Как снимать звездное небо.

Магия звёзд: как снять ночное небо на смартфон?

Передать красоту ночного неба на снимке — задача непростая. Нужны хорошая оптика, основательная подготовка и некоторые знания. Значит, со смартфоном в такое дело соваться не стоит? Вовсе нет. Благодаря светосильной оптике современные камерофоны способны выдавать хорошие кадры. Как заснять звёздное небо и не получить серую кашу? Выясняем с помощью HONOR 20 Pro.

Залог успешного фото — тщательная подготовка. Поэтому ещё до выхода из дома лучше позаботиться о поиске локации. Для ночного пейзажа подойдёт место, далёкое от посторонней засветки мегаполисов и крупных объектов. Конечно, выйти на балкон и щёлкнуть луну нетрудно, однако результат вряд ли порадует. Оптимальный вариант — дача в глуши или любое удалённое от цивилизации место, где хорошо просматривается небо.

Кроме того, стоит свериться с прогнозом погоды. Обидно проехать сотню километров и обнаружить, что Млечный Путь затянут тучами. Важно не прогадать и с фазой луны. Если она не является главным объектом съёмки, идеально подойдёт новолуние, ведь так звёзды будут видны лучше.

Собираясь в путь, придётся захватить, помимо смартфона, ещё пару вещей: штатив с креплением и фонарик. Тренога подойдёт даже маленькая — та, что помещается в карман джинсов либо рюкзака. Главное, чтобы она была устойчивой на неровной поверхности и позволяла надёжно зафиксировать устройство. Карманного источника света тоже достаточно.

Когда фонарик в рюкзаке, камерофон прикручен к штативу, а город далеко позади, остаётся последняя ступень подготовки — выбор удачной композиции. Как известно фотографам, чем ближе вы к объекту съёмки, тем лучше результат. И поскольку Илон Маск ещё не помог нам приблизиться к звёздам настолько, чтобы можно было достать смартфон и заснять свой шедевр, придётся найти передний план на Земле. Подойдёт что угодно — трава, подсолнухи, деревья, неосвещённые дома. Важно, чтобы они дополняли окружающую картину и вписывались в идею снимка.

Итак, пора приступать к съёмке. Хороший результат, разумеется, не получить без знания нюансов камеры устройства. Поэтому лучше заранее разобраться с его фишками. Наш инструмент — HONOR 20 Pro — оснащён основным модулем с внушительным разрешением 48 Мп и светосилой f/1.4. В темноте это очень пригодится: чем выше значение диафрагмы, тем больше света захватывает сенсор. Это положительно сказывается на детализации кадра. Здесь цифры сравнимы со значениями профессиональных объективов, что обещает хороший результат, — но как применить это на практике?

Выбираем на глаз композицию, наводимся на объект и включаем ручной режим. Выставляем длинную выдержку — порядка 15 секунд. Всё это время устройство будет снимать непрерывно, чтобы получился один кадр. Поэтому важна фиксация: даже малейшие колебания дадут смазанную картинку. Если поставить выдержку короче, изображение станет слишком тёмным. Если выбрать длиннее, то скажется вращение планеты — звёзды на фото вместо точек превратятся в белые полоски. Однако это при должной сноровке тоже нетрудно использовать, создавая эффект метеоритного дождя. Чтобы избежать шевеления камеры при нажатии кнопки, стоит перевести таймер в режим отложенного спуска затвора — достаточно пары секунд.

Чёрт! Упустили важную деталь: фонарик остался в кармане. Всё-таки не зря фотографию называют светописью. Достаём нашу «кисть» и нажимаем на спуск повторно — в этот раз не стоим с открытым ртом, а направляем фонарик на объект, выбранный в качестве центра композиции. Вариантов для творчества много: например, рисовать на поверхностях, выделять детали, заполнять предмет светом. Экспериментируйте, фотографируя себя или свой силуэт, — человек на фоне звёзд всегда оживляет кадр.

С другой стороны, сильные источники света, вроде фар или окон ближайшего здания, могут испортить картинку, создав пересвет. Если полная луна — самое яркое пятно в кадре, необходимо выставить отрицательную экспозицию в ручном режиме, чтобы сбалансировать её свечение.

Интересный результат способна дать регулировка цветовой температуры, которая доступна в Pro-режиме. Здесь стоит ориентироваться на собственный вкус. Художественный эффект можно позднее подкорректировать в редакторе — HONOR 20 Pro позволяет сохранять изображения в формате RAW, не теряя исходную информацию.

Как фотографировать звёзды и метеоры

Для начала нам нужно позаботиться о фотоаппарате. Для фотографирования звёзд подойдёт практически любая современная зеркальная камера с китовым объективом. О цифровых компактах с несменной оптикой судить не будем, это отдельная тема.

У продвинутых аппаратов будет одно существенное преимущество — высокая допустимая светочувствительность (ISO). Например, приведённая ниже фотография снята на ISO6400, которое неприемлемо для дешёвых фотоаппаратов.

Объектив для ночных съёмок

Что касается объектива, то для съёмки метеоров и звёзд чрезвычайно желательна светосила, которой, как известно, много не бывает. f/2.8 — вполне достаточно. f/3.5 — уже темновато, но жить всё ещё можно. Ширина угла тоже имеет большое значение: звёзды непрерывно движутся, и с этим нужно считаться. Если у вас объектив с фокусным расстоянием (ФР) 18-24мм на полноформатной камере (или 12-16 мм на кропе), то выдержка, которую вы можете установить, не превышает 20 секунд.

