРГАЛКА ПО РУЧНЫМ НАСТРОЙКАМ: https://yadi.sk/i/OZUEKLLaEvWoiA

Боитесь выходить из авторежима съёмки, потому что список параметров в ручных настройках вас пугает? Освободитесь от оков любителя! Даёшь полёт фантазии! Мовави Влог поможет подчинить вашу камеру вашему творчеству 🙂

С ручными настройками камеры разобрались. А как подобрать объектив, чтоб не полнил и красиво разделял задний и передний план? У нас есть ответ! Посмотрите наш туториал о фокусном расстоянии объектива, чтобы уметь подобрать правильный в зависимости от целей съёмок: https://www.youtube.com/watch?v=PdLu8.

Считаете видео о ручных настройках камеры полезным? Тогда не стесняйтесь и скорее подписывайтесь на Мовави Влог, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, ставьте лайки и пишите свои комментарии к этому видео:
http://www.youtube.com/subscription_c.

1:01 Устройство камеры
Есть два основных элемента: это объектив (стекло) и сама камера (боди, она же — тушка). В объективе самыми важными являются конечно же сами линзы, а в камере — матрица, электронный аналог фотопленки.

1:58 Ручные настройки
В любой камере вы найдете три этих параметра: выдержка, диафрагма и ISO. Все они влияют на экспозицию кадра, то есть на общее количество света, получаемого матрицей.

2:17 Про диафрагму
Диафрагма (дырка) — оптический параметр и относится к объективу. Ее лепестки позволяют увеличивать и уменьшать отверстие для проходящего света. Этот параметр обозначается в дробях: чем меньше это значение в настройках, тем больше открыта диафрагма, и наоборот.

4:25 Про выдержку
Выдержка — это то время, в течение которого матрица записывает информацию о попадающем на нее свете. Измеряется в секундах, а точнее в долях. Чем более динамичное действие вы снимаете, тем короче вам нужна выдержка, иначе объекты в кадре будут смазанными.

7:07 Про ISO
ISO отвечает за светочувствительность матрицы. Чем он выше тем светлее будет изображение. Мы как бы заставляем матрицу быть более восприимчивой к свету, но с увеличением светочувствительности на изображении начинают появляться шумы.

8:04 Практика
(Тут уже лучше самим посмотреть :))

Зацените ещё несколько полезных видео от Мовави Влога:

Как правильно настраивать фотоаппарат в ручном режиме. 5 простых правил ручной настройки

В таком случае обратите внимание и примите на вооружение следующие пять простых правил по ручной настройке фотоаппарата в конце статьи, а для начала мы разберем основные параметры настройки фотоаппарата.

Современные зеркальные и беззеркальные фотоаппараты имеют множество различных настроек. Количество настраиваемых параметров отличается в зависимости от класса фотоаппарата и его стоимости. Однако основные настройки на всех фотоаппаратах одинаковы. Мы рассмотрим на примере как настроить фотоаппарат никон. На всех других фотоаппарат все эти настройки будут такими же. На основе этих же настроек вы будете знать как правильно настроить фотоаппарат canon и все другие модели и бренды фотокамер.

На рисунке вы видите основные параметры настройки для камеры Nikon D5100. Во всех фотоаппаратах есть эти же самые настройки.

Для начала рассмотрим основные параметры которые влияют на качество съемки:

В первую очередь рассмотрим как влияет каждый из этих параметров на качество съемки, а затем как правильно настроить фотоаппарат.

Фокусировка

Практически все фотографы сейчас используют автоматическую фокусировку. Очень редко вы найдете фотографа который фокусируется вручную. Это значительно ускоряет и облегчает процесс фотографии. И чем лучше, быстрее и точнее фокусируется фотоаппарат и объектив — тем они дороже.

Подавляющее большинство объективов сейчас выпускается с моторами автофокусировки, поэтому чаще всего на самом объективе есть переключатель между ручным и автоматическими режимами фокусировки. Как на фото.

