Как фотографировать молнии

Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

камера
штатив
дистанционный пульт спуска затвора
защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное – это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния – явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии — ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе.

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground.

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки — пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Процесс редактирования, о котором дальше пойдет речь, предполагает использование таких фоторедакторов, как Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw for Photoshop.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge – ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

Импортируйте фотографии в Adobe Bridge
Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши и выберете “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
Работая со вторым слоем, перейдите в “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.

Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше.

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке.

Руководство по фотосъемке молний, или как снять молнию

Грозы захватывающие; особенно появление обильных стрел молнии, освещающих небо. Однако отобразить на фотографиях это очарование достаточно сложно. В этом уроке я бы хотел поделиться своим мнением и опытом в погоне за грозами и попытками сфотографировать молнию.

Но прежде, чем мы приступим к делу, важно напомнить вам о непредсказуемости молний, ударяющих в землю. Вы должны оставаться в безопасном месте, хорошо защищенном от смертельных разрядов и проливного дождя. Ваше ценное оборудование тоже должно быть защищено.

Оборудование для съемки молний

Я использую свою зеркальную цифровую камеру Canon и зум объектив 18-55 мм. Тем не менее, свои первые снимки молний я делал на старую псевдозеркальную камеру (фикс объектив), которая делала довольно хорошие фотографии.

Что касается объективов, то фикс будет идеальным выбором. Использование объектива со стандартным углом – такой как 30 мм фикс для APS-C сенсора или 50 мм фикс для полнокадровой камеры – обеспечит изображение молнии, заполняющей кадр.

Широкий угол и стандартные зум объективы – такие как 16-35 мм или 24-70 мм— тоже могут быть использованы, но фикс объектив обычно дает более резкие изображения, чем зум на том же фокусном расстоянии.

Использование штатива обязательно из-за длительного времени экспозиции, используемого в этом виде фотографий природы. Кабель для спусковой кнопки или пульт дистанционного спуска затвора тоже будет полезен, но это совершенно по желанию, потому что вы можете установить камеру в режим автоспуск.

Вам понадобится установить время экспонирования между 20 и 30 секундами, при котором нормальный снимок без молнии будет совершенно черным. Настройки, которые я считаю подходящими для меня, такие f/8, ISO 100, и 30 сек для мощной молнии, которая находится вблизи; для молнии на большем расстоянии я использую приблизительно f/5, ISO 100 и 30 сек.

Настройки для фотосъемки молний

Это настройки, которые я использую при съемке молний. Только помните, что это мои настройки – это означает, что я их просто рекомендую, однако, вы можете поэкспериментировать с другими, если хотите получить другой результат.

ISO: 100. Я устанавливаю значение ISO в своей камере на 100 для съемки молнии. Это обеспечивает длинную выдержку с минимальным шумом.

Диафрагма : f/11. Как и с настройками ISO, я устанавливаю диафрагму на f/11 и оставляю так для фотографирования молнии. Главная причина состоит в том, чтобы обеспечить хорошую глубину резкости на сколько это возможно без ущерба для резкости или необходимости слишком длинной выдержки.

Если установить диафрагму на f/16, то мы можем получить даже большую глубину резкости, но это потребует более длинной выдержки, что может привести к переэкспонированию. Такая же история с f/8.

Тем не менее, как уже было сказано, я успешно фотографировал молнию на обеих значениях диафрагмы, но результат был не так хорош, как при f/11. Я рекомендую начать именно с этого значения, сделать несколько снимков, а затем экспериментировать с другими значениями диафрагмы, чтобы увидеть, чего можно достичь.

Выдержка: от 10 до 30 секунд. Наилучшее время для фотографирования молнии – после наступления темноты, что подразумевает использование длинной выдержки. Можно запечатлеть молнию и в золотые часы, но наилучшие фото получаются во время или после наступления темноты.

Самая короткая выдержка, которую я использую для фотографирования молнии, составляет 4 секунды. Это позволяет выдержке быть достаточно длительной, чтобы захватить удар, если молнии достаточно активны.

