Кисть в руках фотографа

Световая кисть: пособие для начинающих фотографов

Световая кисть – метод съемки, когда имеется динамический световой источник, передвигая который, подсвечиваете другие объекты, при этом фотоаппарат фотографирует с длинной выдержкой. Вы , фотограф , становитесь художником , и вместо того, чтобы просто сфотографировать изображение , как оно есть, с легким инструментом живописи (фонарик) вы создаете изображение, которое камера записывает .

Изучение световой кисти занимает много времени и практики. Но результат того стоит. Поэтому давайте разберем основы этого метода.

Выдержка 170 секунд, f/8, ISO 100

Оборудование

Камера – любая диджитал камера, у которой есть ручные настройки.

Штатив – основа основ такого снимка, так как камера должна стоять неподвижно несколько минут, а то и больше.

Спусковой инструмент – это может быть пульт, шнур или кнопка, которая поможет вам поднять и опустить затвор камеры.

Секундомер – удобный инструмент, чтобы получить правильную экспозицию.

Световой источник – в качестве световой кисти может использоваться любой источник: вспышки, фонарики, телефоны, стробоскопы. Единственное, на что нужно обратить внимание, это цветовая температура света.

Выдержка 30 секунд, диафрагма 8. Красным выделено то, как работает световая кисть.

Настройки камеры

Режим – используйте ручной режим настройки, чтобы максимально точно управлять настройками диафрагмы и выдержки.

Качество изображения – RAW, чтобы получить как можно больше информации из снимка.

Баланс белого – следует подстраивать под рабочий инструмент световой кисти.

ISO – следует установить минимальным: 100 или если возможно меньше (в некоторых камерах 50).

Диафрагма – стоит прикрывать до 8-15, что поможет вам получить бОльшую глубину резкости и использовать длинные выдержки.

Выдержка – BULB, чтобы вы сами могли ее контролировать (такой режим появится, когда вы докрутите колесо до 30 секунд).

Яркость экрана – уменьшайте ее, так как вы снимаете ночью, то снимок будет казаться ярким.

Гистограмма – не забывайте с ней сверяться, если она вся в левой стороне, то значит, что вы недоэкспонировали снимок.

Начните с внешнего освещения

Первый шаг перед началом любой съемкой световой кисти – это определение окружающего света в вашей сцене. Определение базовой экспозиции может занять много времени , когда вы экспериментируете с выдержкой , которая может быть длиной от трех до четырех минут . Вот небольшая хитрость, которая может помочь ускорить этот процесс .

1. Установите ISO на 6 ступеней больше, чем ISO, которое вы будете использовать. К примеру, если вы планируете снимать с ISO 100, установите ISO 6400.
2. Если 6400 это то, что нужно для вашей сцены, все детали прорабатываются. Каждая секунда экспозиции при ISO 6400 равна одной минуте при ISO 100.

Фокусировка

В темноте это сделать достаточно трудно, поэтому подсветите одну из точек на снимке, сфокусируйтесь на ней, а затем отключите автофокус.

Техника рисования

• Рисовать сбоку – не стойте позади камеры и не размахивайте фонариком, лучше подсвечивать сбоку от камеры, тем самым вы придадите объема и фактуры снимку.
• Используйте много необычных углов направления световой кисти.
• Не стойте между камерой и источником света.
• Одевайте темную и не отражающую одежду.
• Не направляйте кисть в объектив.
• Рисуйте мазками сверху вниз и слева направо

Выдержка 30 секунд, диафрагма 5,6 ISO 1200, чтобы проявить звезды

Этот метод съемки можно применять где угодно, и не важно, в каком жанре фотографии, даже в ростовом портрете. Будьте креативными, экспериментируйте, и у вас получится.

Световая кисть в фотографии

Фрукты в корзинке. Световая кисть. © Genna B

Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая кисть придает этому слову буквальное значение.

Световой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой этот инструмент используется. Инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, «прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести другими способами.

Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданной цветовой температуры, соответствующий дневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров. Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.

Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.

Что необходимо

Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться. Если у вас нет навыков такой съемки, то вам потребуется цифровая камера. Она даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия. Очень важно внимательно просматривать каждый кадр сразу же после съемки, пока вы еще точно помните порядок своих действий со световой кистью. Маленького дисплея камеры недостаточно для изучения всех деталей фотографии, поэтому желательно подсоединить камеру к компьютеру и фотографировать с автоматическим отображением снятого кадра на мониторе. Все цифровые зеркалки и многие компактные цифровые камеры имеют такую возможность. Для этого требуется наличие на фотоаппарате разъема для подсоединения к компьютеру (обычно это USB, иногда FireWire) и специальной программы, которая чаще всего прилагается в комплекте. Если у вас нет такой возможности, то рекомендуется снимать небольшими сериями с контролем по дисплею фотоаппарата, а затем переносить их в компьютер для более детального изучения.

ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева

Если у вас нет спускового тросика (пульта) для камеры, то используйте режим спуска с задержкой по таймеру. Если есть, то установите режим ручного контроля выдержки (Bulb), а на пульте используйте блокировку кнопки спуска на время выдержки. Бывают пульты с собственным таймером (например, Canon TC-80N3), которые позволяют выставить время длительной выдержки и отрабатывают ее автоматически.

Что делать, если максимальная выдержка вашей камеры недостаточна для воплощения замысла, спускового тросика нет и в программе, управляющей съемкой с компьютера, нет возможности выставить нужную выдержку? В этом случае можно отснять фотографию в несколько экспозиций, а затем совместить кадры в один при помощи графического редактора.

Установите камеру на штатив, включите ручной режим съемки. Наведите и сфокусируйте объектив. Если вы использовали автофокус, отключите его. Выключите яркий свет. Оставьте лишь приглушенный, достаточный для того, чтобы четко видеть объект, который фотографируете. Если вы снимаете объект с гладкой блестящей поверхностью, например стеклянный или металлический, то постарайтесь убрать или прикрыть все предметы с бликующими поверхностями, находящиеся поблизости, — на них может попасть свет от световой кисти, и вы получите их отражения на фотографии.

2 мин, f/8, 100 ISO, 50мм, галогеновый фонарик, баланс для
ламп накаливания, ослабление контраста и цветов в Photoshop. © Фото Максима Кривошеева

Техника съемки световой кистью

При работе со световой кистью экспозицию приходится подбирать экспериментально. Установите диафрагму исходя из необходимой вам глубины резкости. Выдержки длительностью 1 минуту будет достаточно на освещение небольшого предмета или композиции из нескольких предметов. Чтобы избежать шумов на такой длинной выдержке, используйте низкую чувствительность, например 100 ISO. Если в процессе съемки вы обнаружите, что выдержки не хватает для создания задуманного светового рисунка, или, наоборот, она слишком длинна — скорректируйте ее так, как вам требуется.

Принцип создания освещения прост. Сначала необходимо высветить нужные фрагменты объекта. То, что хотите сделать ярче, освещайте дольше. Если вам требуется яркое пятно света с небольшими размерами и резкими границами, то держите световую кисть ближе к объекту. Напротив, если требуется размытое неяркое пятно, то держите световую кисть дальше. В конце экспозиции дайте немного заполняющего света — поводите по воображаемой полусфере над объектом на таком расстоянии, чтобы весь объект попадал в пятно света. Можете просто подержать световую кисть на таком расстоянии неподвижно — тогда получатся тени. Еще можно создать контровый свет — осветить объект с тыльной стороны, тогда светом будут четко обрисованы контуры.

Приборы. Световая кисть. © Genna B

Шишки. Световая кисть. © Genna B

Особо следует заметить, что прежде чем открывать затвор камеры, необходимо четко представить себе будущую фотографию. Это вообще полезная привычка, а при съемке со световой кистью просто необходимая. Вы должны решить, что и как вы хотите осветить, и представлять, каким образом это сделать. Для удобства можно набросать эскиз будущей фотографии и обозначить на нем схему движения световой кисти с длительностью освещения на каждом участке. При съемке вам будет намного легче точно отрабатывать все движения по этой схеме и с секундомером в руках, чем по памяти и руководствуясь внутренним чувством времени. Кроме того, вы ничего не забудете и сделаете меньше дублей.

