Как фотографировать отражающие поверхности

Предметная фотосъемка в студии с отражением от поверхности

Отражения в световой схеме являются отличным способом, чтобы придать некоторую глубину фотографии. Очевидно, что такой способ хорош для пейзажной съемки, когда получается прекрасное отражение лодки на озере, но подобный подход может быть применен и для фотографирования в студии. Мы остановимся на последнем, так как он относится к тому типу фотографии, где вы самостоятельно моделируете отражение. На озере, в природе, оно уже есть, нужно просто захватить его. И, конечно же, отражения могут быть созданы в процессе постобработки, но намного большее удовольствие создать их самостоятельно с помощью света .

Какую поверхность использовать?

Бесспорно — нужна отражающая поверхность. Кажется очевидным использование зеркала (где еще можно получить более четкое отражение?). Зеркальные поверхности могут быть использованы, но результат часто разочаровывает. Отражение слишком реалистично и придает фотографии нелепый вид. Но не спешите сразу же отклонять идею, можно попробовать, и вполне вероятно, что вам понравится результат.

Простое стекло является хорошей альтернативой зеркалу, впрочем, и некоторые виды прозрачного пластика могут хорошо работать. Хороша, но чувствительна к царапинам высококачественная деревянная доска с окрашенной блестящей черной поверхностью. Если вы используете стекло, используйте темную подложку под ним для идеального отражения. Если на ткани имеется рисунок, он может просвечиваться, но, возможно, это придаст именно тот эффект, который в результате окажется наилучшим.

Полосатую поверхность можно использовать, чтобы подчеркнуть контраст круглой формы объекта и фона, как показано на данной фотографии.

Вне зависимости от поверхности, которую вы используете, следует убедиться в том, что она чиста от пыли, царапин и отпечатков пальцев. Чем чище поверхность, тем меньше головная боль при постобработке.

Световая схема. Метод подсветки.

Считается, что для создания отражения необходимо использовать метод подсветки позади объекта. В то же время импульсный свет не обязательно выставлять позади, можно просто хорошо осветить сам фон. Последний вариант используется даже чаще. Подсветка сзади означает, что передний план будет недоэкспонирован, и вам придется дополнительно использовать заполняющую вспышку.

Обратите внимание и запомните на будущее, что отражающая поверхность принимает цвет и рисунок фона. Это дает неограниченные возможности для творчества. Нужно немного поэкспериментировать, чтобы найти правильное положение и соотношение освещенности на фон, чтобы не нарушить отражения. Вы увидите, что это несложно.

Световая схема. Метод света сверху.

Вы удивлены, что для получения отражения может быть использован метод подсветки сверху? Этот способ очень хорош для абстрактных форм. Отражающая поверхность будет почти черной, если вы выставите свет так, чтобы он почти не отражался в камеру. Перемещая студийный осветитель дальше и ближе к объекту съемки, вы можете варьировать количество светоотражения, которое он генерирует. Изменяя форму источника за счет различных насадок (сюда входят софтрефлекторы , софтбоксы , октобоксы и т.п.) вы можете контролировать не только количество и угол света, но и форму блика. При желании с помощью любой дополнительного источника света можно увеличить количество бликов на фоне. Вы можете использовать и заполняющую вспышку, что тоже остается на ваше усмотрение.

Фотография выше была сделана с помощью только одного источника света. Импульсный свет, направленный сверху, хорошо подчеркнул форму объекта.

Видеоканал Фотогора

Макросъемка.РФ

Как профессионально фотографировать предметы. Часть 3.

Съемка бликующих предметов

Особенно трудно снимать блестящие предметы из стекла, полированного пластика, лакированного или полированного дерева, хромированного металла.

Такие поверхности отражают все источники света, все предметы вокруг себя, в том числе и самого фотографа с камерой. Сильные блики получаются на фотографиях в виде провально-белых пятен, совершенно лишенных фактуры. Ни пленка, ни матрицы цифровушек не могут передать всего диапазона яркостей, возникающих в том случае, когда источники света направлены непосредственно на такие блестящие предметы.

Иногда от нежелательного блеска можно избавиться на время, необходимое для съемки. Например, стеклянные или металлические предметы подержать перед съемкой в холодильнике, а потом внести в студию, где они ненадолго запотеют. На снимке такая матовость практически незаметна. Но надо успеть произвести экспонирование до того, как вода начнет конденсироваться и превращаться в крупные капли.

В специализированных магазинах продается спрей, напыление которого на бликующие предметы делает их слегка матовыми. Использование такого спрея очень удобно, когда нельзя избежать освещения предметов прямым светом. Иногда избавиться от ненужных отражений можно с помощью поляризационного фильтра (см. фото 7, 8).