Казалось бы поставил автоматический режим фокусировки и вперед щелкать. Но тут тоже есть особенности. Есть несколько режимов работы автоматической фокусировки:

• покадровая фокусировка — AF-S для камер Nikon. Тут все просто. Перед каждым кадром фотоаппарат фокусируется и вы делаете кадр. Этот режим подходит для статических объектов.
• следящая фокусировка AF-C для камер Nikon или ее еще называют непрерывной. Это уже более интересный режим. При нажатии наполовину кнопки спуска затвора автоматика фокусируется на объекте и постоянно держит его в фокусе. Этот режим подходит для съемки подвижных объектов. Активных детей во время игры, спортивных событий, резких движений в кадре.
• есть и полностью автоматический режим фокусировки или смешанный AF-A. Камера сама выбирает какой режим фокусировки использовать, покадровую фокусировку или следящую фокусировку.

С фокусировкой конечно можно поэкспериментировать в ручном режиме, прокрутить кольцо фокусировки, но думаю надолго вашего терпения не хватит и вы позволите фокусироваться автоматике камеры. Автоматическая фокусировка происходить с помощью фазовых датчиков фокусировки. Чем их больше тем точнее работает автоматика камеры. В некоторых камерах фазовые датчики находятся непосредственно на матрице фотоаппарат, в классических моделях выведенны в отдельный модуль и непосредственно связаны с видоискателем. Более подробно о фокусировке и видоискателях почитайте в интересной статье Зеркалка VS беззеркалка. Какой видоискатель лучше

Правило первое: выбирайте правильный режим фокусировки в зависимости от снимаемой сцены.

Баланс белого

На старых пленочных камерах не было этой проблемы. Сегодня же в современных фотокамерах это очень важный момент. Конечно же профессионалы чаще всего снимают в режиме RAW и не знают проблем с балансом белого. В этом случае все вопросы по балансу белого решаются уже на пост обработке, сидя за компьютером.

Однако многие пользователи не заморачиваются с RAW форматом или даже не знают что это такое. И для этого к нам снова приходит производитель на помощь.

Обычно в камере есть предустановленные режимы баланса белого. Солнце, облачно, тень, лампа накаливания, лампы дневного света, ручной режим. Ну и конечно автоматический. Ниже на рисунке можете видеть меню настройки баланса белого на фотоаппарате Nikon D5100.

На зеркальных и беззеркальных камерах есть ручная настройка баланса белого, а на дорогих профессиональных камерах есть настройка баланса в кельвинах.

Вы можете выбрать любой режим баланса белого, в зависимости от вида освещения того места где вы находитесь. Если не правильно выбрать баланс белого, то на ваших фотографиях будут неестественные цвета (только в случае съемки в формате jpeg).

Поэтому правило второе: Ставьте режим съемки RAW + JPEG. Тогда в случае промаха баланса белого вы всегда сможете откорректировать свет на компьютере, а если вам нужно срочно отдать фотографии и у вас нет времени на проявку RAW, то у вас уже есть готовые снимки в JPEG.

Экспозиция

Экспозиция это количество света, необходимого для правильного формирования яркости объектов на снимке. Если говорить по простому это сочетание трех главных составляющих:

Все эти три параметра экспозиции по своему влияют на фотографию и каждая из этих составляющих имеет свои художественный эффект. О том как влияет каждый из этих параметров на качество снимков и как они настраиваются полностью описано в отдельных статьях с примерами, поэтому на них не будем останавливался. (ссылки на статьи выше).

Теперь, когда мы ознакомились с основными настраиваемыми параметрами фотоаппарата, мы можем перейти уже к пяти простым правилам, которые помогут вам правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме. Первые два совета мы уже рассмотрели выше.

ISO или светочувствительность матрицы

Следующий и очень важный момент это светочувствительность, старайтесь светочувствительность ставить как можно ниже, конечно в зависимости от освещения в помещении.