Хитрости и эффекты съемки

Интересный эффект дает использование двух разных фонариков: светодиодного и с лампой накаливания. Лампа накаливания дает свет с низкой цветовой температурой (проще говоря, желтый).Бывают фонарики с галогенной лампочкой, их свет имеет более высокую цветовую температуру (такие фонарики выпускаются под известными марками Phillips, Energizer и т.д.). Свет фонарика на белом светодиоде практически неотличим от дневного света. Если установить баланс белого на камере (или для уже готового снимка, в графическом редакторе) в промежуточное значение между светом лампы накаливания (примерно 2800 К) и дневным светом (5500 К), то на снимке вы получите световой рисунок с сочетанием желтого и голубого цветов. Такое сочетание выглядит красиво, потому что голубой и желтый являются дополняющими цветами.

ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс смещен для создания эффекта). © Фото Максима Кривошеева

ISO 100, 20 с, f/16, 100мм (использован фонарик с белым светодиодом, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева

Вместо фонариков с разными типами источников света можно просто использовать светофильтры. Тогда вы не будете ограничены только желтым и голубым цветами, а сможете выбирать практически любые цветовые сочетания.

В качестве светофильтров можно использовать цветные фильтры для объективов. Например, красный, оранжевый, зеленый и другие. Можно использовать цветную полимерную пленку. Такая пленка применяется в качестве светофильтра для студийных источников освещения, а также в оформительских целях. Можно поискать ее в магазинах художественных материалов, канцелярских магазинах и отделах упаковки. Кусок незасвеченной и проявленной цветной фотопленки тоже может быть использован в качестве цветного фильтра, создающего свет приятного янтарного цвета.

Отдельно стоит упомянуть съемку предметов с бликующими поверхностями. На фотографиях таких объектов блики должны быть обязательно, ведь иначе их поверхность потеряет свою форму и будет безжизненно черной. Но блики легко дают пересветы на снимке. Чтобы избежать этого, освещайте блестящие поверхности, проводя по ним лучом световой кисти без остановки. Чтобы отражение источника света попало на снимок, помните, что угол падения луча на поверхность равен углу отражения. Для упрощения задачи можно воспользоваться описанным выше приемом — снимать блики отдельной экспозицией и совмещать кадры в графическом редакторе.

Съемка со световой кистью — сложный и увлекательный процесс. Не все будет получаться сразу. Запаситесь терпением — первые несколько кадров почти наверняка будут неудачными. Внимательно рассматривая каждый кадр, постарайтесь понять причину ошибок и старайтесь исправить их при следующей попытке. В итоге результат будет все лучше и лучше.

foto_study

Журнал для тех, кто изучает фотографию

На днях я побывала на очень интересном семинаре по светокисти, который здесь анонсировался. Поискала в сети — попалась мне вот это статья, написанная Сергеем Шандиным в 2005 году для журнала «Фотомагазин». Первую часть статьи не нашла, но в принципе, и здесь все понятно.