На этих двух совершенно одинаковых снимках хорошо видно, как с помощью поляризационного фильтра можно пригасить мешающие отражения и на поверхности самого супа и на поверхностях тарелок. должен заметить, что мне эти блики на верхнем снимке вовсе не мешали жить. Но они не нравились заказчику. Наверное он не любит жирные супы. Пришлось покрутить поляризационник и удовлетворить его.

Камера — Nikon coolpix 5000. Чувствительность 100 АСА. Выдержка 1/2 cек. Диафрагма 7,6.

Однако эти хитрости не всегда могут спасти снимок.

Кардинальная победа над бликами и нежелательными отражениями может быть достигнута только одним способом: нужно отгородить предмет съемки от всех источников света и предметов, которые могут в нем отразиться. Для этого прямое освещение полностью заменяется отраженным светом: фотографируемые предметы окружаются белыми щитами, отражающими свет, и уже на них, а не на сам предмет, направляется свет. Тогда никаких рефлексов не возникает, потому что в зеркально-глянцевых поверхностях отражаются окружающие предмет белые щиты. Предметы также можно поместить в специальный складывающийся короб (лайткуб). Сейчас их выпускает промышленность. Он представляет собой проволочную рамку, обтянутую со всех сторон полупрозрачной белой тканью, которая не меняет цветовую температуру падающего на нее света. В передней стенке есть щель, позволяющая просунуть объектив внутрь короба на любой высоте. Если предмет нужно снять на определенном фоне, задняя стенка короба убирается и вместо нее крепится фон. Если необходимо притемнить какие-то участки снимаемого предмета, к стенкам светового короба изнутри прикрепляются затенители из бумаги или других подходящих материалов. В случае необходимости можно подсвечивать направленным источником света определенные точки на поверхности короба и таким образом получать световые акценты на блестящей поверхности объекта съемки (см. фото 9).

Предметы с блестящими округлыми поверхностями, такие как эта кастрюлька, отражают все вокруг себя, в том числе и фотографа. Кардинальной победы над отражениями и бликами можно достичь, только соорудив вокруг световой короб. Проволочную рамку, обтянутую со всех сторон полупрозрачной тканью. В передней стенке нужно оставить щель для объектива. Свет рассеянный или прямой направляется на стенки короба и не создает никаких бликов, а в зеркальных поверхностях отражаются лишь белые стенки короба. Для съемки ювелирных изделий удобно пользоваться «коконом».(см. рис 9) Стенки такого кокона лучше сделать из пластика.

Камера — Nikon coolpix 5000. Чувствительность 100 АСА. Выдержка 1/15 cек. Диафрагма 7,6.

Выявление фактуры

Одной из главных задач при съемке натюрмортов является передача фактуры поверхности. Если предмет не гладкий, выявление фактуры целиком зависит от угла падения на него лучей рисующего света. Чем ниже угол, тем длиннее тени, отбрасываемые выпуклостями на поверхность предмета. Угол, под которым освещается поверхность, легко изменить, меняя высоту прибора над столом, а сила рисующего света регулируется с помощью увеличения расстояния до освещаемого участка. С помощью отражателей легко добиться необходимой степени глубины образуемых скользящим светом теней. Для передачи фактуры особенно важно, чтобы каждая ворсинка ткани, каждое волоконце на деревянной поверхности было резким. Тут не помешает хорошая оптика и глубокое диафрагмирование (см. фото 10, 11, 12).

Эти снимки объединяет то, что и в том и другом источник рисующего света намеренно опущен очень низко. Свет скользит по поверхности предмета и образует длинные, глубокие тени. Они подчеркивают каждую выпуклость или ямку. И в том, и в другом случае для осветления теней я использовал маленький лайтдиск.

Камера — Nikon coolpix 5000. Чувствительность 100 АСА. Выдержка 1/15 cек. Диафрагма 7,6.

Выявление фактуры стеклянных предметов возможно только при контровом или верхнем освещении. Особенно сложно бывает снимать пузырьки с духами, когда в их оформлении использованы детали из хромированного металла, цветной пластмассы или дерева. Тогда возникает необходимость в двойной экспозиции. Например, во время первой экспозиции стеклянный флакончик снимается на просвет, во время второй он накрывается световым коробом, а свет направляется только на ту часть его поверхности, которая отражается в металлической крышке. Иногда приходится делать и третью, и четвертую, и пятую экспозиции. Прибегать к таким хитростям имеет смысл в тех случаях, когда в одном сюжете собраны предметы очень разные, когда части каждого из них требуют специфического освещения, которого нельзя добиться при однократной экспозиции (см. фото 12, 13, 14).

Две экспозиции. Во время первой основной поток рисующего света направлен на белый пластиковый фон. Этого света вполне достаточно для прорисовки структуры стеклянного сосуда и его содержимого. Но металлическая пробка с рельефным накатом освещалась с двух сторон световой кистью при второй экспозиции, чтобы проработать фактуру металла. Без второй экспозиции пробка на фотографии получилась бы совершенно черной. Камера Fujifilm S2 pro. Объектив nikkor 28-105/3,5 macro. Чувствительность 100 АСА. Выдержка 1/15 cек. Диафрагма 16. При второй экспозиции – выдержка примерно по секунде с каждой стороны пробки. Диафрагма 22.