Оптимальная выдержка, на мой взгляд, это 10 секунд. Таким образом выдержка достаточно длинная, чтобы захватить молнию и при этом не пере- или недоэкспонировать изображение в большинстве случаев.

Если вы хотите заснять больше, чем одну линию, 30 секунд или режим B (bulb) будет правильным выбором. Все зависит от частоты ударов молнии, так что имейте ввиду, что если в течение 30 секунд вспышки происходят несколько раз, то в конечном результате изображение будет слишком ярким или переэкспонированным. Потратьте несколько минут на то, чтобы рассчитать частоту ударов молнии, и тогда вы сможет установить наиболее подходящую выдержку.

Тем не менее, бесчисленное множество гроз случаются в начале дня или ранним утром. Переэкспонирование снимка при таких обстоятельствах, когда более яркий свет попадает в объектив, требует всего лишь одного дополнения: фильтр нейтральной плотности.

Фильтры нейтральной плотности варьируются в зависимости от того, сколько света они пропускают на сенсор. Так, фильтр ND8 означает, что вы сможете опуститься на пару ступеней или больше, в то время как фильтр НП400 Hoya перескакивает на целых 10-12 f/чисел. Это создаст темное пространство для вашего снимка, как будто вы фотографируете посреди ночи.

Баланс белого: Авто. Опять, я устанавливаю баланс белого на авто, так как это дает больше гибкости и контроля при постобработке в Lightroom или Photoshop, и я могу применить тонкую настройку баланса белого, соответствующую каждому отдельному изображению.

Формат изображения: RAW. Съемка в формате RAW открывает вам доступ ко всем опциям редактирования или «разработки» ваших фотографий в редактирующих программах.

Снимок

Так как главное действие будет происходить в небе, не забудьте включить в кадр что-нибудь такое, что даст релевантность и перспективу снимку. Строения являются любимыми, но все, что даст понятие масштаба грозы, справится с задачей хорошо.

Лучше всего использовать ручную фокусировку, так как обзор будет вероятно ночью (но не всегда) в темноте. Вместо того, чтобы позволять камере искать что-нибудь для фокусировки для каждого нового снимка, лучше хорошо настройте ручной фокус на небо и так оставьте.

Одна дополнительная рекомендация: заблокируйте зеркало (если фотографируете на цифровую зеркальную камеру). Это предотвратит размытие снимка из-за механических вибраций, вызванных движением зеркала.

И прежде всего будьте терпеливы и не забывайте оставаться в безопасном месте!

Как сфотографировать молнию?

Как сфотографировать такое мимолётное явление, как молния? Казалось бы, фотограф для этого должен обладать какой-то очень быстрой реакцией, чтобы успеть вовремя нажать на кнопку спуска. На самом деле, быстрая реакция здесь не потребуется.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Параметры съёмки

Для съёмки молний вам потребуется… выдержка. Чтобы поймать в кадр молнию (а может, и не одну), попробуем использовать свою фотокамеру в качестве эдакого капкана. Выберем на аппарате режим S или М и настроим в нём выдержку подлиннее — в идеале 30 секунд или больше (что возможно при наличии пульта дистанционного управления). Обратите внимание, что днём освещение слишком яркое, при таких длинных выдержках кадр может оказаться пересвечен. Чтобы этого не произошло, удобнее снимать в сумерках и ночью или использовать нейтрально-серый фильтр высокой плотности. Таким образом, пока аппарат снимает на длинной выдержке, в ваш кадр попадут все молнии, произошедшие за это время. Вместо одной выдержки в десятки секунд можно настроить аппарат на серийную съёмку и делать кадры с выдержкой, скажем, секунд в пять.

В дальнейшем все получившиеся кадры с молниями можно склеить в один, используя программу Adobe Photoshop. То же можно сделать и с помощью функции наложения снимков (мультиэкспозиции). Такая функция присутствует в продвинутых фотокамерах от Nikon, о ней мы уже писали. При таком подходе в одном кадре вы можете разместить сколько угодно пойманных вами молний. Главное условие — необходимо снимать со штатива, чтобы все склеиваемые кадры были сделаны с одного ракурса.