В двух словах о расчете экспозиции

А теперь я расскажу о съемке более сложного натюрморта, включающего в себя множество предметов, каждый из которых нам нужно будет «нарисовать» светом.
Сначала строится композиция, при этом вы можете пользоваться обычным освещением. Затем – непременно! – рисуется эскиз, на котором расписывается, куда и сколько светить. Этот натюрморт (рис. А), например, снимался в 20 экспозиций, и держать их все в голове довольно сложно.
Съемка проводилась на форматную камеру Cambo SCN 45 с объективом Rodenstock 180 мм на пленку Ectachrome 64T 4х5″.
Итак, натюрморт построен, теперь измерим экспозицию. Лишний свет пора выключить, оставив лишь световую кисть.
Сначала я измерил экспозицию по освещенности, создаваемой светокистью, используя 18% серую карту (подробнее см. ФМ №7­8 2003 г.). Получилось 4 секунды для диафрагмы f/32. Поскольку я снимал форматной камерой, то для достижения требуемой глубины резкости пришлось довольно сильно закрывать диафрагму (для сравнения – при съемке натюрморта на 35­мм пленку диафрагму редко приходится закрывать сильнее, чем f/16). Итак, «нормально» проэкспонированные части нашего натюрморта мы будем освещать по 4 секунды. Но съемка с использованием световой кисти обычно предполагает темную тональность, а значит, бОльшую часть следует экспонировать с недодержкой примерно в одну ступень, то есть 2 секунды.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Когда я говорю о выдержке, то это выдержка для неподвижного пятна световой кисти. Например, измеренная по серой карте выдержка составляет 4 секунды. Пятно световой кисти имеет размер 2 см, и мы светим на объект, размер которого около 2 см. Чтобы осветить его «нормально», мы светим на него 4 секунды. Теперь у нас есть другой объект, на этот раз продолговатый, 2 см в высоту и 10 см в длину. На него мы будем светить световой кистью с тем же размером пятна 4 сек*(10 см/2 см) = 20 секунд, перемещая все это время кисть вдоль объекта. В дальнейшем я не буду на этом останавливаться, и приводимые мной значения выдержки – для неподвижного светового пятна, реальное же время экспонирования зависит от физического размера предмета. Если в процессе работы размер светового пятна меняется (удалением кисти от поверхности или сменой насадок), то вычислять экспозицию по серой карте нужно для каждого размера пятна. Подробно о расчете экспозиции см. статью П.В. Смирнова «Световая кисть» (Фотомагазин №7­8 и №9 за 2003 год).
Отдельно несколько слов стоит сказать о прозрачных предметах. Стеклянные и прозрачные предметы особенно эффектно получаются на снимке, если свет «играет» в них, преломляясь и переотражаясь в поверхностях. Поэтому в случае с прозрачными и полупрозрачными объектами мы будем светить не на предмет, а сквозь него. Такие области выделены на схеме красным цветом, их четыре: два стекла фонаря, пыльная банка и банка с цветами. Для этих участков экспозицию измеряем по яркости. Я использовал для замера спотметр Sekonic 508 (в принципе, это можно сделать и фотоаппаратом с точечным замером).

Если мы будем светить на каждый предмет по отдельности, то получим на снимке несколько светлых пятен, выступающих из темноты. Предметы окажутся разрозненными, как бы висящими в пустоте. И если при съемке одиночных предметов, как в нашем примере с яблоком, это не очень важно, то в сложных многопредметных композициях разрозненность нам совсем ни к чему – мы же снимаем цельную композицию, а не набор предметов. Поэтому необходим слабый свет, заполняющий всю сцену, падающий везде, даже на те участки, до которых не доберется свет от светокисти. Тени не должны быть угольно­черными, в них должна угадываться фактура и очертания предметов. Такой свет носит название «грунтовой», по аналогии с грунтом в живописи, которым покрывается весь холст до того, как по нему начнут писать. В случае фотосъемки «грунт» может быть нанесен как до, так и после основных экспозиций.
Грунтовый свет нам нужен слабый, на грани видимости, ведь снимок будет в темной тональности. Для этого он должен быть на две ступени (то есть в четыре раза) темнее среднего серого тона. В качестве грунта обычно используют мягкий бестеневой свет, например, прошедший сквозь зонт или софтбокс. Я использовал 200­ваттную галогеновую лампу и белый зонт на просвет, расположенный слева от камеры. Замер по серой карте при выбранном ранее значении диафрагмы f/32 показал 8 секунд. Для того чтобы внести поправку в ­2 ступени, уменьшаем выдержку в 4 раза, то есть до 2 секунд. Но теперь нам необходимо учесть влияние этого света на общую экспозицию! Грунтовый свет составляет 1/4 от нормальной экспозиции; значит, из всех остальных экспозиций нам нужно вычесть по одной четверти. Можно ввести эту поправку в выдержку, а можно в диафрагму. Но поскольку выдержки для всех объектов у нас разные, то я предпочитаю приоткрыть диафрагму на величину этой поправки. То есть вместо диафрагмы 32 мы получаем 22 и 2/3 (т.к. шаг изменения диафрагмы на используемом объективе 1/3).
Мы немного потеряем в глубине резкости, но я заблаговременно выбрал значение диафрагмы с некоторым запасом. Поправка на масштаб не вводится. Поправка на эффект Шварцшильда также не вводится.