Съемка делалась по заказу женского журнала. В одном кадре соединились три очень разных флакона духов. Красная крышка среднего сделана из темного рубинового стекла и нуждалась в дополнительной подсветке контровым светом. Поверхность нижней половины правого флакончика серая и металлизированная. Направлять на нее прямой свет нельзя – бликует. А без подсветки – проваливается в полную черноту. Металлические детали левого и среднего флаконов тоже нельзя освещать прямым светом. Во время первой экспозиции я подсветил фон позади флакончиков лучём спота и рассеянным светом квадролайта сверху осветил все поле кадра до среднесерой яркости. Вторая экспозиция: слева и немного сзади, рассеянным светом я подсветил металлические детали левого и центрального пузырьков, а справа, двумя обрезками зеркала высветил надпись на металлической полоске среднего флакона и крышку левого. Нижнюю половину правого флакона подсвечивал небольшой лайт диск, закрепленный справа от камеры, так чтобы свет от него не отражался в стеклянных поверхностях. Во время третьей экспозиции я световой кистью светил непосредственно на рубиновую крышку сзади, на просвет. Камера Fujifilm S2 pro. Объектив nikkor 28-105/3,5 macro. Чувствительность 100 АСА. Выдержка 1/8 cек. Диафрагма 16. При второй экспозиции – выдержка 1/15 сек. Диафрагма 16. Третья экспозиция – световой кистью 4 сек.

Очень контрастный сюжет не укладывался в фотографическую широту даже цифровой камеры. К тому же заказчик хотел, чтобы на снимке хорошо читалась фактура белой поверхности теней. Черную глянцевую поверхность пластмассы можно заставить светиться, отражая в ней другую, светлую, поверхность. Я поместил объект в кокон и подсветил ближнюю ко мне поверхность. Свет, поотражавшись внутри кокона, идеально нарисовал все темные части композиции. Но при этом белая поверхность получалась провально-белой, лишенной деталей. Тогда я, не меняя положения камеры и кокона, переместил источник света к другой стенке кокона и опустил его как можно ниже. Теперь фактура белой пыльцы стала вполне заметной. Я ввел поправку в экспонометрический замер (минус полтора деления диафрагмы) и сделал дубль. Затем с помощью фотошопа соединил два кадра.

Камера Nikon coolpix 5000. Чувствительность 100 АСА. Первый кадр: выдержка 1/4 сек., диафрагма 7,6. Второй кадр: выдержка 1/15 сек., диафрагма 7,6.

Кокон для макросъемки бликующих объектов сделан из твердого белого полупрозрачного пластика, не меняющего цветовую температуру света. Детали соединены с помощью молний и липучек.

Съемка натюрморта, с технической точки зрения, — это та же съемка вещей, но в результате должны появиться снимки, сделанные не только по всем законам фотографического искусства, но и вызывающие у зрителя эмоции и ассоциации, подчас далекие от изображаемых на картинке предметов. Но одни фотографии вызывают желание ими любоваться, а другие оставляют равнодушными. Я не берусь формулировать правила создания произведений искусства. У каждого они свои.

Как фотографировать отражающие поверхности

Фотографирование отражающихся поверхностей и объектов обычно достаточно сложное задание, которое легко может превратить работу фотографа в разочарование. Отражение – это зверь, которого трудно приручить, но знание некоторых правил может облегчить задачу.

Итак, в этой статье я покажу вам, как создать впечатляющее изображение с контролируемым отражением, как показано ниже, с помощью очень простой, но эффективной техники и оборудованием, которое у вас наверняка есть.

Отражающие поверхности действуют так же, как зеркала, отражающие свет, поэтому, если источник света направлен с той же стороны, что и камера, это вызывает блики, приводящие к выгоревшим пятнам без текстуры, и в целом к низкому качеству изображения, как следующее, которое сделано с помощью накамерной вспышки.

Все сводится к базовым принципам работы света, который в целом очень предсказуем. Закон отражения объясняет этот феномен. При проецировании луча света на отражающую поверхность, как, например, зеркало, угол падения равен углу отражения, как показано на иллюстрации ниже:

Если отодвинуть физику в сторону, то на деле это означает, что, если вы хотите сфотографировать отражающую поверхность, то не направляйте свет с той же стороны, что и камера, иначе свет отобьётся в вашу сторону (в зависимости от угла объекта).

Хитрость заключается в использовании большого источника света, размещенного в противоположном углу по отношению к фотографируемому объекту (за ним).

Вы можете сделать это со студийной вспышкой и большим софтбоксом, но есть способ дешевле и проще. Вам понадобится всего лишь белый картон, вспышка и синхронизатор, для приведения ее в действие (как работает вспышка с синхронизатором подробно описывается в видеокурсе Домашняя-мобильная фотостудия для новичка).

