Как снять молнию

Как фотографировать молнии

Найдены дубликаты

Шта. Гидро. Районная ЭлектроСтанция. Расскажу сегодня коллегам)

Если Вы станете участником такого спора, объясните людям, которые не разбираются в вопросе, что:
ГЭС — гидроэлектростанция (труб у ГЭС нет, уголь не сжигает, строиться плотина и в нее встраиваются энергоблоки)
ТЭЦ — теплоэнергоценталь (может работать на угле или мазуте, в последнее время начали модернизировать на газ, кроме электричества имеет теплопроводы для отопления населенных пунктов или снабжения перегретым паром пром. предприятий)
ГРЭС — главная районная электростанция (обычно в крупных городах не размещается, выносится в регионы, отличается от ТЭЦ огромными мощностями выработки электроэнергии и меньшими объемами выработки пара, как следствие — выбросом огромного количества вредных веществ в атмосферу. Часто от крупных ГРЭС шлей выхлопа виден за 20-30 км, тянется он по всему горизонту. Самые крупные ГРЭС с их выхлопами можно рассмотреть на снимках Земли с космоса)
ГТЭС — газотурбинная электростанция (современные электростанции, работающие исключительно на газе (розжик, однако, производят на мазуте)).

Бардака хватает, но с аббревиатурами в энергетике разночтений нет.

Очень даже ошибаешься! ГЭС — гидроэлектростанция, строится на реке, в качестве источника энергии использует перепад воды на плотине, в которую встроены гидротурбины, вырабатывающие электроэнергию. Тепло ГЭС не производит, только электричество. У ГЭС нет ни одной трубы. Лишь огромная плотина.

ТЭС — тепловая электростанция, в качестве энергии использует каменный уголь, бурый уголь или мазут. Для выработки электроэнергии, в огромных количествах сжигают сырье. Основной побочной проблемой является загрязнение окружающей среды выбросами несгоревших частиц сырья, которые выбрасываются в атмосферу из огромных труб ТЭС. Сжигание сырья нагревает воду в котлах, под огромным давлением перегретый пар из котлов подают в турбину, проходя через которую он тратит свою кинетическую энергию, раскручивая турбину до определенной скорости. Турбина в свою очередь раскручивает генератор электрической энергии. Помимо выработки электроэнергии, из турбины происходит отбор немного остывшего пара для нужд отопления а иногда для нужд промышленности.

А аббревиатура ГРЭС никак не сообщает нам о типе электростанции, она подчеркивает, что данная электростанция — главная в данном регионе. Главной Районной электростанцией чисто теоретически может быть как угольная ТЭС, как ГЭС, так и атомная станция.

Ну я же вроде так и сказал, что наша ГРЭС включает в себя ТЭС и ГЭС.

Я совсем не специалист, но:
«Ириклинская ГРЭС (ИГРЭС) — одна из крупнейших тепловых электростанций на Южном Урале.
Расположена в посёлке Энергетик, на берегу Ириклинского водохранилища на реке Урал. Ириклинская ГЭС включена в состав ИГРЭС.»

Как снять молнию: особенности съемки

При наблюдении ночной грозы всегда захватывает дух. Раскаты грома, сначала первые робкие вспышки, а затем мощный столб электричества раскалывает небо надвое. А задумывались ли вы над тем, как сделать качественный снимок молнии? Какие нюансы следует помнить при съемке молний? Какие должны быть настройки вашей камеры для этого режима съемки?

Природная стихия всегда вызывала в человеке определенный трепет и уважение. Мощь и сила грозы как раз относится именно к этим явлениями. Но как максимально точно запечатлеть вспышку молнии на фотографии? Ведь молнии появляются время от времени и простое срабатывание затвора вам здесь не поможет.

Фиксация

В первую очередь позаботьтесь о надежной фиксации камеры. Будет ли это штатив или вы выберете другой вид фиксации, решать вам. Но помните, что вы будете работать со сверхдлинными выдержками, и любое смещение камеры может привести к потере драгоценного кадра. А следующую молнию вы в этот раз уже можете не дождаться.