Необходимое оборудование

Фотокамера с возможностью внесения ручных настроек. Особенно важно, чтобы на ней можно было ставить выдержку в несколько десятков секунд. Этому критерию соответствуют современные зеркальные и беззеркальные аппараты, даже самые доступные модели, например, Nikon D3300 или Nikon D5500.

Широкоугольный объектив. Фотографируйте на минимальном фокусном расстоянии с максимальным углом обзора. Это позволит охватить большую часть неба и захватить в кадр побольше молний. Даже «китовый» объектив подойдёт для таких съёмок — он позволяет снимать с весьма широким углом обзора. Максимальный угол обзора дают специализированные сверхширокоугольные объективы. Примером такой оптики могут послужить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor для DX-камер и Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED для полнокадровых аппаратов.

Остальные пункты желательны, но необязательны. Приведём их в порядке необходимости.

Штатив. Он нужен всегда, когда съёмка ведётся на длинных выдержках. Штатив позволяет зафиксировать камеру и получить резкий кадр. При съёмке без него на длинной выдержке всё смажется. В качестве штатива допустимо использовать всё, на что можно опереть камеру: стул, стол, капот машины, камень, пригорок. Главное — обеспечить абсолютную неподвижность аппарата.

Съёмка со штатива

Нейтрально-серый фильтр. Это тёмное стекло, отсекающее часть поступающего в аппарат света. С помощью нейтрально-серого фильтра можно настроить длинные выдержки даже днём, не боясь пересветить кадр. Оптимальным будет фильтр ND64 или плотнее (ND400, ND1000). Помните главную хитрость использования плотного тёмного фильтра: сначала компонуем кадр и фокусируемся, затем отключаем автофокус и только потом устанавливаем на камеру ND-фильтр. После установки на камеру такого тёмного фильтра вы уже не сможете скомпоновать кадр или сфокусироваться, так как в видоискателе ничего не будет видно. Если вы снимаете грозу ночью или в сумерках, такой фильтр не понадобится.

Пульт дистанционного управления. Во-первых, он позволит не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска. Во-вторых, продвинутые модели пультов позволяют точно настраивать сверхдлинные выдержки в несколько минут или несколько часов. Часовые выдержки нам точно не понадобятся, а вот возможность настройки выдержек в несколько минут может пригодиться. Конкретная модель пульта подбирается в зависимости от фотокамеры, которую вы используете. Современные камеры, оснащённые модулем Wi-Fi, позволяют в качестве пульта дистанционного управления использовать ваш смартфон, что довольно удобно.

Подготовка к съёмке и техника безопасности

Проверяйте прогноз погоды. Он поможет узнать, стоит ли ожидать грозу в ближайшее время. Удобно снимать грозы в регионах, в которых они являются обычным явлением. К примеру, летом во многих горных районах грозы могут случаться почти каждый день в послеобеденные часы.

Для съёмки оптимальным временем станут вечерние часы после захода Солнца и ночь. В это время вы без проблем сможете фотографировать на длинных выдержках.

Следите за направлением движения облаков, заметьте, с какой стороны может появиться грозовая туча. Определите несколько точек съёмки, с которых открывается хороший вид в эту сторону. Вполне возможно такие точки съёмки найти, например, рядом с вашим дачным домом. А может, красивый вид открывается с вашего балкона в городской многоэтажке?…

Практика показывает, что тучу лучше всего фотографировать тогда, когда она только подходит к вам, висит над горизонтом. В этот период её со всеми потенциальными молниями получится взять в кадр. Непосредственно во время грозы съёмку сделают невозможной дождь, плохая видимость, сильный ветер и опасность быть поражённым молнией. Места съёмки лучше расположить согласно технике безопасности.

