Как фотографировать людей на улице без использования отражателя

Вам только что заказали великолепную портретную фотосессию на фоне красивого природного ландшафта. Вы выходите из дома с камерой наперевес. Затем прибываете на место, вдыхаете свежий воздух и восхищаетесь красотой окружающего мира. Вы встречаетесь со своим клиентом. Солнце бьет прямо сверху. А затем вас будто бьет током….. вы забыли дома отражатель.

Или может у вас нет отражателя, возможно, у вас никогда не возникало необходимости тратится на него. Все это абсолютно нормально, так как есть некоторые рекомендации и ухищрения, которые помогут вам сделать красивые фотографии без отражателя! Читайте далее, чтобы узнать о них.

Что такое отражатель?

Отражатель – это простой инструмент, который перенаправляет существующий свет. Отражатель не является источником света, он просто позволяет управлять светом, который у вас уже есть.

Фотографы используют отражатели, чтобы заполнить тени, вот почему вы можете часто увидеть их на съемках на открытом воздухе, где нет возможности контролировать свет. Будучи во власти солнечного света, вы можете использовать отражатель, чтобы усилить свой уровень контроля над ситуацией. Однако, есть способы воспользоваться ситуацией и без него.

Найдите ровное освещение

По сути, часть трудностей съемки на открытом воздухе связана с освещением. Клиенты часто видят голубое небо с сияющим солнцем и думают, что это истинное удовольствие для фотографов. Но мы, фотографы, безмолвно кричим в агонии перспективы пересветов, недоэкспонированных теней и ужасного контраста.

Какое наилучшее решение для этого? Найдите хоть немного ровного освещения!

Разместите свою модель под деревом, в тени здания или просто снимайте там, где солнце, например, прячется за горой и может создать ровное освещение. Фон может быть переэкспонирован, если вы используете небольшой участок тени. Тогда попробуйте изменить перспективу, чтобы максимально использовать ситуацию.

ISO 400 – Выдержка 1/100 – Диафрагма f/2.8
Ровное освещение: навес крыши

Сделайте ровное освещение

Вы находитесь в поле или пустыне, и нет никаких шансов получить ровное освещение? Солнце слишком яркое и жестко ложится на лицо вашей модели? Самое время проявить творческий подход!

Вы можете создать собственное ровное освещение, используя вещи, находящиеся у вас в машине. Используйте зонтик и разместите его над вашим объектом, чтобы блокировать солнечный свет. Вы можете использовать для этих целей автомобильное покрытие для ветрового стекла.

ISO 1250 – Выдержка 1/500 – Диафрагма f/2.8
Ровное освещение: зонтик

Используйте контраст как преимущество

Ни один из вышеупомянутых советов не подходит для вашего сценария? Что же, давайте проявим изобретательность.

Фотография – это форма искусства, а творцы креативны, изобретательны и вдохновлены. Вместо того, чтобы бороться с контрастом, почему бы не использовать его как преимущество? Постройте съемку на контрастных тенях и светах, создавая драматические фотографии. Некоторые всемирно известные дизайнеры одежды, такие как Prada и Dolce & Gabbana, используют контраст в своих съемках коллекций, чтобы добавить некую театральность и усилить интерес зрителя.

Снимайте в подходящее время дня

Когда есть выбор, съемка в подходящее время дня может облегчить ваши проблемы с освещением. Золотой час известен тем, что является наилучшим временем для фотосъемки. Стремление фотографировать в то время, когда солнце находится низко и производит ровный свет, устраняет необходимость отражателя.

Заполните тени с помощью естественных отражателей

Различные поверхности могут выступать в качестве отражателя. Это вода или окна зданий. Правильное размещение модели может создать тот же эффект, что и использование отражателя.

ISO 2000 – Выдержка 1/320 – Диафрагма f/2.8
Отражатель: окно автомобиля, припаркованного справа.

Заполните тени при постобработке

Компьютер – ваш друг, и нет ничего плохого в том, чтобы использовать программы, чтобы вывести ваше видение на свет (без каламбура). Съемка в формате raw (файл изображения содержит минимально обработанные данные с сенсора камеры – Raw-файлы так называются, потому что не обработаны) дают больше контроля над изображением, когда вы обрабатываете его. RAW-файлы имеют больше оттенков цветовой по сравнению с JPEG, более высокое качество изображения, значительно больше контроля над редактированием светов, баланса белого, тонов, насыщенности и пр., и все внесенные изменения не являются деструктивными. Вы можете использовать любую программу для постобработки, чтобы осветлить тени и затемнить света.

Исходное изображение до обработки и после обработки

Вот и все, теперь, похоже, у вас есть решение проблемы отсутствия отражателя.

prophotos_ru

Prophotos.ru. Профессионально о фотографии

Сегодня вам подробно расскажу, а главное — покажу, как на практике использовать отражатель и рассеиватель.
Максимум полезной информации и удовольствия в этом посте.

1. Обещанного два года ждут. Был у меня давно, как мне кажется, один из самых полезных и крутых постов по тегу «Уроки фотографии» — Съемка с естественным светом. Так вот, последней строчкой в нём я пообещался его продолжить. Что и делаю.