Если у вас новая камера то обязательно перечитайте статью светочувствительность матрицы и определите какая светочувствительность на вашем фотоаппарате наиболее приемлема. Определите максимальное значение ISO при котором зернистость и цифровые шумы на фотографии ещё не так проявляется и при котором качество фотографии вас устраивает. Старайтесь при настройке камеры не превышать это значение ISO чтобы не получить в результате испорченные фотографии. На некоторых современных камерах можно выставить максимальное допустимое значение ISO и поставить автоматический режим выбора ISO. Тогда автоматика камеры самостоятельно будет подбирать нужное значение ISO, но при этом не будет превышать выставленное вами значение.

Правило третье: старайтесь использовать минимальные значения ISO.

Выдержка

Следующий негласный секрет при ручных настройках фотокамеры: следите за выдержкой чтобы не было шевелевке на фотографии. Негласное правило фотографов Значение выдержки должно быть в 2 раза больше фокусного расстояния объектива. Если это не соблюдать то на ваших фотографиях с большой вероятностью появится шевеленка и фотографии получатся размытыми.

Рассмотрим на примере: у вас на фотоаппарате установлен объектив 50мм F/1.8 лучше всего выдержку ставить не менее с 1/100 секунды. Конечно если вы имеете опыт съемки умеете правильно держать камеру вы с легкостью можете снимать и на 1/50 секунды и даже на выдержке 1/20 но учтите также момент что на таких длинных выдержках малейшее дрожание руки или даже дыхание фотографа отражается на фото в виде шевеленки.

Идеальный вариант поставить камеру на штатив и можно хоть две-три секунды ставить выдержку тогда это не повлияет на качество снимка но мы сейчас говорим о съемки с рук. При фотосъемке так же модель может двигаться это тоже влияет на резкость фотографии.

Если к примеру у вас объектив 18-105мм F/3.5-5.6 и вы снимаете на длинном конце то соответственно вам желательно поставить выдержку 1/200 секунды и тогда на длинном конце вы гарантированно получите снимок без шевеленки и резкий, конечно в случае если фокусировка не будет нарушена.

Но при этом на коротком конце объектива 18 мм вы уже можете ставить выдержку 1/40 он тут опять-таки палка о двух концах.

1/40 это довольно длинная выдержка, если вы фотографируете детей которые двигаются и бегают они однозначно будут размыты. Это правило действует для статичных объектов.

Для движущихся объектов съемки используют значительно более короткие выдержки 1/500, 1/1000 и до 1/8000. Такие выдержки используют при съемке спортивных событий. Если же вы снимаете детей или любые другие подвижные объекты то на короткофокусных объективах желательно использовать более короткие выдержки, тогда вы избежите нежелательной шевеленки и прочих Сюрпризов связанных с резкими движениями камеры или модели.

Правило четвертое: при съемке с рук выдержка должна быть в два раза больше фокусного расстояния объектива.

Диафрагма объектива, или апертура

И последний секрет настройки фотоаппарата даже не настройки фотоаппарата, а съемки. Касается не всех фотоаппаратов вернее не всех объективов. Если у вас светосильный объектив не старайтесь всегда снимать на максимально открытой диафрагме. Поскольку это чревато последствиями.

Во-первых на самой открытой диафрагмы даже топовые объективы не всегда правильно фокусируется. Во-вторых Если вы неопытный фотограф то объект вашей съемки может не попасть в фокус либо оказаться больше чем зона ГРИП.

Например вы фотографируете троих своих друзей и снимайте на объектив 85 мм, или на очень популярный полтинник на открытой диафрагме 1.8. Если расстояние до каждой из моделей разное то у вас на фотографии получиться один из них в фокусе а двое других размытые. Стоит вам прикрыть диафрагму на два стопа то все тут же попадут фокус и у вас получиться резкая фотография.

Правило пятое: Если у вас пока еще мало опыта, при работе со светосильными объективами избегайте максимально открытой диафрагмы.

Подытожим

Мы рассмотрели основные ручные настройки фотоаппарата на примере Nikon D5100. Теперь вы знаете как правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме.