Сделайте пробный кадр, посмотрите со 100% увеличением, и вы увидите треки звёзд (звёзды вместо точек приобретают вид линий). Если вам не нужно большое разрешение итогового снимка, то можете увеличить длину выдержки до 30 секунд, а впоследствии уменьшить размеры и опубликовать в интернете — никто не догадается, что выдержка была длинная. например, кадры с 30-секундной выдержкой можно снимать на 10мм фишай, прицепленный к полнокадровой камере, что позволит избежать появления треков. Вернее, они есть, но видны только при 100% увеличении.

Для удобства составлена таблица. Если вы не знаете, какая камера у вас, смотрите третий столбик

Фокусное расстояние — Выдержка для ФФ — Выдержка для кропа

• 10мм — 40с — 30с
• 14мм — 35с — 25с
• 18мм — 25с — 15с
• 24мм — 20с — 12с
• 35мм — 12с — 8с
• 50мм — 8с — 6с

Как пользоваться таблицей? Очень просто. Находите в левом столбике фокусное расстояние своего объектива (например, 18мм), затем, если у вас полноформатная камера (если это так, то вы это и так знаете), тогда смотрите второй столбик — это будет максимальная выдержка для вас. Если же у вас кропнутая камера (Nikon d90, d60, d3000, d5000, d7000 и др., Canon 1000d, 50d, 7d и др.), то смотрите третий столбик, там будет указана ваша максимальная выдержка.

Но вы не обязаны слепо следовать описанным выше правилам! Если вхотите запечатлеть движение звёзд, то выдержку, напротив, следует увеличить вплоть до 60 минут. Соответственно, ISO придется убавить, а диафрагму прикрыть, чтобы не переэкспонировать кадры.

Эльбрус ночью, выдержка 10 минут. Солнце село недавно

Теперь поговорим о светочувствительности (ISO) для фотографирования ночного неба

Чем она выше, тем лучше. Но не дурствуйте! Изучите возможности камеры! У Nikon d7000 можно смело ставить ISO3200, или осторожно 6400. У моего Nikon d600 можно смело ставить 6400. Практически все кадры бермамытского звездопада сняты на ISO6400. Но у каждого фотоаппарата есть его верхний предел, когда количество шумов начинает расти быстрее, чем добавляются новые детали звёздного неба. Например, на d90 ни за что не выставляйте светочувствительность выше 1600, и то потом пришлось бы основательно шумодавить. Малое ISO можно компенсировать более широким углом и более длинными выдержками, так что дерзайте!

Диафрагма при съёмке звёзд

В съёмках звёздного неба, а особенно метеоров, нам нужно заполучить максимальное количество света в кратчайшие промежутки времени, поэтому диафрагму придётся открыть. У всех объективов своё максимальное значение диафрагмы, обычно это f/1.4, 1.8, 2.8, 3.5, 4 — если вы не знаете, что это такое, то рассмотрите внимательно свой объектив. Оно там написано =)

Чем меньше число, тем больше света попадает на матрицу. НО! У всех объективов при максимально открытой диафрагме качество картинки хуже, чем при закрытой. Например, снимая небо на диафрагме f/1.4, вы можете сильно разочароваться: вместо звёзд получатся печальные блямбы. Сделав один кадр, увеличьте его на 100% и внимательно изучите. Если звёзды нерезкие и имеют вид блямб, то сначала проверьте точность фокусировки, а уж затем прикройте диафрагму, например, до 2.8. Снимки станут темнее, но качество картинки вырастет. Если у вас дешёвый китовый объектив, то не парьтесь, ставьте максимально допустимые 3.5 и снимайте! Хуже уже не сделаете.

Фокусировка при фотосъёмке неба

С этим бывают проблемы, причём большие. Дело в том, что у большинства объективов полжение значка «бесконечность» на кольце фокусировки не соответствует реальной бесконечности. В этом очень просто убедиться: в солнечный день выйдите на улицу, найдите максимально удалённый объект или горизонт, сфокусируйтесь и посмотрите на кольцо фокусировки. Вы будете удивлены тем, что значок бесконечности не точно совпадает с отметкой. Запомните это положение, а лучше наклейте на объектив полоску пластыря, на которой маркером сделайте отметку. В темноте вам не придётся делать тридцать пять тысяч кадров, лихорадочно вертя кольцо фокусировки из стороны в сторону, пытаясь поймать резкость и упуская падающие метеоры. И не надейтесь, что в полной темноте камера сумеет сфокусироваться на автомате. Только ручками!

Ещё вам понадобится штатив и пульт дистанционного управления (ну или хотя бы задержка спуска). Но, надеюсь, вы и так об этом догадывались. Впрочем, можно снимать звёзды без пульта и не пользоваться задержкой спуска: вам понадобятся — очень жёсткий штатив, твёрдые руки, да и при съёмках чёрного неба мелкие вибрации камеры в течение первой секунды вообще ни на что не влияют.

Ну-с, мы изучили техническую часть вопроса, теперь приступим к практике.

Где снимать звёзды и млечный путь?