Не стойте с фотоаппаратом на штативе в открытом поле, на возвышенностях, под одинокими деревьями.

Не отчаивайтесь, если с первого раза не получится поймать в кадр молнию. Проявите выдержку: делайте кадр за кадром до победного конца или до тех пор, пока гроза не придёт к вам — начнётся дождь и снимать уже не будет возможности.

Продумайте, где вы будете прятаться сами и прятать аппарат тогда, когда туча придёт к вам и разразится ливнем. В ливень снимать молнии вряд ли получится — видимость очень низкая, а вот вероятность намочить камеру — высокая. Лучше всего укрыться в доме или хотя бы в палатке. Как минимум имейте при себе плащ-дождевик и фотосумку с всепогодным чехлом.

Как фотографировать молнии

Найдены дубликаты

Шта. Гидро. Районная ЭлектроСтанция. Расскажу сегодня коллегам)

Если Вы станете участником такого спора, объясните людям, которые не разбираются в вопросе, что:
ГЭС — гидроэлектростанция (труб у ГЭС нет, уголь не сжигает, строиться плотина и в нее встраиваются энергоблоки)
ТЭЦ — теплоэнергоценталь (может работать на угле или мазуте, в последнее время начали модернизировать на газ, кроме электричества имеет теплопроводы для отопления населенных пунктов или снабжения перегретым паром пром. предприятий)
ГРЭС — главная районная электростанция (обычно в крупных городах не размещается, выносится в регионы, отличается от ТЭЦ огромными мощностями выработки электроэнергии и меньшими объемами выработки пара, как следствие — выбросом огромного количества вредных веществ в атмосферу. Часто от крупных ГРЭС шлей выхлопа виден за 20-30 км, тянется он по всему горизонту. Самые крупные ГРЭС с их выхлопами можно рассмотреть на снимках Земли с космоса)
ГТЭС — газотурбинная электростанция (современные электростанции, работающие исключительно на газе (розжик, однако, производят на мазуте)).

Бардака хватает, но с аббревиатурами в энергетике разночтений нет.

Очень даже ошибаешься! ГЭС — гидроэлектростанция, строится на реке, в качестве источника энергии использует перепад воды на плотине, в которую встроены гидротурбины, вырабатывающие электроэнергию. Тепло ГЭС не производит, только электричество. У ГЭС нет ни одной трубы. Лишь огромная плотина.

ТЭС — тепловая электростанция, в качестве энергии использует каменный уголь, бурый уголь или мазут. Для выработки электроэнергии, в огромных количествах сжигают сырье. Основной побочной проблемой является загрязнение окружающей среды выбросами несгоревших частиц сырья, которые выбрасываются в атмосферу из огромных труб ТЭС. Сжигание сырья нагревает воду в котлах, под огромным давлением перегретый пар из котлов подают в турбину, проходя через которую он тратит свою кинетическую энергию, раскручивая турбину до определенной скорости. Турбина в свою очередь раскручивает генератор электрической энергии. Помимо выработки электроэнергии, из турбины происходит отбор немного остывшего пара для нужд отопления а иногда для нужд промышленности.

А аббревиатура ГРЭС никак не сообщает нам о типе электростанции, она подчеркивает, что данная электростанция — главная в данном регионе. Главной Районной электростанцией чисто теоретически может быть как угольная ТЭС, как ГЭС, так и атомная станция.

Ну я же вроде так и сказал, что наша ГРЭС включает в себя ТЭС и ГЭС.

Я совсем не специалист, но:
«Ириклинская ГРЭС (ИГРЭС) — одна из крупнейших тепловых электростанций на Южном Урале.
Расположена в посёлке Энергетик, на берегу Ириклинского водохранилища на реке Урал. Ириклинская ГЭС включена в состав ИГРЭС.»

Как фотографировать молнии?