И теперь вы знаете пять простых секретов фотографа:

1. Выбирайте правильный режим фокусировки в зависимости от снимаемой сцены.
2. Ставьте режим съемки RAW + JPEG
3. Старайтесь использовать минимальные значения ISO.
4. При съемке с рук выдержка должна быть в два раза больше фокусного расстояния объектива.
5. При работе со светосильными объективами избегайте максимально открытой диафрагмы

А какие вы знаете секреты или особенности при фотосъемке?

10 настроек, которыми вы не пользуетесь (скорее всего, зря)

Очень часто люди, которые занимаются фотографией, привязываются к определённой модели поведения. Они начинают отдавать предпочтение одним объектам съёмки и не замечают другие, пользуются конкретными настройками фотоаппарата, которые им знакомы, и почти не экспериментируют с теми настройками, с которыми не разобрались раньше. Но вот 10 настроек съёмки, на которые следует обратить своё внимание, чтобы добиться наилучшего возможного результата от своего фотоаппарата…

1. Ручной режим

Современные измерительные системы настолько сложны, что задача выставить экспозицию самому вручную может показаться очень сложной. Это неправда! На самом деле выставить экспозицию вручную для любых условий, на удивление, очень легко – и вы сразу же увидите результаты своих действий на экране фотоаппарата, поэтому сможете быстро скорректировать эту настройку, если снимок не удался, и ещё раз попробовать сделать нужный кадр.
У перехода на ручной режим есть два больших преимущества:
— Вы выставляете экспозицию на основании того, что, по-вашему, выглядит хорошо, а не довольствуетесь тем, что решила измерительная система вашего фотоаппарата.
— Вы можете использовать одни и те же настройки экспозиции для нескольких снимков при одинаковом освещении, без того чтобы фотоаппарат делал нежелательные корректировки этого параметра.

2. Баланс белого

Автоматическая система настройки баланса белого вашего фотоаппарата пытается скорректировать освещение разных оттенков так, чтобы цвета на снимке выглядели нейтрально. Разве это не то, чего вы хотите? Не всегда! Иногда именно цвет освещения «делает» фотографию (это особенно касается пейзажей), и последнее, чего бы вы хотели в таких ситуациях, это чтобы ваш фотоаппарат пытался «исправить» освещение.
Чтобы решить эту проблему, выберите на своём фотоаппарате установку «дневное освещение». Это действие установит цветовую коррекция на значение, соответствующее обыкновенному дневному освещению. Благодаря этому любые изменения цвета будут запечатлены такими, какие они есть (будь то холодный голубой свет зари или тёплый золотистый тон раннего вечера).

3. Точечный экспозамер

Оценочная измерительная система вашего фотоаппарата хорошо справляется с задачами измерения тонов по всему изображению и выбора хорошей компромиссной экспозиции. Зачастую, тем не менее, для вас имеет значение лишь одна часть кадра, и вот в таком случае на помощь приходит режим точечного экспозамера. Он позволяет устанавливать экспозицию на основе замера света на небольшом участке кадра, игнорируя при этом то, что находится вне этого участка. Не редко это единственный способ получить корректную экспозицию в случае с непростыми объектами съёмки (вроде подсвеченного прожектором артиста на сцене), хотя данный способ также отлично подходит для повседневных фотографий, когда ваш объект съёмки находится в других условиях освещения по сравнению с тем, что его окружает.

4. Монохромный «Picture Style» (Стиль фотографии)

Технология «Picture Style» от компании Canon управляет тем, как выглядит фотография, которую сохраняет ваш фотоаппарат. Почти все цифровые зеркальные фотоаппараты имеют аналогичную функцию. Если вы планируете делать чёрно-белые фотографии, особенную ценность для вас представляет Монохромный «Picture Style», потому что он позволяет видеть, как выглядят ваши фотографии, в процессе того, как вы их создаёте и, соответственно, даёт вам возможность эффективнее подбирать композицию, работая с формами, светом и тенями и не отвлекаясь на цвет.
Фотографируйте с использованием режима RAW+JPEG, и вы получите одну цветную фотографию (в формате RAW), с которой вы сможете работать позднее, и один чёрно-белый снимок (в формате JPEG), который вы сразу же можете кому-то показать. На цифровых зеркальных фотоаппаратах линейки EOS (от компании Canon) вы можете даже применить «контрастные» эффекты фильтров, используя красный, желтый и оранжевый фильтры.