Прежде всего, собираясь фотографировать звёзды, помните: в городе ловить нечего. Город создаёт очень много света, который подсвечивает влагу и пыль, взвешенную в атмосфере. Само по себе это явление не мешает видеть нам самые яркие звёзды, но Млечный путь из города увидеть невозможно (если не произошла энергетическая катастрофа с тотальным отключением всего и вся). Поэтому прежде всего позаботьтесь о месте съёмки. От населённых пунктов нужно уезжать как можно дальше, дальше, и ещё дальше. Даже с Бермамыта отлично видно световое загрязнение от городов КМВ:

Как видите, нижняя часть неба над горизонтом оказалась засвечена огнями городов (а в городах вообще была дымка, и звёзд почти не видно, ха-ха). Хотя на Бермамыте такое явление уже не способно помешать, а лишь украшает кадр. В городе при тех же параметрах съёмки мы получили бы ярко-жёлтое небо без единой звезды.

Когда лучше фотографировать звёздное небо?

Когда на звёздном небе нет луны!

Да, луна способна очень сильно подпортить вам ночную жизнь, особенно полная луна в Зените. Поэтому, собираясь отправиться на звёздную охоту, ознакомьтесь с лунным календарём. Например, во время поездки на Бермамыт месяц был совсем молодой и висел низко над горизонтом, а потом и вовсе скрылся, оставив лишь интересную оранжевую полосу на горизонте и красивый отблеск на склонах Эльбруса. И это хорошо.

Вид с верхней части плато после заката

Помимо луны, вам придётся позаботиться о хорошей погоде. Как вы будете делать это, ни кому не известно. Кому-то помогает принести жертву богам, кому-то помолиться, некоторым удача способствует, если погладить кота, а отдельные чудаки даже пользуются прогнозами погоды. Но факт остаётся фактом: нам нужно ясное небо!

В какой области неба искать падающих звёзд?

Говорят, что самая удачная часть неба для съёмки падающих метеоров — 45 градусов от зенита. Это где-то посреди между горизонтом и линией, идущей точно вверх (да простят мою дремучесть астрономы). Однако, интересных результатов можно добиться, если делать снимки вертикально вверх широкоугольным объективом. А если вы снимаете Персеиды, то логично будет повернуть объектив в сторону созвездия Персея, вот пример:

Приведённый кадр снят на Nikon d7000, ISO6400, выдержка 15 секунд. НО! Не обольщайтесь, не все метеоры попали в кадр сразу. Об этом — чуть ниже. Вот где точно не стоит искать падающих метеоров, — на горизонте. Во-первых, оптические свойства атмосферы не дадут почти ничего увидеть, во-вторых, горизонт обычно светел.

Как найти созвездие Персея? Вот вам картинка из интернета:

Как найти созвездие Персея

Как поймать метеор в кадр?

Навести камеру на одну точку, заставить её непрерывно снимать, и ждать, и ждать, и ждать. Рано или поздно метеоры начнут попадать в ваш объектив, а вам останется из тысячи кадров выбрать те самые 30 штук с треками падающего космического мусора, и свести их воедино. И это не шутка! В приведённом выше примере автор сделал около 1200 кадров, из них выбрал 38 с метеорами, а затем соединил снимки воедино. Такое возможно, если вы ведёте съёмку по направлению Полярной звезды. Тогда при вращении кадров вокруг воображаемого центра — Полярной звезды — они будут точно совмещаться друг с другом. Что-то лишнее подрежем, и останется вот такая розочка метеорного потока.

В любом случае, терпение, труд и убитый затвор всё перетрут!))

Ушаков Михаил

Как фотографировать звёздное небо

Многие фотолюбители, любуясь в ночи яркими звёздами, хотят запечатлеть это зрелище на свою зеркалку. Первые Ваши попытки в 100% случаях, будут обречены на провал. Этот урок фотографии о ночной фотосъемке, он позволит фотолюбителю освоить несложную техническую подготовку и приобрести начальные необходимые навыки.

Основы ночной фотосъемки

Если у фотолюбителя только опыт дневной фотосъемки, он порой находится в полном замешательстве и не знает, как получить достойный результат в трудных световых условиях. А если это ночная фотосъемка в зимнее время, это ситуация становится ещё более сложной. Не смотря на кажущуюся сложность поставленной задачи, совсем не трудно получить красивые фотографии ночного неба.

Стоит отметить, что в этой статье речь пойдёт не о профессиональной астрономической фотографии, а о любительской ночной фотосъемке, тем фотоаппаратом и объективом каким располагает большинство фотолюбителей. Многие видели фотографии ночного звёздного неба, они, как правило, имеют три способа реализации:

1. Фотография звёздного неба с чёткими точками звёзд;
2. Фото звёздного неба с движущимися звёздами по радиальной траектории;
3. Фотография ночного природного пейзажа на фоне звёздного неба.

на этой фотографии звёздного неба передний план проработан благодаря снегу

Как подготовиться

Для ночной фотосъемки без дополнительных источников освещения используются длинные выдержки фотоаппарата, их длительность может достигать вплоть до нескольких минут. Если вы хотите получить фотографию динамичного звёздного неба, длинная выдержка это то, что нужно.

Для того чтобы получить чёткие фотографии звёздного неба, нужна более короткая выдержка, но для её уменьшения придётся поднимать значения ISO в фотоаппарате. Слишком высокие показатели ISO (от 1200) приведут к появлению шумов. Их можно убрать при последующей обработке в фото-редакторе или можно включить в фотоаппарате функцию шумоподавления.

