Как создать эффект звездообразования на фотографии

Эффект лучей звезды на фотографиях

Когда при съемке в кадр попадает яркий источник света, можно получить интересный эффект с лучами света. Такой эффект обычно называют Star Effect.

Эффект лучей звезды

Такой эффект получить очень легко. Для этого достаточно снять яркий источник света на закрытой диафрагме. На сколько сильно должна быть закрыта диафрагма — зависит от объектива, на который производится съемка. Каждый объектив имеет определенное число F, с которого получается ярко выраженный эффект с лучами. В большинстве своем, при использовании цифровых камер, у которых нет механического устройства управления диафрагмой с лепестками диафрагмы, добиться эффекта с лучами не получится.

Эффект получается не всегда

Правда, даже если поймать в кадре яркий источник света, то он не обязательно должен превратиться в звезду с исходящими лучами. Например, на фото выше сфотографировано солнышко на закрытой диафрагме F/22, но при этом никакого эффекта звезды не получилось. Именно в данном случае виной наличие облаков, которые смягчают жесткий свет. Чтобы наверняка получить ярко выраженный эффект лучей звезды на фото, нужно снимать яркие источники света с так называемым ‘точечным’ или ‘жестким светом’.

На примере выше показана фотография с ярко выраженным эффектом лучей звезды от фонарей.

Интересный факт, что количество лучей, исходящих из источников света равно количеству лепестков диафрагмы объектива, если у объектива их парное количество, и двойному количеству лепестков диафрагмы, если их непарное количество. Например, на фото ниже солнце имеет 14 лучей звезды, при этом фотография была снята на объектив Tamron AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD у которо имеется 7 лепестков диафрагмы.

Если же диафрагму на объективе не закрыть, то такого эффекта не получится, а яркий источник в кадре может расплыться в виде яркой сферы либо сферы с продолговатыми ‘хвостами’.

Отсутствие эффекта звезды

При создании такого эффекта в кадре часто появляются паразитные засветки, блики, солнечные зайчики. При чем лишние артефакты могут усиливаться при использовании простых дешевых защитных фильтров.

Иногда эффект с лучами является лишним и его стоит избегать, так как это плохо передает реальную атмосферу на фото. Ведь человеческий глаз не видит никаких лучей, а при фотографировании они могут получиться.

В данной атмосфере эффект лучей будет лишним

В продаже можно найти специальные Star Filters (фильтры для создания звездного эффекта), которые многократно усиливают возможность получения лучей в кадре. С помощью такого фильтра можно создать звезду со строго определенным количеством лучей, их интенсивностью и разным видом.

Пример фотографии с звездным эффектом

Выводы

Эффект лучей звезды можно очень легко получить, иногда он может придать фотографии свою изюминку.

Ставим лайк. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как создать эффект звездообразования на фотографии

При съемке на солнце можно получить привлекательный эффект который часто называют эффект «звездообразования». Такой эффект возникает при наведении объектива на источник яркого света, например, на солнце или уличные фонари ночью. Благодаря явлению дифракции, на снимке мы получаем источник света как яркую точку с эффектными лучами. Как получать этот красивейший эффект и использовать для улучшения своих снимков вы узнаете из этого урока по фотографии.

Для получения этого отличного кадра осенних осин на фото ниже, я включил в композицию солнце, создав привлекательный эффект звездообразования.

Canon 5DIII, объектив Canon 16-35 мм f / 2.8, ISO 100, f / 11, 1/20 секунды.

Используйте узкую диафрагму, чтобы создать эффект звездообразования

Вы не сможете добиться эффекта звездообразования, если вы снимаете с открытой диафрагмой, потому что в открытом положении диафрагма имеет форму круга. Оптическое явление, называемое дифракцией, вызывает эффект звездообразования; когда свет проходит через узкое отверстие диафрагмы он дифрагируется (или рассеивается) через лепестки диафрагмы объектива. Когда вы прикрываете диафрагму, лепестки собираются ближе друг к другу, образуя многоугольник, что и создает звездные лучи, исходящие от источника света. Чем уже используемая диафрагма, тем более выраженный эффект.

Как правило, узкая диафрагма, такая как f/11, f/16 или f/22, необходима для создания красивых лучей; чем уже диафрагма, тем лучше эффект. Но вы должны стараться избегать экстремальных значений диафрагмы, таких как f/16 или f/22. И вот почему. Эффект дифракции создает красивые лучи, но также этот оптический эффект снижает общую резкость изображения при эксиремально закрытой диафрагме. Таким образом, выбирая значение диафрагму, вам нужно найти правильный баланс между четким и ярким эффектом звездообразования и как можно меньшим эффектом уменьшения резкости из-за той же дифракции.

Работая с качественными объективами, я обнаружил, что значение диафрагмы f/11 обычно дает мне эффект звездообразования адекватного качества, в то же время делая общую резкость изображения максимальной, хотя иногда я прикрываю диафрагму немного больше, чтобы усилить звездный взрыв. На изображении ниже мне посчастливилось запечатлеть восходящее солнце и заходящий полумесяц. Широкоугольный объектив позволил мне включить в кадр оба небесных объекта, а диафрагма f/11 создала четкие лучи.

Национальный парк Каньонлендс, США. Canon 5DII, объектив Nikon 14-24 мм f / 2.8 с адаптером для Canon, ISO 400, f / 11, 1/30 секунды.

Уменьшайте блики на снимке, частично блокируя солнце

Но существуют и подводные камни, когда солнце в кадре вы можете получить паразитную засветку снимка, которая зачастую испортит кадр. В таком случае можно частично спрятать солнце, чтобы уменьшить его интенсивность (например, с помощью ствола дерева или проходящего облака). Здесь так же важно найти правильный баланс между тем, чтобы в достаточной степени спрятать солнце, чтобы уменьшить засветку, и оставить достаточную его площадь открытой для создания эффекта звездообразования. На снимке ниже солнце светило через небольшое отверстие в формации из песчаника. Это отверстие блокировало солнце ровно настолько, чтобы устранить блики на объективе, но все же довало сильный эффект солнечных лучей.