5. Используйте автоспуск для фотографий со штативом

Штатив отлично подходит для того, чтобы держать фотоаппарат в неподвижном состоянии во время съёмки на длинной выдержке, но от него будет мало толку, если вы толкнёте фотоаппарат во время нажатия на кнопку спуска затвора. Идеальным решением данной проблемы станет спусковой тросик или пульт дистанционного управления, но что делать, если у вас нет с собой ни одной из названных вещей?
Всё просто – используйте вместо них автоспуск. Стандартные 10 секунд, установленные для автоспуска по умолчанию, это, конечно, слишком долго. Но ведь можно установить время автоспуска, например, на 2 секунды. Этого, с одной стороны, достаточно для того, чтобы любая вибрация угасла, а, с другой стороны, это, скорее всего, достаточно короткий промежуток времени, обычно позволяющий успеть заснять желаемый объект, пока он куда-нибудь не сдвинулся.

6. Переключение программы

В режиме программной линии (режим Р) фотоаппарат подбирает комбинацию выдержки и степени открытия диафрагмы автоматически. Если вы хотите устанавливать один из этих двух параметров самостоятельно, обычно вам посоветуют переключиться на режим приоритета затвора или режим приоритета диафрагмы соответственно.
Но существует более быстрый способ – функция переключения программы (program shift). Если вам не нравится комбинация выдержка/диафрагма, вы можете воспользоваться данной функцией, чтобы выбрать предпочтение меньшей степени открытия диафрагмы или больших скоростей затвора. На фотоаппаратах серии EOS от компании Canon, можно воспользоваться этой функцией с помощью колёсика прокрутки.

7. Автоматический выбор ISO

Автоматический выбор ISO подходит не только новичкам. Обычно вы предпочтёте выставлять значение ISO вручную – низкое ISO для лучшего качества снимков и высокое ISO для съёмки с рук в условиях плохого освещения.
Но такой подход несёт с собой риск нечётких снимков (если выставлено недостаточное значение ISO) или излишнего шума на фотографиях (если было выбрано слишком большое значение ISO). С этим, скорее всего, обязательно столкнёшься, если фотографируешь в меняющихся условиях, когда нет времени на корректировку настроек.
Вот здесь и пригодится режим автоматического выбора ISO – фотоаппарат будет выбирать наименьшее подходящее значение ISO для конкретных условий съёмки и увеличивать его, когда это необходимо для того, чтобы избежать размытости фотографии. Обычно, если вы сильно беспокоитесь по поводу качества фотографий, вы можете выбрать максимальное значение ISO, которые вы разрешаете использовать фотоаппарату.

8. Кнопка фиксации экспозиции (AE lock)

На большинстве фотоаппаратов вы можете наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать экспозицию, а потом направить фотоаппарат на нужный объект и сделать снимок без изменения экспозиции. Однако при данном действии фотоаппарат также фиксирует фокусировку, а это не всегда то, что нам нужно.
Поэтому лучше пользуйтесь специальной кнопкой фиксации экспозиции. С её помощью фиксируется только экспозиция. Вы можете отпустить кнопку спуска затвора и подбирать окончательный кадр, затем снова её нажать, когда вы уже готовы сделать снимок. Фотоаппарат перефокусируется на выбранном объекте съёмки, при этом экспозиция останется «зафиксированной» – отличная функция для точечного экспозамера.

9. Фокусировка в режиме Live View (предпросмотр в реальном времени)

Если вы делаете макросники или фотографируете натюрморт с помощью фотоаппарата, установленного на штатив, воспользуйтесь функцией Live View при фокусировке – вы можете передвигать точку фокусировки в любую часть кадра и приближать нужную зону кадра, чтобы проверить чёткость мелких деталей, что делает данную функцию особенно полезной при ручной фокусировке.