Теперь запишем значения экспозиции для разных участков натюрморта (рис. B). Для стекол фонаря (1 и 2 на схеме) – по 5 секунд. Эту выдержка, как я уже писал выше, замеряна по яркости. У фонаря сзади имелась открывающаяся стенка, вот через нее я и светил на стекла изнутри. Сейчас, глядя на готовый слайд, я бы увеличил экспозицию этих участков до 10 секунд, чтобы получить более явный эффект свечения.
Далее – левая стенка фонаря, 3 на схеме. Светим по норме, 4 секунды. Правая стенка 4 должна быть чуть темнее, светим две секунды, то есть на ступень меньше.
Пятая экспозиция – верхняя часть фонаря. Норма, 4 секунды.
6 – верхняя часть банки. Я светил на внутреннюю пыльную поверхность горловины, при этом часть света проходила сквозь стекло, заставляя его светиться. Экспозиция 4 секунды.
7 – обозначим контур банки, для этого проведем кистью вдоль ее левого от нас бока. Важно следить, чтобы прямой свет от кисти не попадал в объектив, чтобы не получить на картинке «световой царапины». Выдержка 4 секунды.
8 – «внутренность» банки. Здесь я тоже хотел получить эффект свечения, и это удалось лучше, чем с фонарем. Экспозиция измерялась по яркости, 10 секунд.
9 – чтобы подчеркнуть «свечение» банки, вокруг нее нарисуем светлый круг. Светим по 2 секунды. Поверхности, освещаемые не целиком, а отдельным фрагментом (как в этом случае), обозначены на схеме голубым.
10 – торец бруска: он должен быть довольно темным, светим по 1 секунде, иногда задерживая кисть чуть дольше, чтобы получить более светлые пятна.
11 – верхняя часть бруска, чуть светлее торца, светим по 2 секунды. Обращаю ваше внимание на то, что вертикальные поверхности «ступенек» на средней части бруска не подсвечиваются. Ранее проработанная область 9 засвечивается повторно.
12 – передняя часть бруска. Тут все по норме, это самая светлая его часть, по 4 секунды.
13 – плоды японской айвы. На каждый светим по 4 секунды, направление света – сверху­слева – придаем объем.
14 – «свечение» вокруг плодов, такое же, как мы делали у банки. Нужно светить по 2 секунды, но старый рубероид, на котором лежат плоды, довольно темный. Поэтому увеличиваем до 3 секунд.
15 – стебли мака. Светим на них по 3 секунды, чуть меньше нормы.
16 – свечение воды в банке с цветами. Если в случае с правой банкой мы светили прямо внутрь, то здесь поступить так же нам мешают стебли цветов. Поэтому я светил на банку сзади, чтобы преломленный и переотраженный свет как бы освещал ее изнутри. Часть света при этом попадает на дно банки, часть – на фон за банкой. Экспозицию меряем по яркости, получаем 6 секунд. Чтобы сделать свечение более ярким, увеличиваем экспозицию на одну ступень, то есть вдвое, получая 12 секунд.
17 – желтые цветы. Светим на каждый по 2 секунды. Чтобы свет получился мягким, без резких теней, во время экспонирования поворачиваем светокисть вокруг цветка, меняя угол падения лучей. Этот прием часто используется в работе с кистью для получения мягкого бестеневого света.
18 – стоящие в банке стебли мака. Так же, как их собратья, лежащие слева на доске, эти стебельки получают по 3 секунды. Направление света – слева сверху, покажем сферическую форму коробочек.
19 – прорабатываем часть фанерного задника, чтобы не потерять неосвещенные контуры маковых стебельков. Луч световой кисти направляем слева почти по касательной к поверхности старой фанеры, чтобы подчеркнуть рельеф и фактуру этой поверхности. Прорабатываем область, выделенную на схеме голубым, а не всю поверхность фанеры. Светим по 4 секунды.
20 – таким же образом, слева, практически по касательной к фанерному заднику подсвечиваем веревки. Тем самым показываем их объем. По сути веревка – это немного искаженный цилиндр, и мы освещаем его левый бок. Часть света попадает и на фанеру, но это нам не помешает. Веревки освещаем по 4 секунды.
И в завершение – вы не забыли? – нам нужно сделать последнюю экспозицию, грунт. Выключаем световую кисть, она нам больше не понадобиться, и на 2 секунды включаем галогеновую лампу, светящую через белый зонт. Готово. Можно закрывать затвор и нести пленку в проявку (я снимал на листовую пленку, где каждый кадр проявляется отдельно).
В общей сложности экспонирование продолжалось около 15 минут.