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Фёдор Иванович Тютчев

Подготовимся

Во-первых, без штатива или какой-либо другой устойчивой поверхности вам не обойтись, ведь придется снимать на длинной выдержке и зачастую делать много кадров. Учтите, что человек чисто физически не сумеет щелкнуть затвором и запечатлеть молнию, в тот момент когда она появилась. Ведь продолжительность ее удара не превышает одной секунды. Поэтому, держать камеру в руках и ждать не имеет смысла.

Да, забыл сказать, у молнии есть такое свойство — часто бить в одной и той же области неба несколько раз. Поэтому, когда увидели молнию, быстро устанавливайте фотоаппарат на штатив или любую другую устойчивую поверхность, направляйте его в эту сторону и начнем!

Фотографировать молнии можно несколькими способами.

Вариант номер 1

Ставим самую длинную выдержку которую поддерживает ваша камера (около 15-30 секунд), значения диафрагмы выводятся опытным путем, варианты от 8 до 18 в зависимости от времени суток, общей освещенности и расстояния до молнии.

Если молния в средней отдаленности, то возможен вариант: выдержка 30, диафрагма f8. Если молния совсем близко, при таких настройках скорее всего получим пересвет. Поэтому, уменьшаем выдержку до 15-20 и выставляем диафрагму f11. Выставили настройки — начинаете делать снимки один за другим.

Во время съемкой молнии вам понадобится вся память вашего фотоаппарата!

Все молнии, попавшие в момент съемки в очередной кадр (при 30 секундной выдержке их может быть достаточно много), отлично запечатлятся на снимке.

Маленькое дополнение — отлично если у вас есть пульт дистанционного управления или спусковой тросик. Опять же из-за длинной выдержки может получится так, что при нажатии на спуск, камера сдвинется, будет немного трястись, и т.д. и объекты композиции — дома, деревья — могут быть смазанные. Сделав серию из сотни кадров, у вас будет как минимум 5-10 хороших фотографий.

Вариант номер 2

Это вариант — модификация предыдущего варианта, для ленивых. На всех современных камерах есть такой замечательный режим — серийная съемка[/highligh]. Один раз «спустив курок» можно сделать около 10 фотографий подряд. Учитывая нашу выдержку в 30 секунд, несложным арифметическим вычислением получаем 5 минут.

Итак, настроив оборудование, садимся в кресло-качалку, закуриваем сигару и с важным видом один раз в пять минут нажимаем на кнопочку спуска. Все. Камера будет ловить все молнии, которые будут сверкать в этот промежуток времени. Правда здорово?

Вариант номер 3

Один мой приятель фотографировал (ну, или не совсем фотографировал) молнии специфичным способом. Он снимал видео в HD качестве с максимально возможным числом кадров (не в ущерб качеству), а потом делал раскадровку в специальной программе. Но это не наш метод, верно?

Вариант номер 4

Если не знаете какую ставить выдержку, или есть желание запечатлить столько молний сколько хочется, можно попробовать использовать «выдержку от руки» или Bulb, как сейчас говорят мои коллеги. Это такой режим работы камеры при котором затвор фотоаппарата открыт, до тех пор, пока нажата кнопка спуска (пульта дистанционного управления или спускового тросика).

Рецепn простой — выставляем диафрагму, как надо (о ней — в первом варианте), направляем фотоаппарат в сторону молний, зажимаем спуск и ждем. Как только молния появилась, затвор можно закрывать, скорее всего она успешно «проэкпонировала» свой путь, успев подсветить и окружающий пейзаж и элементы композиции: дома, деревья и т.д. Если молнии бьют часто, можно уместить в один кадр несколько, не отпуская спусковой кнопочки.

Недавно вот читал, что самая длинная выдержка, примененная в фотографии — 6 месяцев

К сожалению, днем молнию снять намного сложнее — длинную выдержку не поставишь, слишком светло, и по-этому их сложнее поймать. Но вариант номер 3 работает.

Композиция и горизонт

Действие молнии начинается высоко над землей и заканчиваются там же, или на земле. Поэтому, чтобы получить красивую и длинную молнию, горизонт располагаем ниже, помните правила композиции?