10. Длинная выдержка

Фотография – это не просто «замораживание» отдельных моментов времени. Попробуйте использовать длинные выдержки (секунда или больше), чтобы посмотреть, как размытие от движения может улучшить ваши снимки. Очевидными объектами съёмки для таких настроек станут водопады и морские пейзажи, также попробуйте сфотографировать лёгкие покачивания кукурузного поля или людей, проходящих через оживлённую улицу.

Есть ли какие-нибудь настройки фотоаппарата, которыми вы не пользуетесь, но знаете, что стоило бы попробовать использовать их чаще? Расскажите об этом в комментариях…

Как ручной режим расширяет горизонты. Урок работы с камерой

Каждый хотя бы раз слышал, что необходимо снимать в ручном режиме. Разберёмся в том, что это и почему это столь важно.

Это ин из основных режимов камеры, позволяющий фотографу управлять скоростью затвора, диафрагмой и ISO. Все эти настройки работают вместе и контролируют яркость фотографии и меняют внешний вид изображения. Это очень важно!

Если вы просто нажимаете кнопку спуска и даже не знаете, что такое затвор, диафрагма и ISO, то начав контролировать эти вещи, вы будете ошеломлены эффектом. Хотя, не позволяйте этому мешать вам делать снимки, ведь отличные фотографии можно получить и в автоматическом режиме. Фантастика!

Автоматические и полуавтоматические режимы с приоритетом выдержки и диафрагмы помогут вам начать фотографировать.

Зачем же учиться фотографировать в ручном режиме, если камера сама может всё настроить? Ответ прост: ручной режим позволяет лучше контролировать внешний вид изображений. Рассмотрим основные преимущества и способы улучшения снимков за счёт него.

Контролируйте творческий процесс

Наибольшее преимущество ручного режима в том, что он позволяет управлять диафрагмой, выдержкой, яркостью в целом. В связи с этим открывается большой простор для творчества.

Глубина резкости

С ручным управлением вы получите больший контроль над апертурой. То есть, вы сможете сами решать, какая глубина кадра будет в фокусе. Особенно это полезно при съёмке портретов. Большая диафрагма (меньшее F/число) поможет создать меньшую глубину резкости, выделив сам объект съёмки. Ещё один потрясающий эффект, который создаётся на малой глубине резкости – боке.

С другой стороны, вы можете выбрать меньшую диафрагму (большее число F), если хотите сделать весь снимок в фокусе. Часто это используется в ландшафтной съёмке, где должен быть выделен и передний, и задний план. Ручной режим позволяет вам самостоятельно делать выбор в зависимости от желаемого эффекта. То же самое можно контролировать в режиме приорититета диафрагмы, но он не даст следующих преимуществ.

Выдержка

Этот показатель позволяет вам захватить движение, добавив тем самым динамику. Более медленные скорости затвора позволяют продемонстрировать размытость от движения объекта съёмки. Вспомните о ночных городских фотографиях со следами света от мчащихся автомобилей, или водопадах с плавно текущей водой. Низкая скорость затвора – вот секрет этих изображений.

Обратная сторона – показать застывшее движение. Например, прыжок. Высокая скорость затвора поможет показать самый динамичный момент без размытости. Регулируя выдержку, вы сами будете решать, как показать движение на снимке.

Яркость изображения

Освоив ручную настройку выдержки и диафрагмы, вам захочется регулировать и общую яркость снимка за счёт установки параметров выдержки, диафрагмы и ISO.

В качестве примера возьмём силуэты. Для этого объект съёмки должен стоять перед ярким фоном, при этом сам должен быть освещён мало.

Другой пример – фотография звёздного неба. В данном случае вам надо будет снимать с большой диафрагмой (малое значение F), высоким показателем выдержки (10-30 секунд), высоким показателем ISO.

Это два разных сценария, которые требуют тщательного подбора настроек. Звёздное небо и силуэтная съёмка – это уникальные случаи, которые выигрывают от ручной установки экспозиции. Любой снимок, сделанный вами в ручном режиме, будет отражением творческого подхода к фотографии.