Выдержка

Для съемки молний вы будете использовать сверхдлинные выдержки, около 30 секунд. Если вам повезло и в течение этого времени сверкнет молния, то она четко прорисуется в кадре, а в остальное время выступят силуэты ночной пейзажа. Часто бывает, что за время выдержки в кадре могут появиться несколько молний, что лишь усилит эффект грозы. Работа со столь длинными выдержками подразумевает использование пульта дистанционного управления, который поможет вам избежать ненужных смещений камеры, которые может вызвать ручной спуск затвора.

Диафрагма

Что касается уровня диафрагмы, который необходимо использовать при съемке молний, то здесь вам предстоит попрактиковаться самостоятельно. Однако как максимальные, так и минимальные диафрагмы вам вряд ли подойдут. Потому следует пользоваться средними значениями f/8-f/11, которые также нужно проверить на практике.

Светочувствительность

Уровень светочувствительности завышать не стоит, несмотря на то, что за окном ночь или дождь. Во время вспышки молнии матрица получит достаточно света для качественной экспозиции, потому следует остановиться на значениях ISO 100-200.

Также стоит помнить о том, что дополнительные интересные элементы в кадре лишь оживят вашу композицию. Часто в кадр вводят дополнительные источники света, например городские огни. От использования автофокусировки желательно отказаться, так камера будет постоянно искать объект фокусировки и в момент вспышки попросту не успеет справиться со своей задачей. Потому используйте ручной режим.

Формат съемки

Снимать желательно в формате RAW, поскольку в ночной съемке проблематично оптимально выставить нужный баланс белого и экспозицию. Зато потом к вашим услугам различные RAW-конвертеры и редакторы.

Техническая сторона съемки молний приобрела более осмысленный вид. Но как быть с практической стороной съемки?

Позиция для съемки грозы

Безусловно, можно вести съемку из окна или с балкона квартиры. Это является наиболее безопасным способом съемки молний. Но наиболее яркие и сочные снимки вы получите при съемке «в поле». В этом случае вам нужно позаботиться о надежной защите аппаратуры, непромокаемой одежде и надежном штативе, который не поддастся порыву ветра. Однако стоит помнить и о правилах безопасности при работе в грозу. Нахождение на открытой местности во время приближении грозы чревато тем, что молния может выбрать именно вас в качестве мишени. Потому даже если вы наблюдаете лишь вспышки вдалеке, постарайтесь переместиться в более надежную позицию.

Съемка грозы является довольно кропотливым занятием, которое требует от фотографа выдержки и удачи. Ведь молнии появляются на небе с неравномерными промежутками, а потому запаситесь терпением.

Как снимать молнии? Часть 1

20 июня 2004 года. Молния рассекает огненно-красное небо во время сильной грозы на закате в западном Канзасе. Необычный цвет был вызван частицами пыли в воздухе, которые часто появляются в условиях засухи и сильных ветров.

«Прежде чем начать отвечать на вопросы, я хочу заострить внимание ваших читателей на одном важном моменте: молния — это одно из самых опасных природных явлений. Лично у меня было несколько опасных ситуаций. Вы должны навсегда запомнить: если вы слышите гром, в вас может попасть молния. Вы можете снизить риск, снимая из автомобиля, из окна дома, или же установить штатив вне помещения и воспользоваться пультом удаленного управления. В любом случае, прежде чем начать снимать молнии, найдите и внимательно ознакомьтесь с правилами поведения в грозу.

16 июня 2005 года. Молнии-«гусеницы» сверкают в ночном небе над северо-центральной Оклахомой. Nikon D2X, 1.4 сек, f/5.6. ISO 250, AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED, штатив, пульт дистанционного управления Nikon MC-20, аппаратура установлена на пассажирском сидении движущегося автомобиля.

— К какому результату вы стремитесь, снимая грозу?

— Прежде всего, моя задача — сделать фото с молниями настолько ярким, насколько это только возможно. При выборе кадра это помогает сосредоточиться на предмете съёмки, а также придумывать творческие ходы, например, снимать в разное время дня, при различной температуре, поработать с цветом, — попробовать поймать красный закат или сиреневые сумерки.