Если небо совсем уж скучное, можно линию горизонта приподнять и внести в кадр силуэты домов, деревьев и зданий. Это оживит снимок, но все таки не стоит с этим переусердствовать, главный объект для нас — молния.

Ну, и напоследок, несколько советов

Как бы ни была красива молния, она смертельно опасна, это вам не бесплатные онлайн комедии. Ток в разряде молнии достигает 10-100 тысяч Ампер и напряжение там около 1 000 000 Вольт. Это очень много… Поэтому, первое правило — не стоит фотографировать молнию, если она находится на расстоянии менее одного километра от вас!
Правило второе — там где гром и молния, там часто бывает дождь. Поэтому заниматься съемкой лучше из места хорошо укрытого от воды и влажности, что бы не испортить свою аппаратуру. Используйте зонт, защитные чехлы
Снимайте в RAW. Когда ночью идет дождь, бывает очень сложно выставить правильный баланс белого и подобрать экспозицию. Потом это можно будет сделать в редакторе.

Как я фотографировал молнии

Июль 2008, на Урале выдался урожайным на грозы. Буря могла разразится вечером и продолжаться всю ночь, заставляя голосить сигнализации машин. Владельцы вскакивали что бы отключить их, но это не помогало, так как с очередным ударом молнии, машины снова взрывались сиренами. Все это сопровождалось колоссальными вспышками, громом и сильнейшим ливнем. В общем, не спал ни кто, и тем более я. Потому что, мне было жутко интересно сфотографировать молнию.

Сфотографировать молнию трудно, но вполне возможно. Для этого нужно три условия: хорошая гроза, хорошее место для съемки, и хороший фотограф.

Самое, пожалуй, сложное, это подходящая точка для съемки. Поскольку дыма без огня не бывает,… т.е. грозы без дождя, то вылезти куда-нибудь на улицу со штативом и фотоаппаратом проблематично. Самый удобный вариант это подходящий вид из окна.

Я снимал молнии из окон своей квартиры, и это был самый комфортный способ. Из оборудования обязательно нужен штатив. Желательно пожестче, так как нужны длинные выдержки, до 30 секунд. И сам фотоаппарат с возможностью установки длинных выдержек. Я фотографировал зеркалкой Canon 450D с китовым объективом 18-55 f 1:3,5-5,6.

Суть метода заключается в том, что нужно направить фотоаппарат, на место где вспыхивают молнии, и установив возможно более длинную выдержку начать снимать. Если в этот момент сверкнет молния, то она четко прорисуется на фотографии, а за все время экспозиции проступят контуры ночного пейзажа.

Поскольку фотографируешь вслепую, то приходится делать десятки снимков что бы поймать тот единственный. Я снимал на карту 2Gb и заполнял ее полностью, (около сотни снимков в RAW).

Я перевел фотоаппарат в ручной режим. Экспозицию подобрал опытным путем. ISO 200, выдержка 30 сек, f 9.

В Canon 450D, есть классный режим: «Таймер автоспуска. Серийная» который позволяет делать серию до 10 кадров. 10 кадров по 30 секунд, это 5 минут съемки. Таким образом я настраивал фотоаппарат, жал спуск, и следующие 5 минут фотоаппарат ловил все молнии которые попадали в его объектив.

Так была сделана эта фотография с далекой молнией, которая «поджигает» огни города:

ISO 200, f 9, 30 сек.

Следующей ночью снова была гроза. Я начал снимать на ISO 200, f 8, 30 сек. Что давало хорошую экспозицию, пока гроза не подошла вплотную и в одной из серий молнии прочертили весь кадр сверху вниз, вызвав жесткий пересвет. Не спасло даже использование RAW. Вот один из пересвеченных кадров:

ISO 200, f 8, 30 сек.

Я тут же скорректировал экспозицию и выставив f 11, выдержка 20 в следующей же серии сделал отличные снимки, вот один из них:

ISO 200, f 11, 20 сек.