Виргинские горы, США. Canon 5DIII, объектив Tamron 15-30 мм f / 2.8, ISO 100, f / 14, 1/125 секунды.

Если вы не можете спрятать солнце, снимайте, когда оно у горизонта

Иногда частичное блокирование солнца не вариант, допустим, когда нужно сделать снимок с солнцем в небе без каких-либо препятствий. В таком случае следует ожидать появления бликов на объективе, а следовательно, и на фотографии. Но когда солнце находится низко над горизонтом, его интенсивность может быть уменьшена дымкой и атмосферными частицами, что должно помочь несколько смягчить блики и паразитную засветку. Слишком плотная атмосферная дымка, однако, может уменьшить или вовсе свести на нет эффект звездообразования. Например, на изображении ниже вы можете заметить блики вокруг солнца.

Национальный парк Valley of Fire, США. Canon 5DIII, объектив Canon 11-24 мм f / 4, ISO 100, f / 16, 1/250 секунды, снимок сделан из нескольких кадров, сделанных с одинаковыми настройками, но с разной фокусировкой для увеличения глубины резкости. Так называемый стекинг по фокусу.

Не все объективы выдерживают съемку на солнце одинаково

Некоторые объективы справляются с бликами и засветкой лучше, чем другие. Как правило, более дорогие линзы будут справляться с бликами лучше, чем менее дорогие, и новые линзы будут лучше, чем старые модели, в которых отсутствует преимущество современной технологии многослойного покрытия линз. Объективы “фиксы” (с фиксированным фокусным расстоянием), обычно справляются с бликами лучше, чем зумы, хотя многие современные зум-объективы работают превосходно.

Кроме того, вообще говоря, «профессиональные» объективы более высокого качества будут производить более четкий и более качественный эффект звездообразования, чем любительские объективы более низкого качества. Даже среди дорогих объективов существуют значительные различия в качестве и характере создаваемого эффекта звездообразования.

Качество и характер эффекта звездообразования, зависит от количества и формы лепестков диафрагмы. По техническим причинам, слишком сложным для понимания, линзы с четным числом лепестков создают звезды с лучами, равными числу лепестков (например, линза с 8 лепестками создает звезду с 8 лучами). Однако линзы с нечетным числом лепестков в диафрагме дают по два луча для каждого лепестка (например, объектив с 7 лепестками создает звезду с 14 лучами). Кроме того, некоторые линзы имеют тенденцию производить «раздвоение» или «расщепление» своих лучей, что наиболее заметно на дальних концах луча.

Какой тип эффекта звездообразования вы предпочитаете, полностью зависит от вас. Хотя многие фотографы предпочитают меньше лучей, я неравнодушен к звездам с 18 лучами, которые создаются линзами с 9 лепестками, такими как Nikon 14-24 мм, Canon 11-24 мм или Tamron 15-30 мм. Что я могу сказать, я люблю много лучей! Это просто мое личное предпочтение.

Национальный парк Лос Гласиарес, Аргентина. Canon 5DIII, объектив Nikon 14-24 мм f / 2.8, ISO 100, f / 14, 1/6 секунды.

Держите объектив в чистоте и снимите фильтры

Пятна, грязь или масло на передней панели объектива могут увеличить блики и паразитную засветку. Так же увеличить могут УФ или другие типы фильтров. Если у вас возникли проблемы с бликами при съемке на солнце, обязательно снимитее все фильтры и убедитесь, что ваш объектив чист.

Национальный парк Намиб-Науклуфт, Намибия. Canon 5DIII, объектив Canon 16-35 мм f / 2.8 II, ISO 100, f / 13, 1/160 секунды.

Не обязательно снимать только солнце

Эффект звездообразования не ограничивается пейзажной фотографией и съемкой на солнце. Каждый раз, когда у вас есть яркий источник света, вы можете создать такой эффект. Луна во время ночной съемки может быть отличной для звездных вспышек. И когда я снимаю городские пейзажи ночью, я всегда ищу способы включить яркие уличные фонари для творческого использования эффекта звездообразования, например, на этой фотографии моста Лоури-авеню в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Canon 5DIII, объектив Tamron 15-30 мм f / 2.8, ISO 200, f / 11, 20 секунд.

Ну, а теперь ваша очередь, вперед к новым отличным кадрам!

Как делать фото с эффектами звёздочек

Автор: Скотт Келби. Дата публикации: 04 февраля 2014 . Категория: Фотошоп уроки эффекты.

делать фото с эффектами

В этом уроке по работе с фотошопом будет рассмотрен метод создания эффекта, при котором световой блик на фотографии превращается в яркую звёздочку. Такой эффект часто применяется на фотографиях знаменитостей и достигается обычно средствами специальных светофильтров, которые используются при фотосъёмке. Этого же эффекта можно достичь и средствами фотошопа.

Так как делать фото с эффектами звёздочек?

Урок сделан по мотивам книги Скотта Келби » Photoshop. Приёмы, трюки, эффекты «, выполнен в русифицированной программе фотошоп CS3 , но может быть легко повторён в любой версии Photoshop .

Создадим новый документ — Ctrl+N .

Зальём его чёрным цветом — Alt+Delete , чёрный цвет у меня на переднем плане.

В палитре » Слои » создадим новый слой, для чего щёлкнем по второй справа иконке в палитре » Слои «.

Выберем инструмент » Овальная область » ( М ) и, удерживая клавишу Shift , для соблюдения пропорций, создадим круглое выделение.

Зальём выделение белым цветом — Ctrl+Delete (у меня белый цвет на заднем плане) и снимем выделение — Ctrl+D .

Перейдём в » Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу «.

Поставим радиус размытия около 6 пикселов.

Выберем инструмент » Палец » ( R ), интенсивность поставим примерно 90% и, удерживая клавишу Shift , проведём линию из центра белой области вверх. Получаем вот такой эффект капли.

Дублируем верхний слой — Ctrl+J .

Вызываем » Свободное трансформирование » — Ctrl+T . Правой кнопкой мыши щёлкаем внутри рамки трансформации и выбираем пункт » Поворот на 90 по часовой «. Перемещаем второй луч так, чтобы он исходил из центра. Применяем трансформирование — Enter .

Вот что у нас получилось на данном этапе.

Я повторил эти операции с лучами ещё два раза. В палитре получилось 4 слоя — по числу лучей.

Вот так выглядит наша картинка на данном этапе.

При активном верхнем слое, удерживаем клавишу Shift , и щёлкаем по Слою 1, который находится выше фонового слоя. В результате мы выделим 4 верхних слоя.

Сливаем выделенные слои — Ctrl+E .

Создаём копию сведённого слоя — Ctrl+J .

Вызываем » Свободное трансформирование » — Ctrl+T . Выводим курсор за пределы рамки трансформации, он принимает вид двунаправленной стрелки. Удерживаем клавишу Shift , поворачиваем звезду по часовой стрелке. За счёт клавиши Shift , поворот звезды будет происходить дискретно на 15 градусов. Применяем трансформирование — Enter .

Получили восьмиконечную звезду.

Сливаем два верхних слоя — Ctrl+E .

Выбираем радиальный градиент » От основного к прозрачному » и проводим линию из центра звезды вниз так, как показано на скриншоте ниже.

Получили вот такой красивый эффект.

Как было описано выше, создаём ещё один новый слой в палитре » Слои «.

Выбираем линейный градиент » Радуга на прозрачном » и проводим линию вниз так, как показано на скриншоте ниже.

Получаем вот такой эффект.

Переходим в » Фильтр — Искажение — Полярные координаты «.

В открывшемся окне выбираем » Прямоугольные в полярные «.

Получаем вот такой эффект.

С помощью инструмента «Перемещение» ( V ) располагаем радугу так, чтобы она закрывала часть концов лучей. При необходимости Вы можете вызвать » Свободное трансформирование » ( Ctrl+T ) и подогнать размер радуги под свою звезду.

Удерживая клавишу Alt , щёлкаем левой клавишей мыши между верхним слоем с радугой и слоем со звездой. Получаем обтравочную маску, о чём говорит появившаяся чёрная стрелочка, направленная вниз от иконки верхнего слоя. Теперь верхний слой воздействует только на слой со звездой.

Получаем звезду с цветными окрашенными кончиками.

Переходим в » Фильтр — Размытие — Радиальное размытие «.

Установим параметры, которые Вы видите на скриншоте ниже.

Получаем вот такой эффект размытия.

Два раза левой клавишей мыши щёлкаем по среднему слою со звездой. Открывается окно » Стиль слоя «.

Делаем активной вкладку » Внешнее свечение «. Все параметры оставляем по умолчанию, за исключением тех, которые я отметил на скриншоте ниже жёлтым цветом.

Получаем вот такой симпатичный эффект.

Черный фоновый слой нам уже не нужен. Перетаскиваем его на значок мусорной корзины.

При активном верхнем слое с радугой нажимаем сочетание клавиш Shift+Ctrl+Alt+E — создаём копию всех слоёв на верхнем слое.

Открываем фотографию, где мы хотим делать фото с эффектами звёздочек.

Инструментом » Перемещение » ( V ) перемещаем звёздочку на открытую фотографию и с помощью » Свободного трансформирования » ( Ctrl+T ) подгоняем размер звезды. Дублируем слой со звездой столько раз, сколько нам надо создать звёзд и с помощью » Свободного трансформирования » ( Ctrl+T ) уменьшаем или увеличиваем звёзды, а так же разворачиваем их, чтобы они не смотрелись одинаково. Получили вот такой красивый эффект, который значительно улучшил внешний вид фото.

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки, информацию о бесплатных видеокурсах и другие новости сайта — подпишитесь на рассылку сайта. Форма для подписки находится ниже.

Если Вам понравился урок, поделитесь ссылкой на него со своими друзьями в своих любимых социальных сетях, кнопки которых Вы видите перед комментариями. Спасибо !

Спецэффекты из чего угодно

Профессионал портретной и fashion фотографии, амбассадор Nikon Олег Зотов рассказывает о простых и доступных творческих приёмах, с помощью которых даже начинающий фотограф может сделать свою съёмку интереснее.

Инструментарий фотографа — не только камера

Фотографу на каждой съёмке хочется получать интересные картинки, непохожие на предыдущие. Самый простой способ решить эту задачу — покупка новой аппаратуры: камеры, объектива, света. Действительно, в новинках больше пикселей, лучше качество изображения, современные функции. Но при одном и том же подходе к процессу ничего принципиально нового не получишь; даже необычные локации — у моря, в горах, в городах — быстро наскучат. Простая перемена мест изменит лишь фон, но не суть кадра.

Куда больше дадут различные идеи и приёмы, с помощью которых снимки можно сделать по-настоящему интересными. И как только фотограф это осознаёт, он становится похож на фокусника с целой сумкой сюрпризов. Чем больше инструментов — тем больше возможностей. Но применять их нужно умело, в дозированном объёме. На этот счёт у меня есть забавная история: как-то раз я повесил в Инстаграм снимок вратаря Малафеева, и кто-то в комментариях написал, что в нём нет ничего сверхъестественного, «всего один стрип, диафрагма 11 — и что, это всё?». Но кто сказал, что красивое должно быть обязательно мудрёным? Все эти архисложные приёмы ради приёмов лишь показывают, как крут фотограф, не меняя сути изображения.

Принцип золотой середины и лаконичность — вот что работает во все времена. Но, безусловно, интересные приёмы и различные технические хитрости также необходимы: это творчество, без которого невозможно расти и развиваться фотографу. Все эти уловки можно поделить на две большие категории. В первую входит то, что связано со светом: для фотографа всё, что светит или отражает, представляет профессиональный интерес. Сюда можно включить всевозможные лампы, фонарики, светоотражатели, спецэффекты с использованием муки, пыли, воды. Вторая категория — это вещи, о которых, как ни странно, современные фотографы частенько забывают, хотя раньше они были очень популярны: светофильтры. С них и начнём.

Светофильтры и маски

Светофильтры — это не только специальные стекла, но и вообще всё, что можно нацепить на объектив. Например, это могут быть веточки или ниточки, а раньше в качестве такого фильтра использовали… женские чулки. Например, чёрные колготки позволяют получить красивое размытое изображение. Представим ситуацию: нам надо снять женщину в возрасте, у которой на лице морщинки, но мы совершенно не хотим их подчеркивать. Тогда просто натягиваем на объектив этот чёрный чулок — и он даёт красивый блёр, эффектное размытие. Если мы снимаем в высоком ключе, где все светлое, засвеченное — почему бы не надеть белый чулок, чтобы он уводил всю картинку в совершенно эфемерный белый цвет?

Идём дальше. Нам доступны всевозможные маски — это то, что можно поставить между источником света и объектом съёмки. Что тут можно придумать? Мы ограничены лишь нашей фантазией. Например, можно светить через глянцевую фольгу, получая очень красивый эффект воды — как будто солнце светит на волны и движение бликов отражается на объектах в кадре.

Те, кто был на моих мастер-классах, уже видели очень простое приспособление — большой лист чёрного пенокартона, в котором я прорезал множество отверстий самых разных форм. Как раз такая штука на языке фотографов и называется «маска». Её можно сделать самому за несколько минут из чего угодно: из ткани, картона, фанеры, бумаги. Форма отверстий тоже может быть любая: полоски, кружочки, да хоть квадраты. Мой вариант очень похож на листву — так солнце светит через кроны деревьев.

Я использовал в качестве маски даже реечное днище кровати. Как это работает? Можно через маску осветить вспышкой модель и спроецировать на неё масочный рисунок. Можно направить через маску фоновый свет, и однообразный фон станет интереснее.

Теперь про самые основные фильтры. Например, поляризационный фильтр совершенно необходим, когда нужно «проявить» небо, сделать его ярким и чистым, убрать дымку, какая бывает в воздухе над летней Москвой. Ещё он поможет, когда нужно избавиться от бликов и отражений на глянцевых поверхностях. Существует правило: полярик убирает марево в воздухе, если солнце расположено под углом 90 градусов к объекту съёмки.

Ещё один совершенно необходимый фильтр, про который фотографы часто забывают — серый. А ведь он позволяет многократно увеличивать выдержку! В моей недавней поездке в Грецию я снимал камушки в набегающих волнах. Когда необходимо показать движение и «смазать» воду, обычно выбирают длинную выдержку, однако яркое дневное солнце мешает этому. Решить проблему помогают серые фильтры: они отсекают часть света.

Если мечтаете поснимать пустую Москву — поставьте камеру на штатив и сделайте выдержку минут в пять; тогда все статичные объекты в кадре останутся, а люди и машины исчезнут. И для этого нужно использовать серый фильтр — иначе никаких пяти минут выдержки не выйдет. Этим приёмом часто пользуются при съёмке архитектуры.

Простым, но результативным фильтром станет обычная стекляшка, измазанная вазелином или жирным кремом — она даст интересный эффект софт-фокуса. Цветные (творческие) фильтры — тоже полезная штука. Например, вы снимаете модель на улице со вспышкой, выставляете баланс белого модели в ноль и надеваете фильтр. Синий сделает окружающее пространство холодным, жёлтый — тёплым, при этом цвет модели останется естественным.

Мода, как известно, циклична — и фотография не исключение. Сейчас модно снимать, освещая модель лампами с цветными светофильтрами. Я же использовал этот приём в 90-х годах; у меня даже слайды сохранились. В то время я и мои коллеги по цеху днём с огнём не могли найти такие фильтры; приходилось экспериментировать. И вот мода на подобную съёмку снова вернулась. Забавно, ведь мне не так уж много лет, а тенденции начинают повторяться, причём некоторые на моей памяти уже по третьему разу. Выходит, я могу предсказать, что окажется в тренде в дальнейшем.

Один из простейших приёмов, который я показываю на мастер-классах — это световая кисть. Она доступна абсолютно каждому фотографу, ведь, по сути, это обычный фонарик. Использование световой кисти — очень красивый приём, который можно использовать бесконечно и каждый раз получать разный результат.

Интересных эффектов можно пробовать добиться разными способами, ведь чтобы «проявить» свет в кадре, существует множество вариантов. Например, подбрасывание мелкодисперсных веществ. Так, на моем мастер-классе и на одном из уроков онлайн-школы мы подбрасывали муку — получались совершенно фантастические кадры.

А главное, этот эффект доступен фотографу с любым бюджетом. Подбрасывать можно что угодно: листья, блестки, пудру. Сейчас очень модными стали краски индийского праздника Холи; я как-то использовал обычную пыль при съёмке на природе. Также эффектно выглядит в кадре дым: сквозь него очень красиво проходят лучи света. На уроках я показывал пример съёмки образа рок-звезды с использованием дым-машины. А ведь так же можно использовать электронную сигарету или дымовую шашку. Только в последнем случае обязательно соблюдайте технику безопасности.

И даже длинная выдержка — это тоже своеобразный приём. Он доступен каждому и в некоторых ситуациях очень эффективен: вспомните, например, знаменитое фото с Усэйном Болтом с олимпиады в Рио, снятое на выдержке 1/40, где он вырывается вперёд соперников!

Чтобы оценить эффективность приёма, есть смысл сразу проанализировать отснятый материал. Зачастую в удачный творческий эффект можно обратить то, что многие сочтут не подходящими условиями для съёмки. Так, среди фотографов, особенно начинающих, нередко заблуждение, что нельзя снимать против света. Однако в Греции я снимал кайтсерферов в контровом свете. Можно, конечно, было отправить кого-то стоять со вспышкой по шею в море или переживать, что мне не хватает фокусного расстояния для крупных планов. А можно выбрать выдержку покороче, такую, чтобы она превращала брызги в стекло — скажем, 1/3000. Фигуры кайтеров будут совсем чёрными, а контровой солнечный свет отлично обрисует силуэты, что очень красиво. Таким образом, недостаток превращается в эффектный творческий приём. Пользуйтесь этим.

Современные камеры позволяют делать совершенно невероятные вещи. Я снимаю на Nikon D810 и не обрабатываю снимки в компьютерных программах. Камера позволяет заранее выставлять нужные параметры съёмки и настройки яркости, контраста, насыщенности. Таким образом, нет необходимости дорабатывать фотографии на компьютере; я сразу на месте получаю JPEG потрясающего качества.

Приёмы-моветоны

Есть и такие. Очень устаёшь, например, от вариаций на тему мокрых волос, когда модель мотает ими в кадре. Или «инстаграмное» выпячивание губ уточкой. Понятно, что совсем избежать кадров в стиле «солнце на ладошке» или «подпирание Пизанской башни» вряд ли удастся, но и вторить этому массовому сумасшествию не стоит.

Работа с моделью

Когда вы работаете с моделью, тем более не очень опытной, главное — ничего не усложнять. Успокойте человека, попросите, чтобы он просто посмотрел в объектив. Например, известный фотограф Питер Линдберг в своих работах исповедует идею, что глаза — зеркало души. Его модели на снимках не принимают сложных поз; только прямой спокойный взгляд, иногда направленный чуть в сторону. Поверьте, портрет c минимальным позированием под силу снять любому фотографу.

Распланировать съёмку заранее, до того, как окажешься на месте и увидишь модель, вряд ли получится. Только на месте начинается нормальная работа фотографа: смотрим, как падает свет, откуда он идёт, есть ли окна, двери, жалюзи. Дальше исследуем фон — часто модели в одежде из каталогов хорошо смотрятся именно на фоне старых стен. Если предполагается работа со своим светом, необходимо изучить, как его расположить в доступном пространстве. Есть интересная геометрия — считай, повезло: ритм завораживает зрителя и только фотограф управляет композицией собственного кадра. Исходя из увиденного, решаем, будем ли мы снимать лицо модели, поясной портрет или в полный рост.

В момент съёмки надо обращать внимание на всё. Всегда помните: как бы вы ни сняли, всегда можно снять лучше. Я всегда держу это в уме: да, я далеко продвинулся в искусстве фотографии, но это не имеет большого значения. Я могу сделать лучше.

8 декабря 2010 | Опубликовано в Веб-дизайн | 15 Комментариев »

С помощью Фотошопа, можно превратить обычное изображение в интересную и творческую художественную работу. Возможности этой программы не устают удивлять. А для тех кто умеет ими пользоваться, Фотошоп становиться инструментом выражения творческого потенциала и мастерства.

В подборке вам представлены 35 уроков для Фотошопа. В них вы найдете множество полезного, в том числе и примеры использования некоторых новых инструментов, для повышения качества ваших работ. Все уроки на английском, но каждый из них пошагово проиллюстрирован, что значительно облегчит вам обучение. Воспользуйтесь при необходимости любым переводчиком. Уроки на простом английском, поэтому думаем что перевод не будет для вас распознаваемым.

В этом уроке вам покажут как при помощи стоковых фотографий создать вечернюю японскую деревню при помощи Фотошоп, объединив несколько фотографий в единую сцену.

В этом уроке вам расскажут как создать морские мотивы в необычном контексте. Тут используют режимы смешивания, фото фильтры и другие техники Фотошопа.

Фотошоп уникальная программа, она позволяет объединять несколько изображений в одну реалистичную сцену. В этом уроке вы сможете увидеть как можно объединить несколько изображений, для создание мрачной и мистической манипуляции.

В этом уроке вам покажут хороший способ для создания простой иллюстрации в стиле денежной купюры, используя фото и возможности Фотошопа.

Тут вы сможете увидеть как создать занавес из кирпичной стены. Для этого будут использоваться несколько фото, корректировка слоев и фильтры Фотошопа CS5.

Иногда желаемые сцены слишком дорого купить на стоке, опасно или просто невозможно сфотографировать. Это и компенсируют возможности Фотошопа. Не так много времени и вы сможете получить желаемую сцену, с очень реалистичными видами. В этом уроке расскажут как создать жуткую подводную сцену, которую не так просто запечатлеть в реальности.

Фотошоп отличный способ для объединения нескольких фотографий в одну бесшовную картинку. Тут используются множество инструментов и методов, создавая изображение с брошенным автомобилем посреди темной лунной ночи.

Практически стандартная картинка каждого фильма ужасов. Темная ночь, дождь, кровь… Благодаря различным инструментам и методам Фотошопа, вы с легкостью создадите такое изображение.

В этом уроке вам покажут как создать сюрреалистический дизайн при помощи 2 изображений.

В этом уроке вам расскажут как можно искажать брызги краски при помощи инструментов Фотошопа, а затем смешивать изображения для создания необычного дизайна.

Узнайте как быстро создать панораму при помощи основной корректировки.

Тут вам покажут как создать красивый сюрреалистичный эффект при помощи Фотошоп.

Фотошоп CS5 включает в себя несколько новых функций, которые могут облегчить рабочий процесс. В уроке покажут как при помощи этой программы, создать сценку с изображением космической богини любви, используя некоторые из новых инструментов CS5.

В уроке покажут как использовать несколько изображений для создания красивого заката, холма и лодки на нем.

В уроке покажут как использовать новую функцию Warp в Фотошоп CS5, для быстрого внесения незначительных корректировок фотографии.

Функция Warp в Фотошопе, также может быть мощным инструментом, если вы знаете как ее правильно использовать. В уроке вам покажут как объединить несколько изображений, для создания волшебной сценки с пылающими сердцами.

В этом уроке используется множество методов, для включения нескольких фотографий в целый экшен с автомобильными сценами, погоней, взрывами и стрельбой.

Тут вы сможете увидеть как удалить изображение человека с фотографии, потратив на это всего 10 минут, при помощи новой функции Фотошопа Content Aware .

При создании рекламного дизайна, не мало важно чтобы все его элементы были направлены на продажу и продвижение продукта и бренда в целом.Тут вам покажут как создать освежающий дизайн для пива при помощи Фотошоп.

Тут вы сможете узнать о некоторых мощных функциях кистей. Начните с музыкальных нот для создания музыкальных форм и абстрактных образов.

В этом учебнике покажут как используя фото моделей и различные методы, создать вдохновляющую космическую сценку при помощи Фотошоп CS5.

Вы увидите как создать экшен для Фотошопа и применить его на нескольких фотографиях.

Существует несколько способов для придания коже гладкости на фотографии. Однако во множестве случаев кожа может выглядеть слишком гладкой, синтетической и неестественной. Тут вы увидите простой способ, для придания коже гладкости, сохраняя текстуру пор.

Тут вы увидите как настроить освещение и цвет, для создания сюрреалистичного изображения.

Вы сможете научиться создавать здание, взорвавшееся от падения метеорита. тут расскажут как создавать реалистичный дым и след от его падения, используя только Фотошоп фильтры и кисти.

Тут вы узнаете как можно использовать множество стандартных инструментов Фотошопа для создания необычного изображения лица из стандартного фото.

В уроке вы узнаете как создать эффект рентгеновского снимка при помощи Фотошоп.

В этом уроке вы увидите как можно использовать вектор, кисти и стоковые изображения для создания вдохновляющего дизайна в природной тематике, яркой палитрой и творческим подходом при помощи Фотошоп.

В уроке покажут как сделать интересный и стильный дизайн для украшения автомобиля в Фотошопе.

В уроке вы сможете узнать как создать красивый уникальный эффект используя микс фото и эскиза. тут используется множество инструментов Фотошопа, а также необходимы некоторые навыки рисования, так как вам необходимо будет нарисовать эскиз приблизительно идентичный имеющемуся фото.

Вам расскажут как создать красивый дизайн используя стоковые изображения и кисти.

Создайте иллюстрацию в силе Хеллоуин при помощи простых инструментов и методов Фотошопа.

Вы увидите как можно создать эффект состаренного фото.

Вы увидите как создать фон с эффектом боке, более четко выделяя изображение на переднем плане.

Создание эффекта звёздного ночного неба в Photoshop

В этом уроке по созданию фотоэффектов мы узнаем, как заполнить пустое ночное небо звездами с помощью Photoshop версии CS6 или CC (Creative Cloud). К более ранним версиям Photoshop урок также подойдёт, надо лишь делать небольшую поправку на изменения в интерфейсе.

Захват усыпанного звездами ночного неба с обычной камерой может быть весьма проблематичен, т.к обычно во время фотосъёмки в кадре имеются более яркие источники света местности (например, городские огни), и, конечно, вращение во время экспозиции.

Так что обычно при ночной съёмке ночное небо получается не заполненным ничем, кроме темноты.

К счастью, как мы увидим в этом уроке, Photoshop позволяет легко добавить звезды в наши фотографии после фотосъёмки, причём с дополнительным преимуществом, которое позволяет управлять количеством звёзд на небосклоне. Конечно, полученный результат не сможет обмануть никакого астронома или астрофизика, но, учитывая, что подобная техника часто используется для создания звездное фона для фильмов, эффект более чем достаточно реалистичен, чтобы обмануть практически всех остальных зрителей.

Вот моё исходное фото:

И что у меня получилось в итоге:

Открываем исходную фотографию в Photoshop и первым делом создаём новый слой в панели слоёв. Заливаем его чёрным цветом, нажав клавишу D и затем комбинацию Alt+Delete.

В результате, рабочий документ будет иметь чёрный прямоугольника а панель слоёв выглядеть так:

Теперь преобразуем новый чёрный слой в смарт-объект. Для этого кликните по слою правой клавишей мыши и в контекстном меню выберите пункт «Преобразовать в смарт-объект» (Convert to Smart Object), после чего в правом нижнем углу миниатюры слоя появится соответствующий значок:

Этот значок информирует нас о том, что слой теперь является смарт-объектом.

Теперь добавим шум на чёрный фон, этот шум станет основой для создания звёзд. Пройдите по вкладке главного меню Фильтр —> Шум —> Добавить шум (Filter —> Noise —> Add Noise) и в диалоговом окне фильтра задайте следующие параметры:
Эффект (Amount) — 25%
Распределение (Distribution) — по Гауссу (Gaussian)
Монохромный (Monochromatic) — поставить галку

Нажмите OK для выхода из из диалогового окна фильтра после чего Photoshop заполнит слой шумом:

Этот фильтр появился в панели слоёв как смарт-фильтр к смарт-объекту:

Теперь, когда мы добавили некоторый шум, к нему следует добавить применить размытие, которое сделает однопиксельные точки шума шире и соберёт некоторые из них вместе. Мы сделаем это при помощи «Размытия по Гауссу» (Gaussian Blur). Пройдите по вкладке главного меню Фильтр —> Размытие —> Размытие по Гауссу (Filter —> Blur —> Gaussian Blur), в диалоговом окне задайте значение «Радиуса» (Radius) от 2 до 6 пикселей, значение в 2 пикселя подходит для маленьких изображений, а 6 пикселей — для очень больших.

Отмечу, что, поскольку мы добавляем фильтр «Размытие по Гауссу» как смарт-фильтр к смарт-объекту, мы в любой момент можем вернуться и изменить значение радиуса. Я собираюсь ввести значение радиуса 3 пикселя:

Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и применить эффект размытия к шуму. Если мы посмотрим еще раз на панель слоёв, то увидим, что к смарт-объекту применены уже два смарт-фильтра, «Добавить шум» (Add Noise) и «Размытие по Гауссу» (Gaussian Blur):

Если вы позже решите, что вы хотите попробовать другое значение радиуса для фильтра «Размытие по Гауссу», всё, что вам нужно сделать, это дважды кликнуть непосредственно на словах «Размытие по Гауссу».
Это действие вновь откроет диалоговое окно фильтра, где можно будет ввести другое значение радиуса, опять же, от 2 до 6 пикселей в зависимости от размера вашего изображения. Просто нажмите кнопку ОК, когда вы введёте нужное значение, чтобы выйти из диалогового окна. Вы можете изменять значение сколь угодно, как вам нравится, потому что смарт-фильтры в Photoshop являются неразрушающими (non-destructive), то есть не вносят никаких постоянных изменений в изображение. Использование смарт-фильтров применительно к нашему эффекту звёздного неба позволяет легко подстроить фильтры и получить нужные их параметры опытным путём.

Далее, нам необходимо осветлить самые светлые области нашего слоя с шумом и затемнить его тёмные области. Это действие превратит слабый, размытый шумы в звёзды. Мы сделаем это при помощи корректирующего слоя «Уровни».
Нажмите и удерживайте клавишу Alt на клавиатуре, кликните по значку создания нового корректирующего слоя в панели слоёв и, не отпуская левую клавишу мыши, выберите слой «Уровни» (Levels) из контекстного меню.

Откроется диалоговое окно, где необходимо проставить галку у опции «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» (Use Previous Layer to Create Clipping Mask). Это позволит применить «Уровни» как обтравочную маску к слою с шумом, иными словами. корректирующий слой «Уровни» будет действовать только на слой, расположенный под ним:

Photoshop добавит новый корректирующий слой над слоем с шумом, обтравочная маска будет обозначена небольшой стрелкой слева от значка слоя:

Элементы управления и параметры корректирующего слоя «Уровни» отображены в панели свойств . В центре панели находится гистограмма, это график, показывающий нам текущий тональный диапазон изображения (или, в данном случае, тональный диапазон слоя с шумом). Непосредственно под гистограммой расположены три маленьких ползунка. Эти ползунки управляют чёрными, серыми и белыми точками изображения. Сейчас нам понадобятся белый и чёрный ползунок, серый мы трогать не будем.

Перетаскиваем белый ползунок влево, до начала правой стороны графика гистограммы. При перетаскивании Вы увидите, как светлые области шума становятся ярче:

Вот как выглядит документ после перемещения ползунка:

Затем перетащите чёрный ползунок в правую сторону. При перетаскивании вы увидите, как самые темные области слоя становится чисто черными. В процессе перетаскивания ползунка все больше и больше шума исчезает в черноте. Вам нужно будет перетащить чёрный ползунок очень близко к белому, для точной настройки эффекта необходимо немного поиграть с положениями обеих ползунков:

Вот как выглядит теперь мой рабочий документ:

Если Вы не удовлетворены результатом, то, как я уже упоминал ранее, в связи с тем. что мы использовали смарт-фильтры и корректирующий слой, Вы можете в любой момент вернуться назад и изменить настройки. т.к. наши изменения имеют неразрушающее (non-destructive) воздействие на изображение, т.е. являются полностью обратимыми.

Итак, слой со звёздами готов. Теперь осталось удалить те области слоя, где звёзд не должно быть видно.

Для начала сгруппируем слой со звёздами и корректирующий слой, после чего отключим видимость у этой группы:

Теперь в окне рабочего документа мы видим исходную фотографию. С помощью инструмента «Лассо» (Lasso Tool) создайте выделение вокруг нижней части фотографии с городом и горным хребтом:

Также, следует убрать область вокруг Луны в верхнем правом углу фотографии. Для этого я использую инструмент «Овальная область» (Elliptical Marquee Tool):

Переключите его в режим «Добавить у выделенной области» (Add to Selection):

И обведите Луну. В результате у Вас получится такое выделение:

Включите видимость группы. Теперь исходное изображение закрыто, но в документе имеются выделенные области:

Для того, чтобы скрыть из видимости ненужные участки слоя, добавим к группе слой-маску. Зажмите клавишу Alt и кликните по значку добавления слой-маски в панели слоёв:

Photoshop добавляет маску слоя к группе и использует созданное выделение, чтобы определить, какие области группы должны оставаться видимыми, а какие должны быть скрыты. По умолчанию, видимыми остаются области внутри выделения, но, т.к. мы перед кликом по значку добавления маски зажали Alt, мы дали указание Photoshop`у сделать противоположное действие и сделать видимыми области вне выделения, скрыв областей внутри него:

На данный момент нас имеется проблема, заключающаяся в том, что у видимых областей группы со звёздами имеются жесткие, уродливые края, это хорошо видно на рисунке выше. Чтобы смешать звезды с исходной фотографией и создать плавный переход, измените режим наложения группы на «Экран» (Screen):

Ну вот, собственно и всё. Коллаж с добавлением звёзд на ночное небо готов!

Как легко сделать эффект распада в фотошопе с сохранением фона как в «Мстителях»

Всем привет. После просмотра фильма «Мстители: Война бесконечности» многим зрителям стало интересно, как сделать эффект распада в фотошопе, который нам был показан в данной картине. И если вам этот момент также интересен, то я вам расскажу все по шагам. Ничего сложного в этом нет, так что без лишних прелюдий начнем урок.

Подготовка

Для того, чтобы проделать данный эффект нам потребуется всего лишь фотография, которую мы обработаем, а также специальный набор кистей. Кисти, которые нам понадобятся сегодня, можете скачать прямо отсюда. А для их установки в программу достаточно будет запустить файл в архиве, после чего все кисточки встанут куда нужно автоматически.

Конечно, в идеале лучше использовать две фотографии. На первой будет отображаться человек на определенном фоне, а на второй только сам фон, снятый с того же ракурса и в том же свете. Но не переживайте, если у вас такого нет. Я расскажу вам как выкрутиться из данной ситуации.

Открываем нашу фотографию в фотошопе и первым делом дублируем наш единственный слой. Для этого тыкните на него в миниатюре слоев нажмите комбинацию клавиш CTRL+J. Только не нажимайте замок.
Далее, на оригинальном слое с замком выделяем девушку с помощью инструмента «Прямоугольное лассо» . Можете воспользоваться и любым другим инструментом выделения, но я предпочитаю именно его. Причем не нужно выделять ее чисто по контуру. Достаточно сделать так, чтобы вся девушка целиком попала под контур. Важно, чтобы за пределы не вылезала ни одна волосинка. Вот, что плучилось у меня.
Теперь, находясь на основном слое с замочком, жмем клавишу DELETE и в появившемся окне выбираем «С учетом содержимоего» . После этого нажмите ОК и CTRL+D, чтобы отменить выделение.
Скорее всего вы не увидите никакой разницы, так как мы проделали всё на нижнем слое. Но если вы временно отключите верхний слой с девушкой, то увидите, что ее нет, зато пространство заполнено той самой природой, на фоне которой она была сфотографирована.

Отлично. Теперь у нас все готово к плодотворной работе. Поэтому приступим.

Создаем заготовку для распада

Следующим шагом нам нужно будет сделать некую заготовку к нашему будущему распаду. Поэтому, без лишних слов.

Для начала создаем копию самой девушки, но не всего слоя, а только ее саму. Для этого встаем на верхний слой (надеюсь, что вы не забыли вновь его сделать видимым?) с девушкой и берем инструмент «Быстрое выделение» . Далее, зажав левую кнопку мыши, проводим аккуратно по нашей модели, следя за тем, правильные ли участки выделяются.
Если выделение заехало за пределы, то отпустите его (оно никуда не денется), зажмите клавишу ALT и тыкните в ту область, где вы дали лишка. Причем, нестолько интересует выделение справа, сколько слева. Поэтому слева все должно быть аккуратнее, ведь именно с этой стороны мы и будем запускать эффект распада.
Далее, находясь на слое с девушкой и не снимая выделение, жмем комбинацию клавиш CTRL+J. Тогда выделенная модель дублируется на новый слой на прозрачном фоне. Именно это нам и было нужно. В итоге у нас будет три разных слоя, с которыми мы и будем работать.

Пластика

В панеле слоев встаньте на миниатюру слоя с «девушкой без фона».
Далее, идем в меню «Фильтр» — «Пластика» или жмем на комбинацию SHIFT+CTRL+X.
Когда мы попадем в само окно фильтра, выберите инструмент «Деформация» слева (значок с пальцем). А в параметрах инструмента поставьте ползунки «Нажим» и «Плотность» на максимум. Так будет удобнее.
Теперь, начинаем размазывать девушку с левой стороны. Для этого поставьте курсор где-нибудь с края, слегка заходя на область волос и тела, после чего зажмите левую кнопку мыши и ведите ее максимально вправо (можно слегка в верх). Должно получиться примерно так.
Далее, аналогичным образом размазывайте нашу модель в левую сторону, только по всему телу сверху до низу. Причем, неважно как красиво это будет смотреться (впрочем это некрасиво). Главное, чтобы всё слева было размазано примерно также как показано у меня. После того как закончите с мазнёй, нажмите ОК.

В итоге у нас получилось такое чудо. Конечно, это мало похоже на то, что мы хотели, но это еще и не конец. Так что пойдем дальше.

Маски

Ну а теперь к нам на помощь придут маски слоев, благодаря которым мы и сможем сделать эффект распада в фотошопе красиво и стильно и с сохранением фона. Получится не хуже чем в том же фильме «Мстители: Война бесконечности».

Выбираем слой с нашей мазней, а затем, зажав ALT, нажимаем на значок маски внизу самой панели. После этого, в миниатюре слоя с нашей мазней появится черный квадрат. Ну и как вы могли заметить, наша мазня исчезла. А всё из-за того, что черной маской мы перекрыли все ниженаходящиеся слои.
Теперь спускаемся на слой ниже и таким же образом, только без клавиши ALT, создаем маску. Она будет белого цвета, что означает полное отображение. Нам это будет необходимо. После этого на холсте ничего не поменяется, но так и должно быть.

На этом наша подготовка закончена. Теперь, собственно, мы и будем рисовать эффект распада. Для этого нам понадобятся кисти, которые вы должны были скачать еще в начале и установить их в фотошоп.

Рисуем распад

Ну а теперь переходим к самому интересному. Поэтому хрустните пальчиками, и поехали!

Выбираем инструмент «Кисть» , после чего нажимаем правую кнопку мыши и ищем набор «Explosions_brushes» .
Раскройте набор и выберите какую-нибудь кисточку. Не забудьте выбрать подходящий размер, чтобы сама кисть была не слишком маленькой и не очень большой. Я ориентируюсь примерно на размер головы, поэтому в моем случае он получился 385 пикселей.
И самое главное, вам нужно будет выбрать черный цвет в палитре на панели инструментов, так как мы будем работать на слое с белой маской. Проще всего это сделать, нажав клавишу D. Тогда основной цвет станет черным, а дополнительный белым.
Находясь на слое с белой маской, тыкните выбранной кистью в нескольких местах, как на фоне модели (с краю), так и левее от нее. Благодаря белой маске и выбранным кистям мы можем точечно проявлять наш слой с мазней. А так как цветовая гамма (несмотря на всё уродство) осталась такой же, то эти точки будут смотреться гармонично. Вот, что у меня получилось на начальном этапе.
Дальше идем по той же схеме, периодически меняя кисти и их размер, чтобы не было какой-то однообразности. Не забудьте подтереть края у нашей модели. Если вдруг вы поняли, что перестарались, то вы можете выбрать белый цвет в палитре и подкрасить все лишнее, вернув ему былой облик. Например, здесь у меня очень сильно задело лицо. Поэтому я поменяю цвет на белый и мазюкну там, чтобы убрать ненужные дырки.
А теперь, встаем на самый верхний слой (мазню), а точнее на черную маску и обязательно выбираем белый цвет в палитре.
Ну и теперь нам осталось совершить последний рывок. Берем одну из наших скачанных кистей с брызгами, выбираем размер (чуть больше чем голова нашей девушки) и точечно начинаем тыкать по области слева от модели. Не забываем менять кисти для разнообразия.

По сути всё. Теперь всё только в ваших руках. Если вы где-то накосячили, то можете просто поменять цвет в палитре и вернуть все как было. Ну и вот, что в итоге у меня получилось. По сути, на это ушло минут, но поначалу это может занять у вас чуть больше времени. Тем не менее, вы сами можете убедиться, что ничего сложного по сути здесь нет.

Ну а если вы плохо разбираетесь в фотошопе и хотите полностью его изучить, то настоятельно рекомендую вам изучить этот отличный видеокурс . Все уроки разобраны до мелочей, и при этом нет никакой «воды». Более того, информация подается хорошим человеческим языком, что позволит вам схватывать информацию налету.

Ну а на этом у меня все. Надеюсь, что статья вам понравилась и была вам интересна. Обязательно подписывайтесь на наш канал и паблик в ВК, чтобы не пропустить выхода новых статей. Удачи вам. Пока-пока!