Фотографии молнии, снятые с тщательной подготовкой, в том числе, при использовании правильной экспозиции, скорее всего, будут производить сильное впечатление. Люди будут смотреть на вашу фотографию и говорить: «Ничего себе, где вы такое нашли?». Когда дело доходит до молний, существует огромное количество вариантов творческой, необычной съёмки. Что за объектив вы используете? Вы сосредоточили внимание на одной молнии, или используете широкоугольный объектив для съёмки всей картины целиком?

14 июня 2009 года. Молния освещает грозовые облака изнутри. Гроза проходит рядом с Энтони, штата Канзас. Nikon D3X, 1/2 сек, f.2.8, 640 ISO, объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, штатив, вспышка с кабелем удаленного управления.

— Какие ваши любимые объективы?

— Я использую несколько разных объективов. Мой фаворит — AF-S NIKKOR 24-70 мм f/2.8G ED, но иногда я использую длиннофокусный объектив, например, AF-S NIKKOR 70-200 мм f/2.8G ED VR II для увеличения картинки и создания того, что я называю «снимок из иллюминатора самолёта». Ещё один мой любимчик — AF-S NIKKOR 14-24 мм f/2.8G ED. Как научится фотографировать молнии? Есть много фотографов, которые специализируются на этом, а также специальные сайты, посвящённые съёмкам молний, с советами и конкретными примерами. Иногда я пишу об этом статьи для журналов и газет. Я также дал несколько советов по съёмке молний для книги «Ночная съёмка и фотографирование при низкой освещённости», написанной Джилл Уотерман.

Вспышка молнии «облако-земля» при грозе в восточном Колорадо. Nikon D3S, 1/60, f/5, ISO 250, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED f/2.8, штатив, вспышка с кабелем удаленного управления.

— Можно ли подразделить молнии на типы?
— По моему опыту, есть четыре сильно отличающихся способа классифицировать молнии: тип, интенсивность (или температура), рисунок (или форма) и цвет.

ТИП: Облако-земля, облако-облако (иногда называемые гусеницами), и молнии внутри облака. Вот три типа, которые возникают чаще всего.

ИНТЕНСИВНОСТЬ (или температура): Интенсивность молнии особенно важна для фотографии. Чем ярче молния, тем проще её снять. Главное — установить соответствующие настройки, от экспозиции до ISO. Прежде чем начать снимать грозу, я изучаю её в течение нескольких минут. Как часто сверкает молния? Выходят ли наиболее яркими каждая четвертая или пятая молния? Хочу ли я настроить экспозицию для получения более яркого снимка? Помните, что молнии не бывают одинаковыми, так что придётся воспользоваться теми параметрами, которые вы настроите заранее.

СХЕМА (или форма): Один из моих любимых целей в съёмках молний – фотография одной единственной, очень яркой молнии, от облака до земли. Мне нравится суровая простота подобной молнии. При попытке создать прекрасный художественный образ, это работает лучше всего, на мой взгляд. Но снимки сразу нескольких молний, их зигзагов, или молний, разветвляющихся в самых разных направлениях, также очень популярны среди моих клиентов. Иногда удаётся заснять молнию, ударяющую в небо из телебашни. Этот эффект известен как обратная молния.

5 июня 2004 года. Молния бьет в землю в сильную грозу на закате возле Медицин Лодж в штате Канзас. В эту грозу также выпадал град размером с мячи для бейсбола. Штатив, пульт дистанционного управления Nikon MC-20.

ЦВЕТ: Молнии могут быть различного цвета. Наиболее распространённый цвет – белый, но молнии могут быть также красными, жёлтыми, зелёными, синими или даже фиолетовыми. Оттенок обычно зависит от состава воздуха, химических веществ и примесей в атмосфере, а также от температуры молнии. Оранжевые или красные могут сверкать, если в воздухе содержится большая концентрация пыли или загрязнений. Град может окрасить молнию в пурпурный цвет, а иногда даже в синий. Городское освещение также может влиять на цвет молнии, придав ей голубовато-зелёный оттенок. Разнообразие цветов, конечно, добавляет интереса к съёмке.