На этой фотографии звёздного неба, присутствует паразитная засветка на заднем плане. Передний план мало информативен.

Какой нужен фотоаппарат

Для ночной фотосъемки можно использовать любую фотокамеру которая есть у Вас в наличии. Технические параметры даже не дорогих фотоаппаратов, позволяют получить достойный результат. Желательно чтобы камера обладала большой матрицей.

Есть недорогие фотоаппараты Canon 5d и Nikon D700 с полноразмерной матрицей. Их можно приобрести на вторичном рынке по очень лояльной цене. Недорогие любительские камеры с маленькой матрицей не справятся с ночной фотосъёмкой. Все детали ночного неба пропадут в шумах и превратятся в неразличимую кашу.

Для наших целей будет оптимален кроп фактор 1.5-1.6. Современные цифровые фотоаппараты с кроп фактором 2, тоже можно использовать для ночной фотосъемки. У них высокие значения ISO, дают не большой уровень шумов на изображении. Теме не менее фотоаппарат с большей площадью матрицы имеет преимущество.

Зеркальный фотоаппарат предпочтительней без зеркальных. Оптический видоискатель позволить сделать фотосъёмку в любых световых условиях, в то время как электронный, затруднит кадрирование в темноте.

Какой нужен объектив

Широкоугольная оптика позволяет получить наиболее эффектные снимки звёздного неба. Длиннофокусная оптика для этой цели нам не подойдёт, если только не стоит задача сфотографировать луну. Любой любительский фотоаппарат имеет в своём распоряжении китовый объектив, его будет вполне достаточно, чтобы получить фото звёздного неба.

Высокая светосила в данном случае не принципиальна. Но если в Вашем распоряжении есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием, детализация будет выше, чем у любительской оптики. К тому же светосила 1.4 – 2.8, может позволить снизить выдержку фотоаппарата на пару ступеней. Для съемки ночного неба оптимальное фокусное расстояние объектива от 15 мм. до 24 мм. Используя широкоугольную оптику необходимо помнить о возможных геометрических искажениях, которые она может допустить.

объективы с фиксированным фокусным расстоянием дадут лучшее разрешение

Что ещё понадобиться для ночной съемки

• Штатив, важно чтобы он был устойчивый, он должен держать вес камеры и выдерживать сильные порывы ветра.
• Желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления фотоаппаратом. Это позволит избежать сотрясения камеры от нажатия на кнопку спуска. Если их нет, то рекомендую использовать функцию предварительного подъёма зеркала.
• Если фотосъемка зимой и будет длительной, понадобится запасная батарея для фотоаппарата или повербанк для подзарядки.
• Для ночного пейзажа возьмите с собой фонарь, может пригодиться даже сотовый телефон. Они помогут вам осветить передний план в случае необходимости.

Как выбрать время и место

Для ночной пейзажной фотографии лишний свет, будет большой помехой. Чтобы избежать паразитной засветки, нужно снимать звёздное небо не в черте города. Свет уличных фонарей, домов, проезжающих машин, это всё скажется не самым лучшим образом на результат.

Как правило, ночная фотосессия на природе, планируется заблаговременно. Нужно в светлое время дня подобрать место. Это позволит Вам правильно сориентироваться в темноте, Вы будете знать подъездные пути, сможете заранее выстроить композицию кадра и знать, понадобится ли Вам дополнительный источник света.

Примите к сведению прогноз погоды, какой смысл ехать на ночную съёмку в облачную погоду? Яркая луна тоже может быть проблемой, поэтому посмотрите лунный календарь и выберите безлунную ночь либо не полную фазу луны. Не полная и не яркая луна, может быть красивым украшением ночного звёздного неба. Чтобы не терять время, уточните, во сколько заход солнца. Заранее уточните маршрут и время в пути.

Как выстроить композицию в темноте

Если вы намерены сделать шедевр, то без предварительной пробной съёмки местности Вам не обойтись.

• Сделайте пробные дубли, оцените высоту точки горизонта, в которой Вы хотите разместить звёздное небо;
• Выберите примерные границы кадра по ориентирам, это могут быть высокие деревья или кусты, это уравновесит композицию пейзажа;
• Если Вы хотите сделать панораму, сделайте разметку сюжета на несколько кадров.
• Не завышайте линию горизонта в кадре, передний план тоже должен быть заполнен.
• Чтобы его выделить, используйте дополнительные источники света – фонарь, свет от фар автомобиля или сотовый телефон.

Помните, проваленный в черноту передний план способен испортить кадр

Как настроить фотоаппарат

Теперь обсудим как настроить параметры фотоаппарата для ночной фотосъемки. Если Вы попытаетесь использовать автоматический режим фотоаппарата для фотографирования ночного неба, у Вас ничего не получится. Автоматический режим будет стараться измерить среднюю плотность и Вы не сможете получить насыщенный чёрный цвет. Что нужно сделать?

1. Перевести режим управления фотоаппаратом полностью в ручной режим, для этого на диске управления режимами фотоаппарата нужно совместить значок с буквой «М» с меткой на корпусе фотоаппарата.
2. Отключить автофокус на объективе и выставить на нём вручную дистанцию бесконечности. Перед ночной съемкой убедитесь в нормальных световых условиях, что при совмещении метки бесконечности, у вас не пропадает резкость.
3. Выставить начальное значение диафрагмы на объективе в ручном режиме, сделайте пробу на значении F- 5.6
4. Установить значение ISO 800 для первых проб и постепенно его изменять в большую или меньшую стороны в зависимости от поставленной задачи:
5. Установите значение выдержки фотоаппарата от 1 сек. Затем подбирайте методом проб нужное значение экспозиции.