Подводим итоги
Как видите, при съемке сложного натюрморта мы использовали те же приемы, что и в простом примере с яблоком. Это подсветка фона (19), рисование объема (13, 18 – сфера; 3, ­4, ­5 и 10, ­11, ­12 – параллелепипед; 20 – цилиндр), рисование светлого контура на темном фоне (левый бок банки 7), эффект свечения вокруг непрозрачных объектов (9, 14). Кроме этого, использовались новые приемы – преломление и переотражение внутри прозрачных предметов (свет в банке 16), освещение напросвет полупрозрачных объектов (фонарь 1, 2; банка 8), создание бестеневого света (цветы 17).
Теперь вы можете попробовать применить все это на практике самостоятельно. Световая кисть, конечно, не самая простая техника освещения, но с ее помощью можно добиться очень интересных результатов

Съемка с использованием световой кисти

Довольно часто при съемке различных композиций из предметов, например, натюрмортов, цветов, икебаны используют технику световой кисти.

Техника съемки с применением световой кисти очень проста, но требует некоторого практического опыта. Суть ее в том, что с помощью пучка постоянного света на длинной выдержке фотограф прорисовывает светом нужные участки изображения. Для съемки вам потребуется темная комната, так как любой посторонний свет нарушит картинку.

Конструкция световой кисти

Одним из преимуществ является также простота изготовления световой кисти в домашних условиях. К примеру, можно использовать обычный светодиодный фонарик, который можно купить в любом магазине за 100 рублей, трубку, свернутую из черной бумаги, для ограничения пучка света и цветные фильтры, если потребуется подкрасить свет.

Конечно, существуют и специальные профессиональные световые кисти, но я не вижу необходимости приобретать их любителям. Некоторые умельцы прикрепляют светодиодный фонарик к объективу типа «Гелиос – 44» и получают возможность фокусировать пучок и управлять его шириной в широких пределах. Правда, для этого нужен фонарик с одним сверхъярким светодиодом, так как несколько светодиодов дадут отчетливые световые пятна.

В собранном виде моя кисть выглядит вот так

Трубка из бумаги должна сидеть не очень плотно, чтобы можно было сдвигать ее, регулируя ширину пучка. Светофильтр я просто придерживаю пальцами, когда нужно.

Настройки фотоаппарата

При съемке используется очень длинная выдержка, поэтому фотоаппарат должен размещаться на штативе. Если у вас нет штатива, положите фотоаппарат на что-то прочное и устойчивое. Можно использовать табуретку, положив на нее несколько толстых книг.

Переключите фотоаппарат в ручной режим М. Параметры съемки придется подбирать экспериментально, так как они будут зависеть от мощности фонарика. Выдержку лучше всегда ставить максимальную, я использовал значение 30 секунд. Путем нескольких проб я подобрал нужную диафрагму, остановившись на f/16.