Время съёмки молний также может повлиять на её цвет. Это то, что я особенно люблю в данном процессе. Я снимаю их так давно, что теперь уже при взгляде на небо, могу рассказать, чего следует ожидать.

7 июня 1995 года. Молнии «облако-земля» и «облако-облако» сверкают одновременно во время сильнейшей грозы над Южным и Центральным Канзасом. Nikon N90, 1,5 сек, f/4.8, ISO 400, Fuji Provia 100, штатив, пульт дистанционного управления Nikon MC-20.

А вы снимаете молнии? Если да, делитесь результатами в комментариях.

Как я фотографировал молнии

Июль 2008, на Урале выдался урожайным на грозы. Буря могла разразится вечером и продолжаться всю ночь, заставляя голосить сигнализации машин. Владельцы вскакивали что бы отключить их, но это не помогало, так как с очередным ударом молнии, машины снова взрывались сиренами. Все это сопровождалось колоссальными вспышками, громом и сильнейшим ливнем. В общем, не спал ни кто, и тем более я. Потому что, мне было жутко интересно сфотографировать молнию.

Сфотографировать молнию трудно, но вполне возможно. Для этого нужно три условия: хорошая гроза, хорошее место для съемки, и хороший фотограф.

Самое, пожалуй, сложное, это подходящая точка для съемки. Поскольку дыма без огня не бывает,… т.е. грозы без дождя, то вылезти куда-нибудь на улицу со штативом и фотоаппаратом проблематично. Самый удобный вариант это подходящий вид из окна.

Я снимал молнии из окон своей квартиры, и это был самый комфортный способ. Из оборудования обязательно нужен штатив. Желательно пожестче, так как нужны длинные выдержки, до 30 секунд. И сам фотоаппарат с возможностью установки длинных выдержек. Я фотографировал зеркалкой Canon 450D с китовым объективом 18-55 f 1:3,5-5,6.

Суть метода заключается в том, что нужно направить фотоаппарат, на место где вспыхивают молнии, и установив возможно более длинную выдержку начать снимать. Если в этот момент сверкнет молния, то она четко прорисуется на фотографии, а за все время экспозиции проступят контуры ночного пейзажа.

Поскольку фотографируешь вслепую, то приходится делать десятки снимков что бы поймать тот единственный. Я снимал на карту 2Gb и заполнял ее полностью, (около сотни снимков в RAW).

Я перевел фотоаппарат в ручной режим. Экспозицию подобрал опытным путем. ISO 200, выдержка 30 сек, f 9.

В Canon 450D, есть классный режим: «Таймер автоспуска. Серийная» который позволяет делать серию до 10 кадров. 10 кадров по 30 секунд, это 5 минут съемки. Таким образом я настраивал фотоаппарат, жал спуск, и следующие 5 минут фотоаппарат ловил все молнии которые попадали в его объектив.

Так была сделана эта фотография с далекой молнией, которая «поджигает» огни города:

ISO 200, f 9, 30 сек.

Следующей ночью снова была гроза. Я начал снимать на ISO 200, f 8, 30 сек. Что давало хорошую экспозицию, пока гроза не подошла вплотную и в одной из серий молнии прочертили весь кадр сверху вниз, вызвав жесткий пересвет. Не спасло даже использование RAW. Вот один из пересвеченных кадров:

ISO 200, f 8, 30 сек.

Я тут же скорректировал экспозицию и выставив f 11, выдержка 20 в следующей же серии сделал отличные снимки, вот один из них:

ISO 200, f 11, 20 сек.

Снять молнию днем, оказалось гораздо сложнее. Света много, длинную выдержку не поставишь. Я снимал в RAW и после пары кадров подряд фотоаппарат начинал останавливаться для записи кадра на флешку. По закону Мерфи, именно в эти паузы и сверкали самые значительные молнии. И все же мне удалось поймать одну из них:

ISO 100, f 14, 1/4 сек.

Для увеличения выдержки, подошел бы нейтральный серый фильтр, но у меня его тогда не было. Возможно, стоило отказаться от медленного RAW днем и снимать серии в jpg.