Сложное освещение

Ещё одна причина научиться пользоваться ручным режимом – освещение. Оно иногда бывает настолько сложным, что автоматические настройки с ним не справляются.

Самая большая проблема бывает в случаях, когда используется подсветка. Если свет позади объекта съёмки намного ярче его, то камера попытается настроиться по нему. Это приведёт к тому, что центральный объект будет недоэкспонирован, то есть слишком тёмным.

Бывает и противоположная ситуация – объект слишком яркий, а фон тёмный. В этой ситуации камера опять же настроится по фону, при этом снимаемый объект будет пересвечен.

Эти ситуации знакомы каждому, они расстроили многих фотографов. Выход есть – ручной режим. Он позволит выставить экспозицию так, что объект съёмки будет показан так, как вы желаете вне зависимости от освещения.

Есть ещё одна стандартная проблема – слабое освещение. Кажется, что автоматические режимы настроены так, что включают вспышку при малейшем намёке на темноту. При этом фотографии со вспышкой ужасают. При съёмке же в ручном режиме вы можете поднять показатель ISO. Это увеличит чувствительность датчиков. Учтите, что чем выше ISO, тем больше шума на фотографии, но лучше поработать с постобработкой над зачисткой шума, чем испортить изображение вспышкой.

Неизменность экспозиции от кадра к кадру

Снимая в автоматическом режиме, вы позволяете камере самой решать насколько яркий или тёмный будет снимок.

У фотоаппарата есть световой индикатор, который измеряет свет, проходящий через объектив. В автоматическом режиме камера анализирует информацию и устанавливает идеальные показатели выдержки, диафрагмы и ISO. По мере движения камеры экспозиция тоже меняется, поскольку показатель освещённости будет каждый раз разным. Два снимка одной сцены, сделанные один за другим, будут иметь разные экспозиции. Эта проблема будет решена при использовании ручных настроек. Показатели не будут меняться до тех пор, пока этого сами не захотите. Вы получите предсказуемый результат. Особенно это важно при профессиональной съёмке. Лучше не тратить время на постобработку снимка, исправляя ошибки яркости, лучше сразу сделать идеальное изображение.

Советы по съёмке в ручном режиме

Вы уже поняли, насколько полезен данный вид настроек. Вы получаете контроль над качеством изображения с минимальными затратами сил и времени. Итак, ниже несколько советов по применению ручного режима.

Запаситесь терпением

Если вы только начали изучать фотографию, то освоение ручного режима займёт некоторое время, прежде чем снимки начнут получаться. У вас много того, что стоит изучить: композиция, освещение, взаимодействие объектов в кадре.

Некоторые, переходя к ручному режиму, долгое время пользуются приоритетами диафрагмы или выдержки. Рано или поздно каждый приходит к ручным настройкам, начиная выставлять их легко и быстро.

Начните с режима программирования

Если вы только начали, то можете переходить к ручным настройкам постепенно. Начните с режима программы (обозначение «Р»). Он похож на автоматический, но с возможностью компенсации экспозиции. Это позволяет вам делать фото ярче или темнее автоматических настроек.

Приоритет диафрагмы

Как только программный режим будет освоен, можно переходить к приоритету диафрагмы. В этом режиме вы устанавливаете диафрагму и ISO, а камера автоматически подбирает выдержку. Этот режим легко освоить, но в то же время вы получаете контроль над глубиной резкости фотографии. Вы так же будете иметь доступ к компенсации экспозиции, чтобы регулировать яркость. Если вы станете себя комфортно чувствовать при таком режиме, то пора переходить к ручным настройкам.

Приоритет диафрагмы против ручного режима

Есть ситуации, когда приоритет диафрагмы будет выгоднее ручных настроек. Это случается тогда, когда освещение меняется так быстро, что вы не успеваете выставлять показатели настроек. Это часто происходит в фотожурналистике. Изучите все режимы и выбирайте оптимальный.

Ещё больше уроков и новостей в наших группах: Facebook, Вконтакте и Telegram