Для спуска затвора фотоаппарата используйте таймер автоспуска, установленный на 10 секунд, чтобы успеть подойти к натюрморту и взять в руки кисть.

Наводиться на резкость следует в режиме Live View, об этом я подробно рассказываю в статье «Использование режима Live View». После наводки на резкость обязательно отключите автофокус.

Фокусное расстояние используемого объектива может быть различным. Для предметной съемки обычно пользуются объективами от 85 мм. Я использовал объектив CANON EF 100 f/2.8 Macro USM и камеру CANON EOS 5D Mark III.

Выполнив все настройки, можно приступать непосредственно к съемке.

Процесс съемки

Выключаем в комнате весь свет и нажимаем кнопку спуска затвора. Комната для съемки должна быть очень темной, чтобы исключить влияние посторонних источников.

Затем начинаем прорисовывать световой кистью нужные участки. Нежелательно светить узким пучком долгое время спереди. Гораздо эффектнее рисует заднебоковой свет. Для подсветки спереди желательно использовать более широкий пучок, сдвигая трубку на фонарике.

Не задерживайтесь долго на одном месте, луч света должен двигаться. Лучше возвращайтесь на одно и то же место несколько раз. За 30 секунд часто не успеваешь отрисовать картинку так, как хотелось бы. Но, так как фотоаппарат установлен на штатив, мы можем сделать несколько кадров, прорабатывая нужные участки, а затем в фотошопе взять с каждого кадра самые удачные места.

Не отчаивайтесь, если с первого раза у вас получится далеко не то, на что вы рассчитывали. Тренируйтесь и результат не заставит себя долго ждать!

Привожу несколько работ, снятых в технике световой кисти. В первой работе использовался еще и импульсный источник с софтбоксом, чтобы отрисовать красивый блик на бутылке.

Кисть в руках фотографа

Войти

Кисть в руках фотографа. Часть 1

По многочисленным просьбам и данным мною обещаниям, привожу здесь мою статью о световой кисти, опубликованную журналом «ФотоМагазин» (№3 и №4, 2004).

Световая кисть – очень интересная фотографическая техника, позволяющая создавать снимки с необычным световым рисунком, который практически невозможно воспроизвести другими способами освещения. Но некоторая сложность и непредсказуемость результатов этой техники съемки отпугивает многих фотографов. Основных проблем возникает две: сложности с расчетом экспозиции, и, грубо говоря, вопрос «а как и куда светить».
Первая часть – экспозиционный расчет – довольно подробно рассмотрена в статье Павла Смирнова «Световая кисть» (Фотомагазин №7-­8 и №9 за 2003 год). А в этой статье я остановлюсь в основном на вопросе «рисования» объектов световой кистью.

Окружающие нас предметы объемны, трехмерны. А на фотографии или картине их изображение плоское, двухмерное. Как же передать на снимке объем и форму предмета? Задача эта стоит и при традиционных способах освещения, но при съемке со светокистью она становится особенно актуальной. Роль света в образовании формы предмета — эта проблема волновала художников со времен Возрождения. Актуальна она и по сей день. Для простоты разобьем задачу передачи объемного предмета на плоскости на две. Во-первых, мы хотим передать контур нашего объекта. А во-вторых, мы хотим передать его объем – выпуклости и вогнутости.

Рис. 1. Свет “в лоб” не раскрывает объем

Рис. 2. Верхнебоковой свет передает объем

Рис. 3. Темный контур на светлом фоне — силуэт

Рис. 4. Светлый контур

Первая часть задачи — передача контура, границы объекта — традиционно решается графическими средствами. Основной способ передачи контура — линия. Линия может разделять две одинаковые по тону части изображения (например, линия, нарисованная карандашом на светлой бумаге), либо быть границей разных по тону областей (пример — силуэтная линия). В фотографии чаще используется линия, разделяющая разные по тону области — светлые и темные, или области разного цвета. Для того, чтобы показать контур предмета такой линией, с давних пор рекомендуется располагать светлые предметы на темном фоне, а темные — на светлом.