Я рекомендую снимать в RAW, так как в ночной съемке невозможно точно подобрать экспозицию и баланс белого. Гораздо точнее это можно сделать потом в RAW конверторе. Я пользуюсь для этих целей Photoshop Lightroom.

Еще одна трудность такой съемки это кромешная тьма. Я фокусировался в авто по дальним огням, и уточнял композицию по первым кадрам. На снимках прекрасно видно линию горизонта и контуры зданий, но на самом деле там не было видно ни зги, поскольку была глубокая, пасмурная ночь и шел дождь. Если ветер задувает в окно, встает еще одна проблема дождевых капель, которые попадают на объектив. Тут стоит воспользоваться защитным фильтром. На «дневной» серии ветер дул на встречу и мне приходилось постоянно вытирать капли дождя с фильтра.

После тех гроз, съемка таких явлений меня очень захватила. С нетерпением жду лета, что бы вновь попытать счастья. Подумывая о том, где можно найти площадку с красивой ночной панорамой, и при этом с крышей над головой.

Как красиво сфотографировать молнию ночью?

Не знаю как Вам, дорогие читатели, но мне безумно нравятся фотографии молний. Это как-то завораживающее, но с другой стороны, грозно и могущественно. Помню, в детстве носились под ливнем, и прятались по подъездам от молний, а теперь через десяток лет, стою с фотоаппаратом и выжидаю это «чудо природы». В этой статье, мы с вами разберем, как же красиво сфотографировать молнию ночью.

О том как делать фотографии ночью, я уже писал, а вот о том как молнию фотографировать, вы узнаете в этой статье.

Фотоаппарат, желательно зеркальная камера
Штатив обязательно ( выдержки будут по 15-30 секунд, а то и больше )
Желательно пульт ДУ
Ну, и конечно же, руки 🙂

Прежде всего безопасность. Никакой снимок не стоит человеческой жизни. По этому, по возможности, старайтесь снимать из здания, с хорошим видом. Ну, если возможности нету, а сфотографировать молнию все же хочется, то хотя бы старайтесь защитить фотоаппарат от брызг и капель.

Прежде всего, как я и писал выше, нам нужен штатив. Так как человек физически не сможет держать неподвижно фотоаппарат больше 1 секунды ( ну, максимум 2 ).

Зачем же нам пульт? Во время нажатия на кнопку затвора, мы можем пошатнуть камеру и снимок будет просто испорчен. Замена пульту — таймер. Ставим таймер на 2 секунды, и тогда никаких смазов не будет.

Итак, прикрываем диафрагму, направляем в сторону молнии, выставляем таймер ( если у вас нету пульта ) и ждем пока «зажжется свет». На фото будут «отпечатаны» те молнии, которые сверкали во время съемки.

В этой статье, Вы научились как снимать молнию ночью. Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы! Всегда открыт для Вас!

Удачных Вам экспериментов, будьте аккуратны.

И для мотивации пару фотографий фотографов-любителей. Надеюсь, они не будут против 🙂

Nikon d3100, 50mm, f/4, 1.6 сек

Автор: Александр Белый

Nikon 3100, Kit 18-55 на 18 мм, iso 100, f5,6, выдержка 30 сек

Автор: Игорь Борисенко

Автор: Данила Данилов

Видеокурс «Студийная фотосъемка с нуля»

Полноценное обучение студийной фотосъемке, специально для тех, кто хочет изучить студийную фотосъемку на высоком уровне в простой и доступной форме. Евгений Карташов расскажет вам, как достичь хороших результатов при освоении съемки в студии.

Благодаря видеокурсу вы будете легко ориентироваться во всем многообразии студийного оборудования, а также сможете легко отличать хорошую студию от плохой по наличии в ней различных инструментов для работы.

Как снять грозу на телефон: советы профессионалов

До конца недели в городе ожидаются мощные грозы, которые нельзя пропустить. Фотоблогеры рассказали Metro, как сделать впечатляющие кадры, безопасно для себя запечатлеть буйство стихии и заработать тысячи лайков в Instagram

Может показаться, что ночью айфон бесполезен для фотографа и в большинстве случаев это именно так, но только не во время грозы, ведь вспышка молнии сама по себе является очень ярким источником света, освещающим все вокруг.

Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо. Продумайте передний план, фокус в том, чтобы и без молнии ваш кадр был интересным, найдите интересный силуэт – церковный купол, дерево или композицию зданий, главное, чтобы появилось сравнение с величиной молнии, которое выявит весь стихийный масштаб.

Чистый и сухой объектив — первое правило фотографа, придумайте защиту на случай дождя – используйте зонт, меняйте его положение в противовес ветру, также обычный пакет может вам помочь. Не лишним будет использование специальной широкоугольной линзы-насадки на объектив. Так как гроза часто сопровождается сильным и непрерывным ветром, вам понадобится стабильность, которую может обеспечить штатив, либо поверхность, на которой локоть может выступить в роли монопода, либо с помощью стойки инстаграммера – ноги широко расставлены, корпус наклонен немного вперед. Также можно использовать стену, прислонившись к ней, вы добавите себе стабильности.

Обязательно помните о вашей безопасности! Не стойте в открытом поле, на возвышенностях, под одинокими деревьями. Практика показывает, что охотиться за молниями из автомобиля очень удобно, сухо и безопасно) Используйте либо родную камеру iPhone с мультисъемкой, либо специальные приложения типа iLightningCam. И вот, когда вы полностью готовы к съемке… гроза закончилась. Шучу) Теперь все на кончике вашего пальца – чем молниеноснее вы среагируете, тем удачнее будут кадры с необузданной силой природы!

Сделать фото на телефон можно. Здесь главное –успевать делать снимки и следить за вспышками молний.Можно зафиксировать экспозицию на самом ярком объекте в кадре, нажав на экран и на несколько секунд зафиксировав палец на самой яркой точке в кадре. Так не будет пересвета во время удара молнии.

Нужно просто стоять у окна и стараться быстро реагировать на каждую вспышку молнии – часто они бывают по несколько штук подряд.

Очень советую всем выключить сотовую связь в телефоне, так как это большой приёмник и мишень для молний! Будьте аккуратны!

Фотографировать грозу нужно так. Направляешь телефон на место,где видел последний раз молнию,нажимаешь фокусировку на облака и обязательно затемняешь изображение(iphone) Затем,не отпуская кнопку начинаешь фотографировать беспрерывно,пока не появится молния

Сделай сам

Последние комментарии

Спасаем молнию

Пара полезных советов на случай, если молния на брюках «полетела», заменить ее пока нельзя, а жить в этих брюках еще как-то нужно. .

Совет 1. Слетел бегунок

Предположим молния сломалась на джинсах, давайте рассмотрим ремонт на их примере.

Если точнее то бегунок сорвался с одной из сторон и болтается на оставшейся. Это может произойти и когда звенья вылетели и когда молния разошлась.

Нам нужно быстро вернуть застежку на место, да так чтобы молния заработала и прослужила еще какое то время пока мы не соберемся перешивать ее полностью.

Итак универсальная инструкция по решению проблемы со сломанной молнией и постановки замка на место.

— Во-первых, нам будут нужны ножницы. Ими делаем надрез в самой нижней части молнии до которой сможем достать. Это должен быть настолько глубокий разрез, чтобы мы смогли надеть замок на вторую половину молнии.

— Далее перетаскиваем ползунок молнии вниз и надеваем его на вторую часть, застегиваем молнию до конца.

В принципе молния на этом этапе ремонта уже будет работать, только не нужно расстегать ее до конца.

— Но все же пойдем дальше и отремонтируем и разрез. Берем иголку с ниткой (цвет нити лучше брать в тон с брюками, чтобы было не заметно. На фото нить яркая для наглядности).

— Итак втыкаем иголку под зубья молнии и выходим с другой стороны. Делаем несколько стежков соединяя две стороны молнии и фиксируя разрез.

Теперь у нас есть готовое относительно временное решение, и мы можем пользоваться джинсами. Самое главное то, что молния осталась полностью рабочей за исключением двух нижних звеньев, которые и так редко используются.

Вот такой быстрый рецепт как быть если разошлась молния как починить бегунок. Надеюсь в экстренной ситуации пригодится!