Вот как выглядит эта схема:

Свет вспышки, отразившийся от картона, является гораздо большим источником света, который позволяет вам контролировать отражения на изображении, создавая градиент, формирующий объект, и избежать бликов. Обратите внимание, что таким образом создается текстура на каменном фоне.

Эта простая техника позволяет создавать множество световых эффектов в зависимости от того, как вы разместите вспышку, и угла наклона картона относительно объекта, что также создает текстуру на каменном фоне и каплях воды.

Вот несколько примеров вариаций света с помощью нескольких небольших корректировок расположения картона.

Знание того, что световые лучи всегда будут отскакивать от отражающей поверхности под тем же углом, под которым они направлены, делает возможным определить оптимальное позиционирование камеры и источника света, принимая во внимание семейство углов, как вы можете увидеть это в следующей диаграмме.

Источник света, размещенный в пределах семьи углов, будет производить прямое отражение, а если разместить его вне семьи углов, свет с точки обзора камеры не будет освещать зеркальные объекты вообще.

Хотя отражения на этих изображениях непрямые, а скорее рассеянные (что затрудняет исчисление угла падения света, так как он будет отбиваться и расходиться в разные стороны), семейство углов может дать вам хорошее представление о том, как расположить источник света относительно угла камеры для того, чтобы контролировать отражения на изображении.

Вся эта техническая информация о физической природе света сперва может показаться сложной, но все обретет смысл, когда вы начнете применять ее на практике. Так что обязательно пробуйте, и вы наверняка получите прекрасные снимки.

Как снимать зеркальные поверхности

Несколько способов не допустить появления в кадре засветов и случайных камео операторов при работе с хромированными и металлическими предметами

• 16 ноября 2016 7431

Популярное

Как это снято: «Девчата»

Как это снято: «Сонная Лощина»

«В рынок контента вваливаются огромные деньги»: разговор о телевидении в 15 цитатах

«Дракула Брэма Стокера»: создание эффектов без компьютерной графики

Истории с продолжением: 10 сиквелов, ждать которых нам пришлось много лет

Зеркальные поверхности — тяжелое бремя для оператора-постановщика, и не только потому, что в них иногда можно заметить съемочную команду. Из-за них появляются засветы — белые области кадра, которые невозможно восстановить.

Если поверхность предмета сферическая или загнутая, то шанс появления застветов больше. Чаще всего в этом виноваты объекты с хромированной отделкой: дверные ручки, ручки комодов, ножки стульев и табуреток, металлические выключатели, стаканы и так далее.

В кадре выше засвет появился на хромированной ручке чайника. В данном случае это не недостаток изображения, хотя оно явно было бы лучше без него. Если бы на первом плане стоял актер и разговаривал с кем-то, зритель бы постоянно отвлекался.

Прежде чем перейти к аэрозолям и покрытиям, предназначенным для борьбы с сиянием и блеском, рассмотрим несколько методов, предотвращающих отражение такого большого количества света.

Ограничьте свет

Флаг на съемочной площадке

Если в композиции есть засвет, с которым вы никак не можете справиться (например, свет двухкиловатного прожектора отражается от хромированных ручек на вертикальном ряду ящиков), разместите небольшой вертикальный флаг между источником света и хромированным объектом, чтобы убрать отражение.

Если флаг правильно расположить, он будет казаться частью декорации. Однако если на площадке есть несколько зеркальных объектов, вам это не поможет.

Смягчите свет

Рассеивание света

Если вы не можете убрать предметы с зеркальной поверхностью из кадра, стоит подумать о замене источников света. При использовании контрастных светильников с линзой Френеля, свет от которых не отражается и не рассеивается, все зеркальные поверхности станут отражать засветы.

Тем не менее есть творческий способ борьбы с хромированными объектами. Вот что пишет Алексис Ван Херкман, автор книги Color Correcting Handbook:

«Блики солнца, отражающиеся от хромированного бампера автомобиля, будут более чем заметны. Такой свет не стоит пытаться сохранить, камера, скорее всего, ничего не “увидит” в этой области кадра. Лучше воспользоваться программой для цветокоррекции, чтобы осветить более важные части изображения».

Но что делать, когда вместе с бликами в зеркальной поверхности отражается также и съемочная группа? В такой ситуации пригодится матирующий спрей.

Матирующий спрей

Это спрей, который наносит матовый слой на зеркальную поверхность. Он предотвращает появление нежелательных отражений на объектах. Доступны спреи разных цветов и степени матирования. Например, вы можете купить полуматовый спрей, который не убирает отражения полностью, но мешает появлению раздражающего блеска. Это может быть полезно при съемке, например, бокалов для вина.

Предмет до и после нанесения матирующего спрея

Тут важно иметь в виду две особенности. Как и в случае с практически любым продуктом, вы сможете купить более дешевый вариант или же спрей, предназначенный для чего-то другого, но при этом имеющий схожий эффект. Убедитесь, что вы выбрали спрей без хлорфторуглеводородов — его будет легко снимать с поверхности.

Матирующие спреи идеально прячут отражения съемочной команды, особенно при наезде камеры на актера c изогнутым блестящим объектом в кадре, вроде лампы, — чем ближе камера, тем очевиднее отражение.

По словам представителей компании Dirty Down, производящей также и спреи для состаривания материалов, матирующие спреи могут придать предметам грязный вид — для этого их нужно размазать по поверхности мочалкой.

Отражение камеры в чайнике

Следовательно, в некоторых ситуациях предмет лучше «загрязнить», а не просто удалить отражение. Для кадра сверху нам был нужен крупный план чайника, вот-вот готового закипеть — пар шел у него из носика.

К сожалению, камеру можно было легко увидеть в отражении. Матовый спрей не срабатывал — объектив находился слишком близко.

В конце концов, мы при помощи свечи немного запачкали поверхность чайника и там появилась сажа. В результате камеру было уже не видно.

На видео ниже Дэйв Дональдсон показывает различные спреи, которые можно использовать, чтобы рассеять свет и предотвратить появление бликов.

Как снимать отражающие предметы

В этой статье я хотел бы рассказать вам, как фотографировать отражающие объекты на примере съемки малярного распылителя из нержавеющей стали. Я использовал следующее оборудование: зеркальную фотокамеру, пенопластовые панели, бесшовную белую бумагу, портретную тарелку с сотами, два рефлектора с сотами, стойку с журавлем.

Как я это делаю

Одной из проблем при съемке полированных металлических предметов является то, что они отражают все вокруг, в том числе камеру, вас самих и все остальное у вас в комнате.

В качестве примера я использовал пистолет-распылитель из нержавеющей стали. Я направил один источник справа непосредственно на пистолет. Это худшее, что можно придумать для подобных предметов. Вы можете увидеть некрасивые блики на нем, корпус освещен неравномерно, поэтому металл не похож на металл. Предмет получился очень темным в одних областях и очень светлым в других.

Как же нам справиться с этой проблемой?

Это довольно просто. Весь трюк состоит в том, чтобы не освещать металл прямым светом от источника, а использовать отраженный свет от больших поверхностей, окружающих металл. Перефразируя, можно сказать – окружите металл тем, что хотите увидеть в отражении. Вы же не хотите увидеть там источники света? В данном случае я буду использовать тонкие листы белого пенопласта, чтобы придать предмету белый металлический вид.

Как можно заметить на изображении выше, нижняя часть распылителя освещена относительно равномерно и больше похожа на металлическую поверхность, чем остальные части. Это потому что стол накрыт белой бумагой, и она отражается в нижней части пистолета. Таким образом, чтобы получить равномерное освещение на остальных частях предмета, я должен окружить его большими пластинами из белого пенопласта и освещать их вместо того, чтобы освещать предмет. Я начал с того, что разместил основной источник света вверху и немного позади пистолета, чтобы осветить фон и избавиться от бликов на предмете.

Теперь, когда мы избавились от яркого блика, пистолет выглядит намного лучше, но на этом останавливаться нельзя. С одной стороны вы можете увидеть меня в отражении.

Затем я добавил лист пенопласта справа и осветил его с помощью рефлектора, расположенного позади пистолета. Я использовал соты с углом 10 градусов, чтобы сузить поток света и не допустить его попадания на предмет, а осветить только пенопласт. Это дает мне больше контроля над светом.

Как можно увидеть на картинке ниже, теперь пистолет освещен более равномерно и резких бликов больше нет.

Следующим шагом стало заполнение светом средней части пистолета и избавление от моего отражения. Для этого я поместил лист пенопласта прямо перед камерой, а затем вырезал отверстие для объектива. На фото вы можете увидеть это маленькое темное пятнышко в отражении. С этим уже ничего не поделаешь и я буду исправлять это в фотошопе.

Затем я добавил еще один лист пенопласта слева и еще один источник света с рефлектором с сотами, чтобы осветить его.

Итак, предмет теперь выглядит вполне неплохо, за исключением верхней скругленной части бачка для краски, где отражается потолок моей студии. Для того, чтобы избавиться от этого отражения, я добавил еще один кусок пенопласта, поместив его наверх.

После небольшой ретуши в фотошопе, где я убрал темное пятнышко от объектива и некоторые другие огрехи, я получил готовый снимок.

Несколько замечаний по вопросам освещения и использования рефлекторов с сотами.

Если вы посмотрите на готовый снимок, то можно заметить, что я не стал добиваться слишком равномерного и плоского освещения без темных областей. Это сделано специально. Я мог бы полностью окружить пистолет белыми поверхностями и добиться того, чтобы черных мест не было вообще. Это был творческий изыск с моей стороны, так как я считаю, что некоторое количество черных областей вблизи сопла и ручки придают пистолету больше текстуры и помогают отделить его от фона.

Также можно заметить, что верхняя часть ручки пистолета немного светлее, чем нижняя, где находится надпись. Это также было сделано специально. Если вы помните, я использовал 10-градусные соты, чтобы сузить поток света. Я сделал это для того, чтобы лучше контролировать свет. Это позволило мне направить больше света на верхнюю часть пенопласта, что сделало его светлее, соответственно, светлее стала и верхняя часть предмета. Я посчитал, что надпись будет лучше читаться на более темной поверхности, чем остальные части пистолета, хотя это различие очень тонкое.

Съемка блестящих предметов

Особенно трудна съемка блестящих вещей, например, из стекла, полированного дерева, шли­фованного, никелированного или хромированного металла. На их поверхности, во-первых, образуются сильные световые блики от источников освещения (оконных проемов, осветительных ламп) и, во-вторых, отра­жаются окружающие предметы, в особенности светлые, а иногда даже и объектив камеры. И то и другое ухудшает снимок. Блики получаются на фотографии в виде совершенно белых пятен и дают ореолы. Отра­жения соседних предметов могут исказить представление о ма­териале, из которого сделана фотографируемая вещь.

Устранить нежелательные световые блики и отражения предметов можно, временно избавив от блеска фотографируемую вещь. Например, стеклянную вазу достаточно для этого внести с холода в теплое помещение или же наполнить ледяной водой. Съемку надо произвести тотчас же, когда поверхность вещи слегка запотеет, и прежде, чем на ней образуются крупные капли воды. Если перед самой съемкой положить внутрь бле­стящего металлического сосуда кусок льда, получится тот же результат — поверхность металла запотеет, станет матовой и неприятные блики будут устранены; при этом на снимке матовость не будет заметна.

Бывают такие вещи, излишний для фотографии блеск кото­рых нельзя умерить посредством охлаждения, например, лаки­рованная деревянная шкатулка, начищенные сапоги. Тогда размещают источники света, объект съемки и камеру под такими углами друг к другу, при которых мешающие блики совсем уничтожаются, сводятся к минимуму или даже не попадают в поле зрения объектива. Такого же результата можно достичь, фотографируя на рассеянном дневном свету перед ров­ным фоном и пользуясь для подсветки сравнительно далеко поставленным отражателем и дополнительным источником света. Можно также затенить некоторые окна. Проверку отсутствия рефлексов недостаточно вести на-глаз, стоя около камеры, или даже путем наблюдения по видоискателю. При проверке рефлексов ваш глаз должен быть точно в той точке, в которой во время съемки будет находиться объектив.

Все это, однако, лишь полумеры. Наиболее действенный спо­соб состоит в том, чтобы преградить доступ к объекту съемки лучей от источников света и от окружающих предметов, которые могут вызвать блики и отражения. Для этого приходится вместо прямого непосредственного освещения применять только косвенное (отраженное). Фотографируемую вещь окружают щитами, отражающими свет, на которые (а не на предмет съемки) направляют прямой свет. Тогда нежелательные блики не возникнут, а на поверхности вещи отразятся только ровные плоскости светоотражателей. Разумеется, при желании можно дать на вещи блик, для этого надо отодвинуть один из отражателей или ввести небольшой дополнительный источник света. Обычно для получения продолговатых и вытянутых бликов используют софтбоксы-стрипы – это софтбоксы, у которых длина в разы больше их ширины.

Фото отражатели света могут быть представлены листами белого или свет­лого картона, обтянутые светлой материей рамки. Отражатели должны быть достаточной величины, чтобы полностью изолиро­вать снимаемый предмет от «вредного» окружения. При искусственном освещении рекомендуется применять не­сколько отражателей, причем не только для подсветки, но и в качестве щитов, перекрывающих прямые лучи, которые идут от отражающихся предметов. Более подробно ознакомиться с типами отражателей и флаг-панелей вы можете в нашем каталоге, в разделе отражатели.

Использование фотобоксов при съемке блестящих предметов

При длительной работе по съемкам блестящих вещей целе­сообразно устроить специальную светозащитную коробку (фотобокс), на­значение которой состоит в том, чтобы закрыть объект съемки от источников света и от других предметов, которые могли бы вызвать блики и отражения на его гладкой поверхности. Световой фотобокс представляет собой деревянный или проволочный каркас, обтянутый со всех сторон, кроме дна, тонкой белой тканью. В передней стенке «коробки» присутствует неболь­шое отверстие, в которое просовывается объектив. Сейчас есть огромное количество готовых решений такого рода. Фотобоксы бывают складные, либо на металлических трубах.

Поместив в фотобокс фотографируемую вещь, освещают стенки фотобокса с боков и сверху прямым светом нужной интен­сивности, и таким образом предмет съемки освещается ровным рассеянным светом. Если вещь надо заснять на каком-либо фоне, то этот момент тоже предусмотрен – обычно фотобоксы имеют комплект сменных фонов для задней стенки различных цветов. Обычно в комплекте идет 4 фона: белый, зеленый, синий и красный.

Наиболее трудны для съемки округленные блестящие вещи, так как они отражают все окружающие их предметы комнат­ной обстановки, а в особенности окна и источники света. При съемке подобных объектов фотобокс однозначно необходим, если фотограф задался целью точно передать характер и форму вещей, а не стремится к каким-либо особым световым эффектам.

Особенности фотосъемки блестящих предметов

В некоторых случаях важно передать в снимке не только форму вещи, но и фактуру ее поверхности, особенности мате­риала, из которого она изготовлена. Передача фактуры пред­метов достигается умелым применением источников освещения. Выявление фактуры негладких предметов зависит от на­правления светового потока и от степени освещенности объекта: оно улучшается по мере уменьшения угла падения лучей света на поверхность объекта и усиления освещенности. Угол паде­ния лучей изменяют опусканием и подниманием источника све­та. Освещенность регулируют приближением и отдалением источника света, а также увеличением и уменьшением его силы (регулировка мощности). Для передачи фактуры и всех деталей требуется максимальная резкость изображения, которая достигается использованием возможно меньших отверстий диафрагмы, что вполне осущест­вимо благодаря неподвижному положению предметов.

Для выявления легкой фактуры и прозрачности стеклянных изделий применяют задний и верхний свет. Стеклянный или серебряный кубок и тому подобный пред­мет нужно вплотную придвинуть к ближайшему к камере концу стола или подставки, на которой он стоит, чтобы избежать отражений от них на нижней части кубка. Для более отчетливого выявления гравировки на стеклян­ных и металлических предметах последние полезно немного «подгримировать», натерев тальком так, чтобы он держался в углублениях гравировки.

При съемке витрин и картин сквозь стекло возникает необ­ходимость устранить световые блики и отражения предме­тов на нем. С помощью черной ткани, помещаемой позади ка­меры (или впереди нее, с отверстием для объектива), можно пре­градить путь лучам, которые идут от предметов, расположен­ных за фотоаппаратом. Наружные витрины лучше фотографи­ровать, когда совсем стемнеет, при внутреннем электрическом освещении. Выдержка определяется по теням.

При съемке сквозь стекло, а также при фотографировании блестящих диэлектрических предметов (изготовленных из ма­териалов, не проводящих электричества) большую пользу при­несет поляризационный светофильтр. При соответствующих угле зрения и повороте вокруг оси такой светофильтр полностью или частично, по желанию фотографа, поляризует (устраняет на фотоизображении) блики и отражения. Поляризационные фильтры применяются при съемках стекла, фар­фора, пластмассы, полированного дерева, лакированной поверх­ности машин и т. д. При съемке блестящих металлических поверхностей поляроид не даст эффекта вследствие иного харак­тера отражения.

При съемке тканей основная задача состоит в том, чтобы воспроизвести характер их поверхности (фактуру материала) и рисунок, с правильной цветопередачей последнего. Для полной резкости применяйте малые диафраг­мы, учитывая глубину резко изображаемого пространства. Чтобы лучше выявлялась фактура тканей, нужно, кроме общего переднего освещения, добавить сбоку яркий источник света, лучи от которого падали бы на поверхность ткани под острым углом, создавая на ней тени.

Фотографируя коробки и тому подобные предметы, следует показать на снимке верхнюю крышку, а также переднюю стенку и одну из боковых, чтобы была видна форма предмета. Верти­кальные ребра коробки должны и на снимке остаться вертикальными. Нужно также воспроизвести в правильных тонах раскраску и отчетливо передать надписи и рисунки на коробке.

Макросъемка небольших предметов

Чтобы создать наглядное представление о размерах малого объекта, можно для сравнения включить в кадр также руку или какой-либо привычный для зрителя предмет вроде спичеч­ной коробки. Изображения мелких предметов занимают на кадре только незначительную часть его полезной площади. Поэтому в случае съемки значительного количества мелких предметов целесообразно фотографировать их по нескольку штук одновременно, группируя по признакам размера, формы и цвета и оставляя между ними достаточно большие промежутки свободного фона. Второй вариант производить фотосъемку с близкого расстояния с высокой детализацией.

Изложенная выше техника съемки отдельных вещей при­менима, в несколько менее связанном виде в смысле создания эффектов освещения, к съемке натюрмортов, то есть комбинаций цветов, фруктов, овощей, ваз, посуды и т. п.

Как фотографировать блестящие предметы с облачным куполом — манекены — Бизнес 2019

eBay — идеальное место для продажи предметов коллекционирования, таких как антиквариат или редкие монеты. Проблема с монетами и другими блестящими объектами заключается в том, что цифровые фотографии часто заставляют ваши красивые серебряные монеты выглядеть золотыми!

Сделка — это освещение — в частности, потребность в окружающем освещении. Свет окружающего света (свет, который встречается естественным образом) является лучшим светом для фотографирования многих предметов, особенно блестящих предметов.

Войдите в облачный купол, гигантскую миску, которую вы положите вверх ногами поверх объекта, который хотите сфотографировать. Эта чаша равномерно рассеивает окружающий свет помещения над поверхностью объекта. Таким образом, вы можете создавать качественные цифровые изображения при среднем освещении помещений. Облачный купол также помогает в следующем:

Устранение дрожания камеры: При съемке с близкого фокуса сильно увеличенные изображения, удерживающие камеру неподвижными, имеют первостепенное значение. Использование штатива трудно при съемке крупным планом, поэтому использование облачного купола — лучший вариант, потому что ваша камера монтируется непосредственно на куполе и удерживается так же, как если бы вы использовали штатив.

Последовательное освещение: Когда вы используете только освещение вспышки или флуоресценции (без облачного купола) для изображений с металлическими предметами, ваши фотографии могут включать в себя блестящие горячие точки от отражений (от стен и потолков), размытые области от яркого света, теней и потери правильного цвета.

Как снимать с облачным куполом

Облачный купол выглядит как гигантская чаша Tupperware с прикрепленной камерой. Изображение рядом с ним показывает новый Cloud Dome для смартфонов, Nimbus.

Выполните следующие действия, чтобы сделать снимок с облачным куполом:

Прикрепите камеру к держателю облачного купола с расположенным объективом, чтобы он свернул в отверстие в верхней части купола.

Поместите свой предмет поверх контрастного фона.

Поместите купол с камерой, прикрепленной к вашему предмету.

Проверьте положение элемента через видоискатель вашей камеры или ЖК-экран.

Если элемент находится не в центре, центрируйте его. Если вы чувствуете, что вам нужно дополнительное освещение, чтобы вывести подсветку, используйте лампу вне купола.

Фокусируйте камеру и снимайте изображение.

Многие предметы выигрывают от фотографирования через облачный купол, особенно следующие:

Ювелирные изделия: Съемка с куполом сохраняет золотое золото золота и серебро серебра. Кроме того, использование Cloud Dome помогает вашей фотокамере забрать детали, такие как гравировка и металл, окружающий работу cloisonné.Он также дает жемчуг и золото их уникальный блеск и мягкое отражение.

Драгоценные камни и камни: Чтобы добиться особого вида, вы можете использовать аксессуар Cloud Dome, обратимый золотисто-серебряный отражатель. Особенно, когда вы используете серебряную сторону, грани бриллиантов блестели, как если бы они находились в точном свете у ювелира. Вы также можете сфокусировать прожектор или лампу на внешней стороне купола для дополнительного блеска.

Монеты и марки: Облачный купол позволяет держать камеру неподвижной для экстремальных крупным планом. Он также позволяет вам фотографировать монеты, не получая никакой окраски, которая не находится на монете. Для обеих монет и марок облачный купол помогает достичь резкого фокуса и истинного цвета.

Голографические или металлические предметы с акцентом: Если вы когда-либо пытались сфотографировать коллекционные карточки, вы знаете, что металлические акценты с бликами и голограммами невозможно захватить. Кроме того, глянцевые покрытия путают световые датчики камеры, вызывая переэкспонированные блики.

Отражающие объекты: Элементы, такие как серебро или даже компьютерные чипы, отражают много света при правильном освещении фотографий. Облачный купол рассеивает свет, чтобы изображения становились ясными.

Советы по съемке фотографий с облачным куполом

Удивительно, но с помощью облачного купола немного учиться. Что может занять больше времени, так это открытие советов и трюков, которые помогут вам достичь профессионально выглядящих результатов.

Фокус, фокус: Из-за ограничений фокусировки многих современных цифровых камер использование Cloud Dome с удлинителем часто помогает (часто продается вместе с куполом), что позволяет вам иметь камеру на 17 дюймов вдали от предмета, если вы фотографируете на ровной поверхности.

Подойдите ближе к своему товару: При попытке съемки макроса (экстремального крупного плана) облачный купол держит камеру неподвижно во время съемки. Если вы предпочитаете, после того, как вы сосредоточили свой предмет, отставьте его и сделайте снимок, используя таймер автоспуска вашей камеры.

Найдите найденные предметы: Если ваш предмет вертикален и не поддается фотографированию, используйте угловой ошейник Cloud Dome, который позволяет снимать предмет под углом, а не сверху.

Сохраняйте фон, где он принадлежит: При выборе фона для вашего элемента выберите контрастный фон, который правильно отражает свет для вашего предмета. Сделайте его сплошным цветом; белый всегда безопасен, а черный может добавить драматические моменты.