Для того, чтобы показать на изображении объем, форму предмета, в живописи и фотографии используется светотень, светотональные переходы, позволяющие зрителю оценить форму предмета. И если для передачи контура объекта пользуются графическими средствами, то для передачи формы более характерны средства живописные. Постараемся же соединить в фотографии приемы живописи и графики. А инструментом для этого нам послужит свет, точнее — световая кисть.

Световая кисть, по сути, — обычный фонарик, но с регулируемым узконаправленным лучом. Для регулировки диаметра луча и его расходимости используют различный насадки. Для первых опытов можно использовать обычный галогеновый фонарик, соорудив кашетирующий тубус из непрозрачного материала, например, из картона. И, конечно же, снимать нужно на пленку для искусственного света, или использовать конверсионный фильтр. Величина пятна выбирается исходя из того, какого размера “мазок“ вы планируете нанести. И так же как кисти художников могут весьма различаться по размеру — от тонкой волосяной кисточки до широкого флейца, так же и “световые кисти“ могут быть весьма разнообразны, и давать световое пятно от нескольких миллиметров (для съемки ювелирных изделий) до метра (при съемке интерьеров) — (но это уже скорее не кисть, а “световой валик“).

При съемке с использованием световой кисти фотограф “вырисовывает” светом объект съемки, извлекает его из первозданной темноты, придает ему форму и делает его узнаваемым. Какие же приемы используются для такой светописи? Рассмотрим на примере.

Установим камеру на штатив, расположим перед ней объект съемки. Для примера я выбрал довольно простой объект – яблоко. Открываем затвор, включаем «световую кисть», светим на яблоко… Вам не нравится получившаяся картинка (рис. 1)? Мне тоже. Это одна из частых ошибок начинающих фотографов – они пытаются освещать объект «в лоб». Свет получается такой же, как при съемке со встроенной вспышкой – плоский, бликующий. Такой вид освещения любят фотографы, снимающие на документы. Объем такой свет почти не передает. Вывод: не стоит без необходимости пользоваться фронтальным освещением. Это верно как для съемки со световой кистью, так и для любого другого вида освещения, если, конечно, вы не ставите себе задачу получить “плоский” рисунок.

Попробуем посветить на наше яблоко иначе – верхне­боковым светом (рис. 2). Такой способ освещения является классическим. Он часто используется, так как позволяет четко выявить объемную форму и фактуру. Ну вот, другое дело – яблоко получило объем, стало выпуклым, даже стала видна небольшая вмятина на поверхности. Но, увы, контур яблока все еще не передан как следует . Мы видим лишь его освещенную часть.

Есть два основных способа передать контур предмета – сделать его темным на светлом, или же наоборот, светлым на темном. В первом случае (темное на светлом) нам нужно осветить фон или объекты, расположенные за нашим предметом, оставив сам предмет темным. Частным случаем такой передачи контура является силуэт (рис. 3). Многие предметы легко узнаются по своему силуэту.

Во втором случае (светлый контур) фон остается темным, при этом сам предмет подсвечивается контровым или задне­боковым светом (рис. 4). Световая кисть при этом должна перемещаться, «вырисовывая» контур. Вообще, при съемке со светокистью очень важно движение, статичный свет применяется редко. При этом важно следить за тем, чтобы прямые лучи от светокисти не попадали в объектив, иначе на снимке появятся светлые полосы, называемые «световые царапины». Итак, по отдельности мы сумели получить и контур, и объем. Теперь осталось соединить их вместе! Как? Проэкспонировав их последовательно на один и тот же кадр. Множественное экспонирование – мультиэкспозиция – это один из ключевых моментов в технике съемки со световой кистью. Замечу, что необязательно открывать затвор камеры много раз, вы можете отсекать экспозиции включением и выключением световой кисти, поставив камеру на ручную выдержку (bulb). Снимать при этом, конечно же, необходимо в темноте.

Продолжение