Снять молнию днем, оказалось гораздо сложнее. Света много, длинную выдержку не поставишь. Я снимал в RAW и после пары кадров подряд фотоаппарат начинал останавливаться для записи кадра на флешку. По закону Мерфи, именно в эти паузы и сверкали самые значительные молнии. И все же мне удалось поймать одну из них:

ISO 100, f 14, 1/4 сек.

Для увеличения выдержки, подошел бы нейтральный серый фильтр, но у меня его тогда не было. Возможно, стоило отказаться от медленного RAW днем и снимать серии в jpg.

Я рекомендую снимать в RAW, так как в ночной съемке невозможно точно подобрать экспозицию и баланс белого. Гораздо точнее это можно сделать потом в RAW конверторе. Я пользуюсь для этих целей Photoshop Lightroom.

Еще одна трудность такой съемки это кромешная тьма. Я фокусировался в авто по дальним огням, и уточнял композицию по первым кадрам. На снимках прекрасно видно линию горизонта и контуры зданий, но на самом деле там не было видно ни зги, поскольку была глубокая, пасмурная ночь и шел дождь. Если ветер задувает в окно, встает еще одна проблема дождевых капель, которые попадают на объектив. Тут стоит воспользоваться защитным фильтром. На «дневной» серии ветер дул на встречу и мне приходилось постоянно вытирать капли дождя с фильтра.

После тех гроз, съемка таких явлений меня очень захватила. С нетерпением жду лета, что бы вновь попытать счастья. Подумывая о том, где можно найти площадку с красивой ночной панорамой, и при этом с крышей над головой.

Все зарницы будут ваши, или Правила для фотографирования молний

Пожалуй, даже не слукавим, что каждый фотограф когда-то пытался сфотографировать молнию. У кого-то получилось, у кого-то не очень.

Что же делать, если очень хочется поймать проявление огненной стихии в объектив камеры? Как правильно снимать молнии?

1. Напишем первым пунктом о соблюдении мер безопасности при съемке молний

Хотя, по идее, это очевидно. Молнии бывают во время грозы. Об этом просто нужно помнить и защищать и себя, и фотооборудование.

2. Использование штатива обязательно

При съемке молний вы будете пользоваться длительными выдержками, поэтому съемка с рук исключена. Естественно, если целью фотографирования стоит получение качественного изображения. В другом случае можно снимать молнии хоть от бедра.

3. Закрывайте диафрагму и снижайте ISO

Оба этих метода позволят снимать на более длинных выдержках. Если молнии приходится фотографировать днем, то кадр при таких условиях получается без затемнения.
Не используйте максимально закрытую диафрагму, чтобы не потерять мелкие детали изображения. Если объектив работает в диапазоне f/2.8-f/22, попробуйте закрывать диафрагму до f/11 или f/14. В зависимости от камеры, можно уменьшать ISO без ухудшения качества изображения.

4. Используйте фильтр нейтральной плотности

Если комбинация изменения диафрагмы и ISO не дают нужного результата и выставить необходимой длины выдержку не получается, можно еще воспользоваться близким другом фотографа – фильтром нейтральной плотности. Фильтр нейтральной плотности эффективно препятствует падающему свету без изменения оттенка цветопередачи.

5. Длительность выдержки

Обычно применяется выдержка порядка десяти секунд. Обязательно «пристреляйтесь», чтобы убедиться в том, что не будет на фотографии недоэкспонированных фрагментов.

©911

6. Не забудьте дополнительный комплект терпения

Можно, конечно, попробовать удаленный способ получения изображения, настроив камеру на снимки с равным промежутком времени. Но при таком способе вряд ли получится прочувствовать весь экстрим и драйв от фотографирования молнии. Но! Погода обычно не способствует хорошему расположению духа, и если не удается получить более-менее приличные кадры в ближайшие полчаса, энтузиазм, как правила, уходит. Поэтому фотографическая выдержка должна быть на уровне не только у вашей фотокамеры.

И все молнии будут вашими!

Видеоканал Фотогора