Пример правильно построенной композиции пейзажа со звёздным небом

Если Вы хотите получить фотографию неба с чёткими звёздами, то значение выдержки не должно быть слишком длинным. Для этого придётся поднимать значение ISO и открывать диафрагму объектива до максимально возможной F- 1.4. А – 2.8. Если вам нужен след который оставят звёзды на небосклоне, то в этом случае выдержка должна быть как можно длинней, а диафрагму придётся закрыть до значения F-8.

Универсального готового параметра правильной экспозиции для ночной фотосъемки не существует. Нужную экспозицию придётся подбирать методом пробы. В заключении хочу поделиться личным опытом профессионального фотографа – перед зимней фотосъемкой поместите фотоаппарат вместе с сумкой в домашний холодильник на несколько часов. Это позволит избежать образования конденсата на фотоаппарате и объективе при выходе из тёплого помещения на улицу.

Похожие записи:

5 Comments

Звездное небо всегда навивает романтические чувства и дает внутреннее духовное успокоение. Часто наблюдаю за закатами и ночным небом с красивыми созвездиями. На хорошей технике с дорогим объективом получаются прекрасные снимки. После статьи мучают мысли, покупать ли профессиональный фотоаппарат? Красивые пейзажи моя слабость =)

Хорошая оптика гораздо дольше остаётся ликвидной. Новые модели фотоаппаратов постоянно обновляются, а серьёзное обновление объективов происходит раз в 10 лет.

Часто фотографировал ночью, но никогда не пробовал сфотографировать звездное небо. Мне всегда казалось, что ничего интересного не получится. Однако прочитав статью понял, что при хорошей оптике и наличии необходимой подготовки можно заснять интересные кадры.

Фотографировать небо и звезды нужно только хорошей камерой т.к. обычный фотоаппарат или камера в телефоне не может без фотошопа передать всю красоту звездного неба. А советы отличные для тех, кто имеет хорошую камеру, но не знает, как ей пользоваться.

В современных цифровых фотоаппаратах очень здорово помогает стабилизатор, он особенно эффективен на кропнутых матрицах. У Олимпусов стаб способен компенсировать до шести ступеней. Но для фотостока или фотобанка всё-же лучше использовать полноформатный фотоаппарат и штатив, для коммерческой фотографии совершенно иные требования. Для себя, можно и на телефон красиво сфотографировать звёздное небо, главное найти точку опоры чтобы избежать смаза или шевелёнки.

Как фотографировать звездное небо

В обычном фотографировании, кажется, нет ничего сложного. Просто берем камеру, направляем на интересующий нас объект и нажимаем на спуск. Но есть категория фотосъемки, и, я надеюсь, вы согласитесь, которая требует знания основных принципов.

В этой статье мы сосредоточим свое внимание на чем-то более продвинутом. Узнаем, как фотографировать звездное небо. Этот процесс также известен под названием астрофотография.

Для фотографирования звезд мы копнем гораздо глубже. Узнаем, как использовать ручное управление камерой, какую выбрать диафрагму, выдержку, ISO и т. п. Кстати, для этой цели непременно выбирайте режим ночной съемки. Это даст больше возможностей при редактировании окончательного изображения. Если у вас еще остались сомнения, давайте остановимся подробнее.

Начнем с того, что нам потребуется:

Тренога — мы собираемся иметь дело с выдержкой в десятки секунд, поэтому такой предмет более, чем полезен. Нам ведь необходимо стабилизировать камеру.
Камера с ручными настройками – мы будем вручную выставлять значение ISO и скорость затвора, что имеет серьезное значение для фотографирования звезд.
Объектив с широкой диафрагмой – нам потребуется много света и подойдет диафрагма f/2.8. Кажется, зона нечеткости для астрофотографии. В сочетании с ультра-широкоугольным объективом глубина резкости не будет проблемой.

С таким набором уже можно приступать. Но конечно осталось немало вещей, которые нам предстоит обсудить.

Местоположение!

Так вот, не достаточно просто собрать все снаряжение, необходимо найти правильное место, чтобы удачно сфотографировать ночное небо. Серьезной проблемой для астрофотографии выступает световое загрязнение. Если вы проживаете в черте крупного города, придется ехать, как минимум, в течение часа, чтобы уйти от света.
Как мы можем видеть на снимке ниже, даже город с численностью населения около 30 тысяч человек на расстоянии нескольких десятков километров все еще может приводить к некоторому мешающему световому загрязнению.

Давайте не забывать, что фотографировать мы собираемся небо, поэтому для удачного выбора местоположения на земле, ориентируемся еще и на положение звезд и созвездий на небе. Это прекрасно сказывается на визуальном восприятии фотографии. Можно использовать приложение под названием Starwalk из iPhone, чтобы отследить небесные тела. Например, фотография Млечного Пути, может дать удивительный визуальный эффект.

Основные настройки

При фотографировании этих крошечных точек света нам потребуется как можно большее освещение. Поэтому важно использовать сочетание высоких ISO, широкой апертуры и длинной выдержки.

Для фотографии с байдарками под звездами использовалось ISO в 1250 при диафрагме f/2.8 и выдержке 30 секунд. Как можно заметить, в нижней правой части фотографии есть немного светового загрязнения от города, который находится на расстоянии около 30 минут езды.

Чтобы свести к минимуму световое загрязнение, необходимо выяснить, откуда оно исходит. Для этого лучше всего предпринять несколько последовательных снимков по всему горизонту, используя самое высокое значение ISO. Просто уменьшаем время, которое затрачивается на каждый кадр. Эти снимки мы не будем использовать на заключительном этапе, но они играют важную роль, давая знать, какие части горизонта у нас под запретом.

Что касается времени выдержки, то лучше выдерживать как можно меньше. Насколько это возможно. В противном случае, учитывая вращение планеты, положение звезд переменится. Например, если внимательно присмотреться к фотографии, снятой с 30 секундной выдержкой, то можно увидеть некоторое движение в звездах.

Ниже наблюдаем несколько утрированную фотографию звездных следов.

Обработка фотографий

Обработка изображений ночного неба может немного напугать. Не ждите ошеломительных результатов от первой попытки. Как мы уже отмечали, задействуйте в фотоаппарате RAW-формат, если это в нем предусмотрено, когда собираетесь снимать звездный небосклон.

Изображение выше специально представлено в двух вариантах, чтобы наглядно показать разницу до и после обработки. Использованы настройки инструментов LR4. Эксперимент продолжается до тех пор, пока вы не останетесь довольны результатом.

Как фотографировать звёздное небо?

Звёздное небо всегда влекло человека своей красотой и загадочностью. Представьте, как интересно его фотографировать! Что для этого нужно? Камера с широкоугольным объективом, штатив и фонарик.

Для съёмки звёзд идеально подходят ясные и безлунные ночи. Лучше выбраться на природу, уехав подальше от города, ведь в его пределах звёзд почти не видно.

Так как звёзды движутся по небосводу, на очень длинной выдержке они смажутся, превратятся в дуги – «звездные треки». Чтобы треки получились длинными и красивыми, нужно брать очень длинную выдержку (десятки минут), для этого понадобится специальный спусковой тросик.

Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 сек, F2.0, ISO 2500, склейка трех горизонтальных кадров.

Если вы хотите сделать кадры с настоящим, резким звёздным небом, придётся ограничить выдержку. Для её определения существует «правило 600»: деление числа 600 на фокусное расстояние даёт показатель максимально допустимой выдержки.

Например, объектив имеет фокусное расстояние 30 мм. Тогда 600/30=20 сек. Это означает, что на выдержке в 20 секунд при фокусном 30мм звёзды останутся достаточно резкими. Выдержки ограничены, и это при недостатке света. В таких условиях необходимо использовать максимально светосильную оптику, снимать на самых открытых диафрагмах и повышать ISO до 1600—3200 единиц.

При съёмке звёздного неба необходимо пользоваться режимом М, полностью контролируя процесс. Автоматика и экспонометр камеры будут работать не точно, не стоит полагаться на их данные. Определяйте правильность выбранной экспозиции экспериментальным путем – тестовыми снимками.

Снимайте в формате RAW, он даёт наилучшее качество снимков, что особенно важно в контексте столь сложных условий освещения и съёмки на высоких значениях ISO. Выбор этого формата позволит с максимальной точностью устанавливать баланс белого уже после съёмки.

Как же сфокусироваться в условиях тёмной ночи? Автофокус в такой темноте работать не будет, придётся переключиться на ручную фокусировку. Небо и звёзды от нас бесконечно далеки, так что фокусировку делают на «бесконечность».

Широкоугольные объективы позволяют даже на открытой диафрагме получать огромную глубину резкости, а «бесконечность» у них начинается со считанных метров. Это позволяет делать резким не только небо, но и передний план, если он включён в кадр. Компоновать кадры при этом надо так, чтобы даже передний план был достаточно удален от нас, чтобы он оставался резким.

Если на снимке есть передний план, его можно подсвечивать фонариком. Дайте волю фантазии, подумайте, какое освещение, под каким углом и какой интенсивности лучше всего подойдет для вашего сюжета. Узким лучом фонарика за время выдержки можно успеть «обрисовать», постепенно осветить всё, что нужно. Представьте, что ваш сюжет – это детская раскраска, которую вы раскрашиваете фломастером-фонариком. Если освещать объекты немного сбоку, получается лучше показывать их объём. Не стоит использовать для подсветки переднего плана фары автомобиля или другие мощные источники света – они скорее всего просто всё засветят. Так же для подсветки переднего плана можно попробовать использовать фотовспышку, поставив минимальную мощность импульса.

Как снимать звездное небо.

Войти

Как снимать звездное небо

Съемка звездного неба стала очень популярной и раз уж мы заговорили о съемке на длинных выдержках, поговорим и о съемке звездного неба.

Вот пара инструментов и советов по съемке звездного неба и звездных трасс. Не забудьте, что на съемку вам понадобится много времени. Для съемки звездного неба, ночь должна быть ясной, темной и безоблачной. Лунный свет плохо подходит для съемки звезд. Большое количество звезд можно увидеть в особенно темных местах, где нет светового загрязнения от города и уличного освещения. В таких местах на ночном небе можно увидеть даже Млечный Путь. Кстати, во время наших фототуров в Испанию, вы будете находиться в таком месте. Мы будем жить в настоящем андалуском доме (финке) в заповеднике, в окружении миндальных деревьев и цветов. Рядом с домом можно увидеть зайцев, ящериц, орлов и других птиц и животных. Вокруг дома в нескольких километрах нет никаких городов и деревень. Поэтому с крыши дома или с террасы вы сможете снять звездный путь с миндальными деревьями на переднем плане.

Полярная звезда находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля. Если вы включите полярную звезду в снимок, вы получите фиксированную точку на небе, вокруг которой будут вращаться все другие звезды. Для того, чтобы снять красивые звездные пути, вы должны примерно знать, где что находится на небе. Не обязательно знать все созвездия на небе, но понимание, где находятся важные для вашей съемки звезды или созвездия, очень полезно.

Полярную звезду можно очень легко найти на ночном небе. Она — как мы уже писали — находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля, проходящей через Северный полюс. В отличие от многих утверждений, Полярная звезда не самая яркая звезда в ночном небе. Это достаточно незаметная звезда, но с помощью нескольких трюков ее легко найти на небе.

Даже, если вы ничего не знаете о звездах, вы достаточно легко найдете созвездие «Большой Медведицы». Полярная звезда находится рядом с ним. Мысленно продлите воображаемую линию передней части Большой Медведицы в 5 раз, и вы увидите полярную звезду, находящуюся в созвездии Малой медведицы.

Быстро и просто вы сможете найти полярную звезду с помощью приложений к айфону или смартфону, таких как, например, «Google Sky Maps». Там вы можете получить такую информацию, как имена звезд, планет, направление Северного полюса и т.д. Если вы разположите полярную звезду где то на вашем снимке, она будет стержнем всех окружающих звезд.

Если вы приехали на место съемки в темноте, вам понадобиться некоторое время, чтобы ваши глаза привыкли к условиям освещенности. Если небо ясное, то вы достаточно быстро увидите огромное количество звезд. Особенно в горных районах перехватывает дыхание при виде звездного неба. Устанавливаем штатив, выбираем направление съемки и передний план. В зависимости от направления съемки, у вас будет разная форма звездных трасс. Со стороны полярной звезды будут получаться круглые трассы, при съемке на юг, трассы будут скорее прямыми.

При съемке широкоугольными объективами даже с выдержкой около 40 секунд, вы еще не увидите следов звезд. И вы их увидите, если снимаете телеобъективом.

Уже с выдержкой в 30 секунд на фотографии могут быть видны короткие следы от звезд. Если вы хотите получить интересные, впечатляющие снимки звездных трасс, выдержка должна быть значительно длиннее. Звезды очень медленно движутся по небу (точнее Земля медленно вращается), поэтому планируйте на съемку одного мотива не менее 2 часов. Лучше, конечно, иметь еще больше времени на каждый мотив. Чем дольше вы снимаете на одном месте, тем эффектнее выглядят на снимке звездные трассы.

Звездные пути можно снимать с многоминутной/многочасовой экспозицией или создать снимок из нескольких снимков. При съемке с 2 х часовой экспозицией недостатком является то, что заранее почти невозможно оценить результат. Часто снимок получается слишком светлым и шумным. Поэтому есть смысл делать несколько снимков и соединять их или в фотошопе, или с помощью, например, программы Startrails.de

Для того, чтобы правильно определить выдержку, вы можете использовать калькулятор, о котором мы рассказывали вчера.

Настройки камеры для этого вида фотографии довольно просты. Диафрагма в соответствии с вашими творческими задачами (обычно f8 до f11). ИСО не более 100, иначе снимки будут очень шумными.

Время экспозиции 5-10 минут, лучше 15 минут для отдельных снимков. Сколько снимков нужно будет для съемки в течении примерно 3 часов, вы можете легко посчитать.

Можно использовать программируемый пульт дистанционного управления, где вы можете задать количество снимков и интервал съемки. Нажимаете на кнопку старт один раз и потом ждете, пока все не закончится.

В полной темноте, часто бывает трудно найти подходящую точку для фокусировки. Фокусируйтесь на какую нибудь отдаленную светлую точку или с помощью фонарика (т.е. сами создайте с помощью фонарика точку фокусировки). После того, как вы нашли пункт для фокусировки, не забудьте отключить автофокус, иначе камера опять будет пытаться сфокусироваться на черном небе.

Если у вас нет возможности найти точку фокусировки , настройте фокус вручную «на бесконечность». Однако не забудьте, что диапазон резкости многих объективов не распространяется на бесконечность, поэтому для оптимальной резкости вернитесь на 1-2 мм.

Камера с возможностью устанавливать ручные настройки и функцией “Bulb”
Штатив
Пульт дистанционного управления

Фотография звездных трасс требует времени и терпения. Если вы все сделаете правильно, вы будете награждены прекрасными результатами.

Вот несколько фотографий австралийского фотографа Линкольна Харрисона для вдохновения:

Как фотографировать звездное небо. Инструкция для начинающих

Когдя я впервые увидела фотографии ночных пейзажей с небом, на котором видны тысячи звезд, я сразу же захотела научиться снимать так же. Взяла фотоаппарат, вышла на улицу… и, естественно, у меня ничего не вышло с первого раза. Пришлось немного почитать, попрактиковаться. Но все оказалось в разы проще, чем я думала. В своей статье я дам несколько простых советов, которые помогут счастливым обладателям зеркалок разобраться в вопросе.

Что понадобится?

Начнем мы, кстати, не с техники. Для меня не является самоцелью запечатлеть какой-то кусок ночного неба. Это занятие для астронома, а не фотографа. Звезды для меня — это эффектный способ украсить пейзаж. А пейзажная съемка всегда начинается с выбора места и времени. Со временем все очень просто: нужна безоблачная ночь. Лето или зима на улице — разница не так велика. Конечно, в мороз матрица на длинных выдержках меньше греется, на фотографиях меньше шума. Но фотограф замерзает при этом слишком быстро. В итоге я бы не отдала приоритет ни лету, ни зиме.

Место должно не только эффектно смотреться, но и быть как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Они дают засветку на небе, на фоне которой звезды просто не видны. Так что лучше всего подобными съемками занимать где-нибудь на даче в пригороде, а в идеале — уезжать на сотню километров от цивилизации.

Теперь мы подходим к вопросу техники. Лучше, если у вас будет зеркалка. Но и с беззеркалкой можно добиться хороших результатов, придется лишь столкнуться с проблемами наводки на резкость в темноте. Оптика чаще всего нужна широкоугольная. Я часто использую 14-мм и 16-мм объективы на полном кадре. Но вполне годится и идущий в комплекте с вашей любительской фотокамерой китовый объектив. Вот без чего вы точно не обойдетесь, так это без штатива. Выдержки будут длинными, и камеру необходимо надежно зафиксировать. Не лишним будет и спусковой тросик. Хотя в первые разы удастся обойтись без него. Достаточно использовать задержку срабатывания затвора, чтобы вибрации камеры от прикосновения успели успокоиться к моменту открытия затвора. Не забудьте одеться по погоде, а также обзаведитесь фонариком — чем мощнее, тем лучше. Заряжаем аккумуляторы и отправляемся в ночь…

Экспопараметры

Здесь у новичков возникает больше всего вопросов. Давайте начнем с самого простого случая — съемки пейзажа в безоблачную лунную ночь. Ставим камеру на штатив, понижаем ISO до 200 единиц (чаще всего этого как раз оказывается достаточно). Диафрагму старайтесь закрывать не слишком сильно, не сильнее f/4-f/5,6. А выдержку подберите в ручном режиме экспериментальным путем, чтобы яркость фотографии соответствовала вашей творческой задумке. Внимание: выдержка может потребоваться слишком длинная! Если ваша камера не может отработать такую длинную выдержку в ручном режиме (в ряде моделей выдержка ограничена 30 с), аккуратно увеличивайте ISO.

Фокусировка

Следующая проблема — фокусировка. Ночью навести фокус на темное небо автоматически невозможно. А в видоискатель, скорее всего, вообще ничего не видно. Поступаем так: находим на горизонте далекие огоньки (они есть почти всегда и везде) и пытаемся вручную сфокусироваться на них. Можете сделать несколько контрольных кадров и в случае необходимости подкорректировать наводку на резкость. Если же в кадре появляется передний план (а что за пейзаж без переднего плана?), то фокусироваться имеет смысл именно на нем, предварительно осветив его фонариком.

Она вертится!

В потоке нескончаемых дел и житейских забот мы часто забываем о таких простых вещах, как вращение земли. Звезды на небе никогда не стоят на одном месте. Они постоянно движутся относительно земли. Хотя из каждого правила есть свои исключения. Полярная звезда все же смещается меньше всех в течение суток. И приближенно можно сказать, что она стоит на месте. А все остальные — вращаются вокруг нее. На коротких выдержках этого не видно, зато на длинных — отлично заметно! Если вы хотите получить на снимке звезды-точки, то старайтесь снимать на относительно коротких выдержках. Если хотите черточки вместо точек — увеличивайте выдержку.

«Правило шестисот»

Есть эмпирическое правило, позволяющее определить выдержку, при которой звезды в кадре из-за вращения земли начнут превращаться из точек в черточки. Оно называется “правило шестисот”. Разделите число 600 на эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива, и вы получите длину соответствующей выдержки в секундах. Для 16-мм рыбьего глаза, например, можно применять выдержки до 37 с. А для китового объектива с широкоугольным положением 18 мм лучше не превышать значения в 20 с.

Когда совсем темно

В некоторых случаях нам удается удалиться от цивилизации на такое расстояние, что свет ее городов вообще не виден на небе. В этом случае у нас появляется шанс запечатлеть эффектный млечный путь. Смело ставьте максимально допустимую выдержку, откройте диафрагму чуть пошире и попробуйте увеличить ISO. Там, где человеческий глаз видел просто темное небо, камера видит намного больше!

Добавляем свет

Вы еще не забыли про фонарик? Им вы можете подсветить детали переднего плана. Можете использовать цветные фильтры, чтобы добиться разноцветной подсветки.

Звездные треки

Чуть выше я написала, что на длинной выдержке можно запечатлеть движение звезд. А если выдержку сделать очень длинной? На самом деле при этом появится множество проблем: от перегрева матрицы до необходимости сильно закрывать диафрагму. И если вы хотите снять движение звезд по небу, лучше сделать несколько десятков кадров с одного места с выдержкой порядка 15-30 секунд, а потом склеить их автоматически в один снимок при помощи простой и бесплатной программы Startrails, или при помощи известного Photoshop/