Совет 2. Молния постоянно расстегивается

Чтобы молния не расстегивалась — есть отличный и простой способ закрепления ее замка.
Нашел его недавно и оснастил этим приспособление все проблемные джинсы (уверен идее много лет, но для меня она оказалась открытием)
Все что нужно это колечко от ключей или похожее. При этом нужно чтобы в кольцо свободно проходила пуговица на которую застегивается пояс джинсов или брюк.

Дальше просто — вешаем кольцо на язычок замка, застегиваем змейку, надеваем коьцо на пуговицу, застегиваем брюки и готово – молния не расстегнется ни при каких обстоятельствах.

Кстати я усовершенствовал идею. Бывает, что колец не найти или на брюках смотрится не красиво – тут можно использовать другой материал для крепления. Из подходящей по цвету проволоки в пластиковой рубашке или просто нитки делаю петельку и также накидываю его на пуговицу пояса — так выглядит получше и змейка не расстегивается…

Совет 3. Если у молнии «выпали зубы»

В конце прошлого зимнего сезона случилась неприятность с курткой зимнего костюма — вырвал 3 зубчика из молнии:
Обычно в таких случаях можно просто заменить молнию, благо нынче особого дефицита фурнитуры не наблюдается. Но как-то и жаба подавливала — операция обошлась бы примерно в $20, и всё из-за каких-то трёх зубьев И просто интересно было: неужто нельзя заменить собственно зубчики?
В металлических молниях это довольно просто,- сам не раз делал. Приходилось также восстанавливать спиральные застежки(ткань, а не саму спираль). А вот с «тракторными» опыта не было, и, по-началу, не очень понятно было с какой стороны подойти. Гугл также не предложил вариантов замены зубьев, кроме вставки «протеза» из трубки, выполняющего лишь функцию распорки между зубчиками, не дающей замку расходиться. Но у меня не один, а три зуба отсутствовали, да еще непосредственно перед разъемом.
Обчем — пришлось самому «изобретать колесо» Как оказалось — ничего сложного в таком ремонте нет.
Купил небольшую молнию-донора(правда нужного размера зубьев так и не нашел, взял подходящие по высоте и ширине, но по толщине бОльшие на 0.5мм.
Выковырял зубчики из «донора» — они там слегка приклеены/приварены, но снимаются достаточно легко(тем более — «ломать-не строить» ):

Чтобы посадить зуб на молнию костюма воспользовался полоской медной фольги(#0.1мм):

Разжал ножки зубчика шилом и насадил на фольгу:

Затем просто сдвинул зубчик с фольги на ткань.
Для фиксации зубьев прошил мекжду ними относительно толстой ниткой несколько стежков, типа как пуговицу — туда-обратно.
Так как толщина зубьев была больше нужной, то пришлось поработать надфилем(а точнее — пилочкой для ногтей ), чтобы привести в соответсвие(иначе зубья не входили в бегунок):

Вот, собственно, и всё. Замок нормально работает, костюм готов к рыбалке. А технология замены зубьев мне ещё пригодится: есть «дырка» в замке спальника, а туда молнию(метра полтора, не меньше) даже найти трудно, не говоря уж о затратах.
Может и ещё кому пригодится. Лицензия не требуеццо

Вот эта неприятность имеет место быть. И частенько в самый неподходящий момент. Как правило, когда особенно торопишься. Значит, нужно знать как неприятность исправить. Будем учиться

Для начала замечу, что исправительный процесс гораздо проще, чем может показаться

Снимаем бегунок и отодвигаем замок от места аварии подальше

Берем ватную палочку, отрезаем от палочки часть ствола мм 2,5 длиной, надрезаем его вдоль по всей длине

Ставим пластик (от ватной палочки) на место сломанного зубчика

Чтобы восстановить движение ползунка, нужно создать эффект присутствия всех зубчиков, что мы и сделали

Закрепляем наш новый зубчик иголкой и ниткой, прошивая через пластик

Все. Молния закрывается

Чтобы конструкция (пластик+нитки) держалась лучше, ее нужно покрыть супер-клеем и дать просохнуть

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов