Как снимать толпу людей с длинной выдержкой.

Длинная выдержка в фотографии

Многие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой, может получиться не два, а четыре глаза – или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект – то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.

Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка? Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.

Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.

1. Длинная выдержка в пейзаже

В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным. Природа, сфотографированная таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и – вы не поверите – даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!

2. Длинная выдержка в портретной съемке

Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности. В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять портрет с частично динамичным сюжетом. Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.

А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.

3. Передача движения при помощи длинной выдержки

Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.

4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки

На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело, успеет спокойно выйти из кадра. Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.

Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».

Так что же это такое – длинная выдержка?

Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то – 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок, песочным ветерком.

Как правильно снимать на длинной выдержке?

Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива, и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).

Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.

Как снимать толпу людей с длинной выдержкой.

Размытый предмет на снимке обычно считается технической ошибкой фотографа, однако в некоторых случаях размытие – лучший способ передать движение в кадре. Кроме «проводки», часто используемой для съемки автомобилей, существует множество сюжетов, располагающих к размытию элементов на фотографии, и сегодня мы их рассмотрим.

Помните, что ключевое условие для многих из этих сюжетов – длинная выдержка.

1. Поезда

Движение поезда можно легко размыть даже при довольно короткой выдержке. Тем не менее, для съемки в метро лучше использовать штатив.

2. Побережье

Размытые волны – излюбленный сюжет для фототуров. Чем выше волны и чем больше препятствий на их пути (пирсы, скалы), тем выразительнее будет движение.

Не менее выразительны размытые фигуры людей на пляже:

3. Покружить ребенка

При съемке таких кадров главное не забываться и соблюдать осторожность с ребенком, чтобы не навредить ему. Для фотосета потребуется два человека: один, чтобы кружить ребенка, другой – фотограф – чтобы снимать его в движении на уровне талии первого взрослого.

4. Игровые площадки

Карусели и качели – одно из лучших мест для съемки сюжетов с размытым фоном. Чтобы сделать такой кадр, нужно самому сесть в карусель, однако интересных результатов можно добиться, даже снимая карусель со стороны.

5. Велосипеды

Велосипедисты – один из лучших сюжетов для съемки движения в кадре. Причем, снимать можно как велосипедистов, так и с велосипеда.

При такой съемке хорошо использовать короткий импульс вспышки, чтобы размыть фон и одновременно заморозить объект.

6. Машины

Машины – очень популярный сюжет. Опять же, как и с велосипедами, можно снимать как внутри автомобиля, так и снаружи:

7. Аттракционы

Помимо движущихся элементов у аттракционов есть еще одно неоспоримое преимущество – красивая подсветка. Различные горки и ракеты – еще и отличный способ освоить технику проводки.

8. Танец

Танец – сам по себе интересное движение. В сочетании с длинной выдержкой и ловкостью можно получить очень интересные кадры.

9. Птицы

Размах крыльев птицы – отличный сюжет для передачи движения в кадре. Главное, подобрать такую выдержку, чтобы при размытых крыльях сама птица оставалась в резкости.

10. Звезды

О звездах, как о сюжете для длинной выдержки, принято думать в последнюю очередь, однако это один из самых выразительных видов движения в кадре.

11. Эскалаторы

Отличное место для съемки сюжетов движения – эскалаторы.

12. Зонты

Старый, но проверенный способ для интересного портрета – покрутить зонтик за спиной модели.

13. Улицы

На оживленной улице движение никогда не прекращается. Чтобы его запечатлеть, нужны интересный ракурс и длинная выдержка.

Фотодело. Продвинутые приёмы съёмки. Длинная выдержка

Возможно, вы встречали фотографии воды, на которых она как будто застыла, словно она густая, как молоко, или кисель. Особенно завораживают снимки озер в горах на фоне заката или рассвета, снятые подобным способом. Поверхность воды никогда не бывает полностью спокойной – всегда присутствует небольшое волнение. А что если увеличить выдержку так, чтобы это волнение слилось в одно сглаженное изображение?

Для получения значимого эффекта выдержка должна достигать нескольких секунд для более-менее спокойной воды, типа озера, или тихой реки, и составлять 0.5-1 секунду для быстротекущей воды – типа водопадов и водопадиков, или бурных порогов. В особо запущенных экстремальных случаях стоит попробовать увеличить её до нескольких десятков секунд.

Кроме съёмки текущей воды этот приём можно применять и в других случаях — о них я расскажу в конце статьи.
При обычных съёмочных условиях выдержка составляет величину порядка сотых или тысячных долей секунды. Очевидный способ удлинения выдержки при неизменной экспозиции — прикрытьдиафрагму (подробно о треугольнике чувствительность — выдержка — диафрагма и о влиянии каждого параметра на конечное изображение мы с Вами говорили в статье Экспозиция). А дальше? После исчерпания потенциала диафрагмы? Вот несколько рекомендаций:

• Прямой солнечный свет является скорее помехой, чем помощником. Если есть возможность, выберите для съёмки время суток с естественным приглушённым освещением – сразупослерассветные или предзакатные часы. Помимо увеличения времени экспозиции они добавят особое очарование снимку за счет изменения цветовой температуры света — обычно в красноватую, даже пурпурную, или желтоватую сторону;
• используйте самое низкое значение чувствительности (ISO). При этом могут возникнуть сложности при определении верной экспозиции, особенно в том случае, когда выдержка окажется длиннее 30 секунд, которые умеет отображать камера. Давно прошли те времена, когда надо было на коленке писать каракули на обратной стороне коробки от плёнки. Сегодня 90% работы за нас делает аппарат. Сделайте вот что: намного увеличьте чувствительность, например, до ISO1600, замерьте экспозицию, а затем просто вычислите нужную выдержку. Например, при значении ISO1600 выдержка получилась 4с. Вычисляем: 4с при ISO1600 = 8c при ISO800 = 15c при ISO400 = 30c при ISO200 = 60c при ISO100.
• для полного контроля за параметрами настройки фотоаппарата, на мой взгляд, удобнее перейти в ручной режим работы;
• закройте диафрагму до такой степени, чтобы она только не помешала творческому замыслу в связи с увеличением глубины резкости (пейзажу это обычно не мешает);
• Фильтр. В условиях яркого освещения можно увеличить время экспозиции с помощью фильтров. Поляризационный фильтр, например, приведет к увеличению выдержки на два стопа — например, от ¼ сек до 1 сек. Специальный нейтрально-серый фильтр позволяет увеличить выдержку от одного до десяти стопов. В продаже есть такие фильтры как с постоянной величиной затемнения, позволяющие увеличить выдержку, например, в 2, 4, 8 раз, так и с плавно регулируемой величиной. Есть модели классом повыше (читай подороже), и есть классом пониже. Но те, что по три попроще, могут грешить неравномерностью тона (по большому счету не так страшно), внесением дополнительной окраски (можно убрать потом, при постобработке), неравномерностью окрашивания, некачественным стеклом и другими нехорошестями. То есть для съёмки на продажу, видимо, придётся раскошелиться на хорошее стекло.

• Не забудьте закрыть крышечкой окошко видоискателя при съёмке с длинной выдержкой для исключения утечки лишнего света через него. Этот свет мало того, что приведёт к изменению экспозиции, так ещё и добавит много лишнего шума.
• Вы удивитесь, насколько темнее станет изображение в видоискателе после применения фильтра. До появления возможности прямого визирования по экрану камеры — режима LiveView — для любого изменения композиции приходилось снимать фильтр, вносить коррективы, наводить резкость, снова надевать фильтр, изо всех сил стараясь не качнуть камеру. Если же положение камеры всё же изменилось, приходилось всё начинать сначала. Теперь же на мониторчике мы видим яркое изображение — причём таким, каким его видит фотоаппарат. Одна беда — постоянно включенный экран просто пьёт электричество, поэтому запаситесь лишним заряженным аккумулятором.
• Очевидно, что просто необходимо использование штатива. Причем в случае длинных выдержек к штативу предъявляются особые требования в плане устойчивости. При установке штатива на песок, проследите, чтобы ножки были углублены до упора. Добавьте ему веса — подвесьте фотосумку, пакет с камнями и т.п. В ветреную погоду установите штатив возможно ниже.
• Штатив — это, конечно, замечательно и правильно, но вот нету его с собой — не пропускать же интересный сюжет! В любом случае Вам придётся принять специальные меры длязакрепления аппарата. Если возможно использование нижней точки съёмки — попробуйте просто поставить аппарат на неподвижную поверхность — камень, бревно, капот, фотосумка, ведро и прочее. Можно подвесить камеру за ремень на гвоздь, ветку.
• для минимизации сотрясений камеры установите режим задержки спуска. Нередко можно встретить совет даже поднять зеркало перед спуском затвора (есть такой специальный пункт меню). Довольно удобно также использование пульта дистанционного управления. Кроме фирменного — как правило довольно дорогого — любому вполне по силам самостоятельное изготовление пульта из подручных средств. Устройство его совершенно простое — просто кнопка на замыкание с проводом, рекомендаций на тематических форумах — вагон, кто во что горазд. Я, например, сваял себе пульт из обычной мышки, немного перепаяв проводки. Правая кнопка отвечает за фокусировку, левая — за спуск затвора.
• После съёмок на море не забудьте сразу хорошенько продуть и протереть аппарат от солёных брызг и песчаной пыли.

Получается, что всё-таки основной совет — это применение специальных фильтров. А если их с собой не оказалось? («Да что за фотограф» — спросит внимательный читатель. — «Пошёл снимать длинную выдержку, и не взял ни штатива, ни фильтров…»). Есть ещё один интересный метод для создания эффекта длинной выдержки при ярком дневном свете —мультиэкспозиция. К сожалению, не у всех фотоаппаратов есть такая встроенная функция, а если и есть, то длина серии может Вас не устроить. Так, например, Pentax K-5 и Canon 70d могут автоматически объединить от двух до девяти кадров, а Pentax K-3 — до 1999 кадров. Принцип, думаю, понятен: самая низкая чувствительность, закрытая диафрагма, и вперёд — с десяток кадров в режиме мультиэкспозиции. Почитайте в инструкции к своей камере об особенностях такого режима.

Объединение полученной серии кадров, снятых с выдержкой порядка 1/20 — 1/60с, создает на итоговой фотографии очень похожий эффект размытия. При правильных настройках Вы получите вполне интересный результат. Конечно, он отличается, однако, во-первых, «что-то» всё же лучше, чем «ничего», во-вторых, Вы получаете новый интересный способ съёмки движущихся объектов. Причем — Вам не нужно никакого дополнительного оборудования, кроме штатива. Думаю, надо обязательно попробовать. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз сказать себе: «Да чтобы я! Да ещё раз!»

Съёмка с очень длинной выдержкой пригодится не только для водных экспериментов, но и при ветреной погоде. Например, никак не удается резко снять склоняемый ветром цветочек. Вот, может попробовать наоборот удлинить выдержку? Попробуйте, в худшем случае будете знать — нравится Вам или нет. А как счёт колышащегося во все стороны летнего степного разнотравья?
Очень интересный результат получается при съёмке с длинной выдержкой облаков. Правда, облака должны двигаться довольно быстро, их должно быть довольно много, а необходимая выдержка — довольно длинная — от десятков секунд до пары минут.

Ещё одно применение методики. Съёмка в таком месте, где никуда не денешься от скопления людей, например, в исторических центрах, туристически активных местах. Длинная выдержка «размывает» быстродвижущиеся фигуры, оставляя чётким сам объект. Понятно, что методика применима при не слишком большом скоплении людей.

Длинная выдержка

Снимал через сварочное стекло.

Дубликаты не найдены

и сварочное стекло

Зашел чтоб написать именно этот комментарий а вы меня опередили.

Пил пиво, зашел почитать комменты. сука.ааа.

Блевота солененькая. Как раз к пиву.

Кисленькая — подлива к макарошкам !

Закусывайте венегретом, так она еще и эстетически приятная.

Сидять два куми за столом розмовляють один другого питає:

– Куме ви чим горілку закушуєте?

– Як чим салом. А що?

– Е ні куме це вже застаріло якось по сільському.

– А ви чим закушуєте?

– Я куме вінегретом закушую: стопку і вінегрету , стопку і вінегрету.

– Ну як. Вийду на вулицю вранці, сніг кругом, біло. Як ригону на сніг — а воно наче ВИШИВАНОЧКА.

Эту сцену нужно обязательно смотреть целиком и со звуком!
https://www.youtube.com/watch?v=lOjo74RAOX4

Центрифуга для отделения кожи от костей

ага, а для габаритных центрифуга для отделения жира от мяса

Так вот откуда ветер дует.

я даже представил как людишки разлетаются.

https://www.youtube.com/watch?v=3HvUtlVi6hk
В титрах показано что на него несколько человек направили шланги от компрессоров.

во такой вентилятор бы пригодился

Про сварочное стекло шутка? Как не пересвеченная фотка получилась? Я просто на телефон только фоткать могу

оригинал и на что снимал, iso 100, f/1.7, выдержка 30 секунд , обработка в Lightroom

Главный минус сварочного стекла — искажение цвета, плотные серые справились бы без такого увода в зелень.

Так такой приличный фильтр и стоить будет от 5-6 тыр, а стеклышко пару сотен рубликов, почему бы не взять поиграться?

Эм, набор фильтров терпимого качества в колличестве штук 20, можно взять с одного китайского сайта в пределах тысячи. Сделаны под систему куки.

Я заказал уже два месяца идут.

Есть у меня такой наборчик под cokin-p, так, куски разноцветного пластика, на поиграться. У меня для нормальных съемок B+W ND1000, редкий был в своё время в рознице.

Он у меня походный, когда жалко тащить дорогую систему в горы, с чб вполне нормально работает

тот случай когда действительно «снимал на тапок»

f/1.7 ? о_О
Может все же f/17?
У вас объектив китовый, ef-s, скорее всего, 18-55мм, там диафрагма минимум 3.5 же.

Сварочное стекло использовали, потому что снимали днём? Просто на фото фотика видна вспышка и что снимали его в не яркое время. Хотя может сняли его спецом для этого коммента дома.

моя вина не 1.7 а 7.1

Что-то у вас прям жесть зеленило всё, круто что удалось вытянуть. Как-то давно фотал, небо в целом в циан меня устроило, да и с равами я так себе совсем работал.

Можно поинтересоваться как именно обрабатывали изображение в лайтруме? Хотя бы поверхностно. Уж очень у вас в последствии получились естественные цвета.

С начало, во вкладка основные беру пипетка баланс белого тыкаю на белые цвета, как устроит результат перехожу во вкладку тоновая кривая там есть канал RBG, красный, зеленый, синий — этим инструментом убираю зелень(довожу до приемного уровня), во вкладе, HSL пытаюсь довести до ума.

Где такой большой кусок взять? Мне все 10 на 3-4 см попадаются.

Брал где продают электроинструмент, сам обошел 7 магазинов.

До куда, чтобы было днём 30 секунд? До f 150-200, что ли?)) Только ND фильтры или сварочное стекло.

не пересвеченная именно из-за сварочного стекла.

Nd фильтр для странных.

В фотошопе можно получить аналогичный результат из множества кадров. Но их количество должно быть под 100 или более, чтобы прям не отличить было. Проще всего снять 30с видео и использовать кадры из него.

Для большой выдержки на свету используются специальные фильтры понижающие количество пропускаемого света. Называются такие фильтры — нейтрально серые или ND. Эти фильтры крепятся на сам объектив. Используя ND фильтры можно получить большую выдержку для размытия движущихся предметов и рисования светом.

ТС вместо заводского ND фильтра использовал сварочное стекло, которое также понижает количество пропускаемого света, что позволило сделать очень длинную выдержку.

ага, снимал на электрод

Как вам режим HDR поможет сделать не пересвеченную фотографию днем с выдержкой 30 секунд?)

HDR — это склейка нескольких кадров с разной экспозицией для расширения динамического диапазона изображения. С длительной выдержкой это не имеет ничего общего.

не компетентен — молчи

Снимал на сварочный аппарат?

Эх, жду-не дождусь, когда приедут мои НД фильтры из Китая!:)

Край должен быть красным

От перегрева. Детальки колеса трутся сильно когда оно так раскручено

Ну да, плюс кровища экстремалов ещё

Ну тогда уж точно не край

Это аттракцион по возврату выведенных в оффшоры средств?

Теперь знаю, каким видят мир сварщики.

Мне прошлая карусель больше нравилась. Эта вот, с закрытыми кабитнками — вообще не то.

Только я вижу лицо девушки слева сверху от центра?

да, там только челка и глаз от нее )

Э-э-э, батенька, да у вас парейдолия!

В Анапе на прошлой неделе катался на похожем колесе.

Только на «стандартной» скорости 😉

С 70-и метровой высоты отличный вид на город и море.

А фото забавное. 👍

70-и метровая высота на 9 вите иташке?

Карусель для взрослых)

— Остановите, остановите. Вите, Вите надо выйти

Витте нужно покинуть зданіе.

Пусть патефонъ наконецъ замолчитъ —

Витте вальсируетъ, Витте кутитъ!

О сообществе

В сообществе Вы можете поделиться с пикабушниками хорошими снимками, получить критику, помощь, а также узнать много интересного из мира фотографии.

1. Фотографии должны содержать тег [моё] и быть хорошего качества.

Не допускаются: мыльные фотографии; фотографии, содержащие большое количество шумов; слишком темные или слишком светлые фотографии (пересвет).

Все подобные фотографии будут перенесены в общую ленту.

Отдельное замечание по фотографиям с телефонов – фотографии просматриваемые на телефоне могут значительно отличаться от фотографии на мониторе компьютера или ноутбука (как правило с телефона не видно проблем).

Пожалуйста, проверяйте свои фотографии с телефона на устройствах с большей диагональю экрана.

2. Желательно указывать минимальный набор информации о технике, на которую сделана фотография. Если это системная фотокамера – фотоаппарат + объектив, если компактная камера или телефон – модель.

Приветствуется указывание более подробной информации.

3. Приветствуется описание процесса съемки, условия съемки, место съемки и т. д.

4. Если вы хотите получить критику или советы по своей фотографии – добавляйте тег хочу критики. Без этого тега явная критика (особенно оскорбительная и неуместная) будет удаляться.

5. В сообществе запрещается грубое обсуждение моделей (толстая, страшная, худая и т. д.)

Все комментарии подобного рода будут удаляться.

6. Запрещается прямое или косвенное оскорбление участников сообщества и их работ, язвительный тон, мат. Все подобные комментарии будут удаляться.

7. Посты о фотографах, выставках, техниках, жанрах, оборудовании, а также различные уроки (свои, скопированные, переведенные) являются исключением для пунктов 1-3.

Статьи и уроки о фотографии и обработке фото

Бесплатные уроки обработки в Photoshop. Советы по выбору фотоаппаратуры. Продвинутые приёмы съёмки.

Продвинутые приёмы съёмки. Длинная выдержка.

Возможно, Вы встречали фотографии воды, на которых она как будто застыла, словно она густая, как молоко, или кисель. Особенно завораживают снимки озер в горах на фоне заката или рассвета, снятые подобным способом. Поверхность воды никогда не бывает полностью спокойной – всегда присутствует небольшое волнение. А что если увеличить выдержку так, чтобы это волнение слилось в одно сглаженное изображение?

Для получения значимого эффекта выдержка должна достигать нескольких секунд для более-менее спокойной воды, типа озера, или тихой реки, и составлять 0.5-1 секунду для быстротекущей воды – типа водопадов и водопадиков, или бурных порогов. В особо запущенных экстремальных случаях стоит попробовать увеличить её до нескольких десятков секунд.

Кроме съёмки текущей воды этот приём можно применять и в других случаях — о них я расскажу в конце статьи.
При обычных съёмочных условиях выдержка составляет величину порядка сотых или тысячных долей секунды. Очевидный способ удлинения выдержки при неизменной экспозиции — прикрыть диафрагму (подробно о треугольнике чувствительность — выдержка — диафрагма и о влиянии каждого параметра на конечное изображение мы с Вами говорили в статье Экспозиция). А дальше? После исчерпания потенциала диафрагмы? Вот несколько рекомендаций:

• Прямой солнечный свет является скорее помехой, чем помощником. Если есть возможность, выберите для съёмки время суток с естественным приглушённым освещением – сразупослерассветные или предзакатные часы. Помимо увеличения времени экспозиции они добавят особое очарование снимку за счет изменения цветовой температуры света — обычно в красноватую, даже пурпурную, или желтоватую сторону;
• используйте самое низкое значение чувствительности (ISO). При этом могут возникнуть сложности при определении верной экспозиции, особенно в том случае, когда выдержка окажется длиннее 30 секунд, которые умеет отображать камера. Давно прошли те времена, когда надо было на коленке писать каракули на обратной стороне коробки от плёнки. Сегодня 90% работы за нас делает аппарат. Сделайте вот что: намного увеличьте чувствительность, например, до ISO1600, замерьте экспозицию, а затем просто вычислите нужную выдержку. Например, при значении ISO1600 выдержка получилась 4с. Вычисляем: 4с при ISO1600 = 8c при ISO800 = 15c при ISO400 = 30c при ISO200 = 60c при ISO100.
• для полного контроля за параметрами настройки фотоаппарата, на мой взгляд, удобнее перейти в ручной режим работы;
• закройте диафрагму до такой степени, чтобы она только не помешала творческому замыслу в связи с увеличением глубины резкости (пейзажу это обычно не мешает);
• Фильтр. В условиях яркого освещения можно увеличить время экспозиции с помощью фильтров. Поляризационный фильтр, например, приведет к увеличению выдержки на два стопа — например, от ¼ сек до 1 сек. Специальный нейтрально-серый фильтр позволяет увеличить выдержку от одного до десяти стопов. В продаже есть такие фильтры как с постоянной величиной затемнения, позволяющие увеличить выдержку, например, в 2, 4, 8 раз, так и с плавно регулируемой величиной. Есть модели классом повыше (читай подороже), и есть классом пониже. Но те, что по три попроще, могут грешить неравномерностью тона (по большому счету не так страшно), внесением дополнительной окраски (можно убрать потом, при постобработке), неравномерностью окрашивания, некачественным стеклом и другими нехорошестями. То есть для съёмки на продажу, видимо, придётся раскошелиться на хорошее стекло.

• Не забудьте закрыть крышечкой окошко видоискателя при съёмке с длинной выдержкой для исключения утечки лишнего света через него. Этот свет мало того, что приведёт к изменению экспозиции, так ещё и добавит много лишнего шума.
• Вы удивитесь, насколько темнее станет изображение в видоискателе после применения фильтра. До появления возможности прямого визирования по экрану камеры — режима LiveView — для любого изменения композиции приходилось снимать фильтр, вносить коррективы, наводить резкость, снова надевать фильтр, изо всех сил стараясь не качнуть камеру. Если же положение камеры всё же изменилось, приходилось всё начинать сначала. Теперь же на мониторчике мы видим яркое изображение — причём таким, каким его видит фотоаппарат. Одна беда — постоянно включенный экран просто пьёт электричество, поэтому запаситесь лишним заряженным аккумулятором.
• Очевидно, что просто необходимо использование штатива. Причем в случае длинных выдержек к штативу предъявляются особые требования в плане устойчивости. При установке штатива на песок, проследите, чтобы ножки были углублены до упора. Добавьте ему веса — подвесьте фотосумку, пакет с камнями и т.п. В ветреную погоду установите штатив возможно ниже.
• Штатив — это, конечно, замечательно и правильно, но вот нету его с собой — не пропускать же интересный сюжет! В любом случае Вам придётся принять специальные меры для закрепления аппарата. Если возможно использование нижней точки съёмки — попробуйте просто поставить аппарат на неподвижную поверхность — камень, бревно, капот, фотосумка, ведро и прочее. Можно подвесить камеру за ремень на гвоздь, ветку.
• для минимизации сотрясений камеры установите режим задержки спуска. Нередко можно встретить совет даже поднять зеркало перед спуском затвора (есть такой специальный пункт меню). Довольно удобно также использование пульта дистанционного управления. Кроме фирменного — как правило довольно дорогого — любому вполне по силам самостоятельное изготовление пульта из подручных средств. Устройство его совершенно простое — просто кнопка на замыкание с проводом, рекомендаций на тематических форумах — вагон, кто во что горазд. Я, например, сваял себе пульт из обычной мышки, немного перепаяв проводки. Правая кнопка отвечает за фокусировку, левая — за спуск затвора.
• После съёмок на море не забудьте сразу хорошенько продуть и протереть аппарат от солёных брызг и песчаной пыли.

Получается, что всё-таки основной совет — это применение специальных фильтров. А если их с собой не оказалось? («Да что за фотограф» — спросит внимательный читатель. — «Пошёл снимать длинную выдержку, и не взял ни штатива, ни фильтров…»). Есть ещё один интересный метод для создания эффекта длинной выдержки при ярком дневном свете — мультиэкспозиция. К сожалению, не у всех фотоаппаратов есть такая встроенная функция, а если и есть, то длина серии может Вас не устроить. Так, например, Pentax K-5 и Canon 70d могут автоматически объединить от двух до девяти кадров, а Pentax K-3 — до 1999 кадров. Принцип, думаю, понятен: самая низкая чувствительность, закрытая диафрагма, и вперёд — с десяток кадров в режиме мультиэкспозиции. Почитайте в инструкции к своей камере об особенностях такого режима.

Объединение полученной серии кадров, снятых с выдержкой порядка 1/20 — 1/60с, создает на итоговой фотографии очень похожий эффект размытия. При правильных настройках Вы получите вполне интересный результат. Конечно, он отличается, однако, во-первых, «что-то» всё же лучше, чем «ничего», во-вторых, Вы получаете новый интересный способ съёмки движущихся объектов. Причем — Вам не нужно никакого дополнительного оборудования, кроме штатива. Думаю, надо обязательно попробовать. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз сказать себе: «Да чтобы я! Да ещё раз!»

Съёмка с очень длинной выдержкой пригодится не только для водных экспериментов, но и при ветреной погоде. Например, никак не удается резко снять склоняемый ветром цветочек. Вот, может попробовать наоборот удлинить выдержку? Попробуйте, в худшем случае будете знать — нравится Вам или нет. А как счёт колышащегося во все стороны летнего степного разнотравья?
Очень интересный результат получается при съёмке с длинной выдержкой облаков. Правда, облака должны двигаться довольно быстро, их должно быть довольно много, а необходимая выдержка — довольно длинная — от десятков секунд до пары минут.

Ещё одно применение методики. Съёмка в таком месте, где никуда не денешься от скопления людей, например, в исторических центрах, туристически активных местах. Длинная выдержка «размывает» быстродвижущиеся фигуры, оставляя чётким сам объект. Понятно, что методика применима при не слишком большом скоплении людей.

Очень жду в комментариях Ваши примеры применения длинной выдержки.

Как снимать толпу людей с длинной выдержкой.

Войти

Съемка на длинных выдержках (+ калькулятор)

Съемка на длинных выдержках — один из способов съемки при низкой освещенности. Это отличная возможность показать движение, например воды, людской толпы, каруселей и тд. Выдержки длительностью полсекунды и более могут сделать водопады шёлковыми, а волны превратить в сюрреалистический стелющийся туман. Длинную выдержку можно использовать для выделения неподвижного объекта на фоне движения, как например человека, стоящего среди суетящейся толпы.

Для съемке на длинных выдержках вам понадобится штатив. Желательно использовать штатив, который имеет достаточно крепкую конструкцию и хороший вес. Не забудьте выключить стабилизатор на объективе (если таковой имеется).

Полезный, но не обязательный аксессуар — спусковой тросик или пульт дистанционного управления. Пульт позволит избежать сотрясений камеры при нажатии на кнопку спуска.
Если у вас нет спускового тросика, используйте автоспуск камеры (например в 10 секунд).

Для дневной съемки вам понадобится нейтральный фильтр (полупрозрачное стекло разной плотности — в три, четыре, шесть, девять и десять ступеней). Фильтр снижает количество света, которое попадает на матрицу.

Ну и конечно камера, с которой вы можете работать в ручном модусе.

1. Ищем идеальное место съемки

Не жалейте времени на поиск хорошего места съемки. Вашими мотивами могут быть:

— Проточная вода, водопады
— Волны у берега на море, океане, озере
— Ледоход
— Ветер: деревья, поля, развевающаяся ткань
— Люди на фоне архитектуры
— Движение людей, которые будут выглядеть призраками на фотографии
— Гроза
— Плывущие по небу облака
— Дорога с машинами
— Светящиеся двигающиеся объекты (карусели. )
— Освещенные здания
— Звезды на небе и многое другое.

2. Подготовка и съемка

— Ставим камеру на штатив
— Выбираем мотив
— Выбираем подходящую диафрагму
— Фокусируемся
— Делаем пробный снимок и корректируем настройки
— Переключаем камеру в режим ручной
— Отключаем автофокус
— Устанавливаем новую выдержку (смотрим калькулятор — описание ниже)
— Запускаем таймер или нажимаем на пульт дистанционного управления
— Ждем
— Смотрим на изображение

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте (стены, небо, асфальт). Для фокусировки можно использовать фонарик.

Достаточно просто фокусироваться в модусе LiveView . В этом модусе нажмите 2 раза на увеличение изображения, теперь вы можете сфокусироваться вручную в 10-кратным увеличением. Этот метод намного точнее, чем любой автофокус или фокус в видоискателе.

Если в вашей камере есть такая возможность, как предварительный подъем зеркала ( Mirror lockup) , воспользуйтесь ей. Зеркало будет поднято задолго до начала съемки и таким образом снижает риск малейшей вибрации.

ИСО — чтобы избежать шума, советуем работать с ISO 100 или ISO-50. Вы работаете со штативом, поэтому возможны низкие значения ИСО. В любом случае не следует поднимать значение ISO выше 400. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Диафрагма — отвечает за ГРИП. Выберите глубину резко изображаемого пространства в зависимости от ваших творческих задач.

Выдержка — тоже зависит от ваших творческих задач.

Если вы хотите снимать на длинных выдержках, вам придется при выборе выдержки руководствоваться интуицией или вы можете использовать вот такой калькулятор (используйте гугль переводчик, если вы не понимаете немецкий язык). О чень обидно может быть, если вы делаете снимки с выдержкой более, чем несколько минут, например, снимая звезды и снимки не получились из за того, что вы ошиблись с расчетом выдержки.
Перерасчет «на месте» нелегкая задача, поэтому калькулятор может быть очень полезным. Его вы можете использовать на вашем Iphone / Smartphone.

Выбираем диафрагму. Увеличиваем ИСО на камере до такого значание, чтобы вы могли сделать снимок с достаточно короткой выдержкой. Контролируем снимок на экране камеры, контролируем гистограмму. Если по вашему мнению вы получили нормально экспонированный снимок, выставляете ИСО 100 на камере, заносите ваши значения диафрагмы, ИСО, полученной выдержки в калькулятор и считаете новые значения (т.е. значение выдержки, которое вы должны выставить с ИСО 100).

Например, вы сделали снимок с ИСО3200 — смотрим на дисплей, проверяем гистограмму.
Если экспозиция подходит, п ересчитываем . Значения: ISO 3200, Диафрагма 4, Выдержка 10 секунд задаем в калькулятор, чтобы получить значение выдержки.

Самая длинная выдержка, доступная на большинстве цифровых зеркальных камер, составляет 30 секунд. Режим “Bulb” позволяет делать снимки с выдержкой в ​​несколько минут. Например, для морского пейзажа, 30-ти секундной выдержки может оказаться мало, движение воды будет размыто недостаточно. В этом случае необходимо использовать режим “Bulb”. При использованиии этого режима тросик или пульт дистанционного управления будут необходимы так как вам бы пришлось держать палец на кнопке спуска камеры, но тогда не избежать вибраций и сотрясений, снимок будет смазан.

Баланс белого при ночной съемке настроить достаточно сложно. Большое число источников освещения, например в городе, может сильно изменить цветовую температуру. Лучше всего оставить баланс белого в автоматическом режиме и исправить его в постобработке.

При съемке на длинных выдержках лучше всего снимать в RAW формате. Это имеет ряд преимуществ. RAW позволит снять больше деталей в светлых и темных участках, вы сможете изменить и настроить ББ (баланс белого в постобработке). Снимки, сделанные в RAW формате проще переводить в чб.

— Режимное время
— Закат и рассвет
— В пасмурный день
— Днем (например, для съемки архитектуры или пейзажа с движущимися облаками)

Длинная выдержка. Особенности Съемки на длинной выдержке.

Давайте поговорим о выдержке, которая может создавать невообразимые эффекты в Ваши ночные фотографии!
Для удачной ночной съемки Вам понадобится штатив и зеркальная или беззеркальная камера, в которой есть возможность настройки выдержки вручную. Это все что нужно новичку, чтобы перейти на следующий уровень в съемке ночных пейзажей.

Фотографируем колесо обозрения

Так выглядит колесо обозрения ночью при большой выдержке. Впечатляюще? Для такого снимка вам понадобится широкоугольный объектив. Установив камеру на штатив параметры диафрагмы поставьте в пределах f/11-f/32, т.к. нас интересует максимальная область кадра в фокусе. Работать вам придется в ручном режиме, или режиме приоритета выдержки, установив значение от 1 до 30 секунд. Лучше использовать таймер или пульт дистанционного управления.

Фотографирование звездных следов

Фото звездных следов можно сделать гораздо зрелищьными, благодаря объектам переднего плана. (деревьям и т.д.)
Для такой съемки необходимо установить выдержку на камере в режиме «Bulb» и установите диафрагму на значение f/2.8 — F / 4 для достижения оптимального результата. Кнопку спуска затвора активируйте с помощью пульта дистанционного управления, а чувствительность ISO — на минимальном значении. Это позволит Фотографии звездных следов стать максимально резкими и без зернистости.По прохождению желаемого отрезка времени, еще раз нажмите кнопку на пульте, тем самым завершив процесс создания фотографии. При этом, времени должно пройти не менее 15 минут, а еще лучше, что бы это было несколько часов.

Размытие света фар

При большой выдержке создается и такой популярный эффект от света фар автомобилей. Желательно установить диафрагму на значение около f/16, таким образом, большая часть кадра будет находиться в фокусе и будет четкой. Обязательно используйте штатив, так как любое дрожание руки приведет к смазанному кадру. Затем устанавливаете выдержку. Чем дольше выдержку вы поставите, тем длиннее линии от фар у вас получатся.

Размытие морских волн

Фотографируя морскую волну с большой выдержкой вы получите красивый эффект «тумана» волны. Профессионалы рекомендуют для такой работы фотографировать в последний час перед заходом солнца. Штатив — обязателен в данной раболте. Используйте широкоугольный объектив с наименьшим отверстием диафрагмы и фокусом на бесконечность. Поверните переключатель режимов камеры на ручной режим, и использовать длительную выдержку (5-30 секунд). Чем дольше будет выдержка, тем больше на туман будет похожа морская вода. Пульт дистанционного управления,спусковой тросик или таймер поможет избежать даже самого малейшего размытия кадра. Если, не смотря на ночное время суток, вокруг светло, то выдержку можно поставить поменьше, или диафрагму закрыть побольше. В любом случае, для создания эффектов размытия выдержку рекомендуется ставить около 1/2 секунды.

Подводим итоги.

Если выдержка будет слишком большой при широкой диафрагме, то фотография может получиться слишком засвеченной и детали изображения будут потеряны.Используйте режим приоритета выдержки начиная с 1 секунды и отталкиваясь от результата увеличьте ее при необходимости до 2 секунд и т.д. пока не добьетесь результата. Вместе с выдержкой меняйте значение диафрагмы и Вы обязательно получите нужный результат. Как мы уже говорили для такого рода съемок Вам потребуется штатив, без него на ночной съемке, практически, делать нечего. Также ваша камера должна иметь возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.

В заключении хочется отметить, что практика в ночьной съемке — это Ваш основной друг и советчик. Практикуйтесь и со временем вы научитесь ориентироваться в настройках, основываясь на информации об окружающем освещении, а как результат через какое-то время, вы получите коллекцию оригинальных фотографий.