2. Для начала стоит еще раз ввести вас в курс дела. На трех снимках ниже — варианты света в самое неприятное полуденное солнце :
1. Неправильный и некрасивый прямой свет.
2. Контровой (нам подсказывает свечение на волосах).
3. Наша модель в тени — мягкий рассеянный свет.

3. Как видите, справиться с солнцем можно и без отражателя, но если он есть — радости будет больше.

Давайте сразу закроем вопрос с технической стороной :
1. Самая правильная покупка — отражатель 5в1 — меня интересуют только белый, серебро и рассеиватель, для кого придуман золотой — я не знаю.
2. Мне больше нравится овальная форма — лучше повторяет фигуру человека, может варьироваться двумя сторонами, нежели круглая.
3. У меня два отражателя — овальный большой 180 см. для полного роста и круглый — 70 см в диаметре для портретов.

4. Единственный минус отражателя — его должен кто-то держать. Напрягать дополнительных людей я не люблю, поэтому имею в своем распоряжении держатель отражателя. Минус такой конструкции — высокая парусность(умное слово, да?), проще говоря — любое дуновение ветерка — и всё, что нажито непосильным трудом. Благо, ломаться там нечему, а если руки у вас из того места, то сшить мешочки с песком вы сможете.

5. Отражатель стоит 30-40$, держатель — 20$ и стойка около 20-30$. Итого: для счастья вам нужно примерно 80$.

Наглядно: без/с отражателем.

6. Рассеиватель — это такой белый полупрозрачный овал(или какой там формы ваш отражатель), который смягчает свет.
Без/С.
В первом случае вас ждут выраженные и не всегда нужные тени на лице, плюс неприятные блики на коже, плюс модель просто не сможет комфортно открыть глаза.

7. При студийной съемке кроме заполнения теней, отражатель добавляет ощутимые интересные блики в зрачках.

8. А теперь моделируем сложную ситуацию. Нам нужно сфотографировать двух девушек, сидящих на террасе в летнем кафе.

9. Сложная она, потому что :
1. Солнце, конечно же, сейчас совсем не с той стороны, а положение моделей вы изменить не можете.
2. Козырек делит вашу съемочную площадку на две абсолютно разные по свету локации. Сравните свет и его характер на стульях 1 и 2.

10. Решение :
1. Используем рассеиватель, чтобы погасить жесткий свет и создать комфортную тень на девушке в синем платье.
2. Отражателем направляем солнечный свет на моделей.

11. Получаем закономерно хороший результат!

12. Это давняя, но при этом одна из моих самых любимых съемок с классной командой и красоткой Настей magronova . Вся серия фотографий — тут. Посмотреть сегодня на Настю можно в её Instagram.

13. Ситуация чуть проще — две девушки сидят на траве. Обратите внимание — они сидят в тени деревьев, это важно.

13. Тень дает нам мягкий и равномерный, но совсем не насыщенный свет.

14. Итого : девушки в тени, а мы с солнечного участка направляем свет на них отражателем.

15. Мне нравится.

16. Еще пример и опять любимая съемка.

17. Видно, что вокруг модели создана тень.

18. Тем самым, при невозможности изменить её положение относительно солнца, мы добиваемся нужного нам положения тел 😉

19. При неимении большого рассеивателя, как у меня тогда, можно использовать в этой роли отражатель, это не так хорошо, как могло бы быть с первым, но лучше, чем вообще без ничего.

20. Пока не отражаться в очках я не научился, но всё впереди 🙂

21. Надеюсь, вам было полезно и интересно! Вопросы?

P.S. О чем еще(в сфере фотографии) вы хотели бы узнать?

— я в интернете

О съёмке с отражателем.

В первый раз с описанием отражателей и тем, как их можно сделать из картона, краски и фольги, я столкнулся в советской литературе, читая что-то вроде «25 уроков фотографии» В.П.Микулина. Но дальше экспериментов из разряда «попробуй сделать сам» как-то не пошло. Возможно потому, что я тогда не увлекался портретной съемкой. Да и в целом, на тот момент, вся моя работа со светом сводилась к тому, чтобы просто сделать светлее/темнее.

Только в 1997 году, когда я, пожалуй в первые, наблюдал за работой рекламного фотографа на площадке, увидел, что помимо него и модели, на съемке присутствовал еще и ассистент, который подсвечивал модель отражателем. Был уже вечер, солнце находилось за спиной девушки и светило в объектив… Спросив разрешения, я тоже сделал пару снимков.

Распечатав изображение, очень гордился тем, что у меня без всяких приспособлений, на простой ФЭД-2 получился вполне себе хороший кадр, а помог в этом как раз лайт-диск.

Из всего многообразия аксессуаров отражатели и рассеиватели позволяют получить максимально качественное освещение в разных съемочных ситуациях, поэтому с уверенностью можно сказать, что когда речь идет о постановочной, портретной фотосъемке, они являются самыми эффективными, учитывая, что стоят от 30 до 100 долларов максимум. Огромный плюс в том, что при съемке с отражателем сразу видно, как меняется картинка и можно вносить изменения до того, как нажал на спуск затвора. На примере нескольких своих фотографий попробую рассказать о наиболее распространенных схемах работы с отражателями и рассеивателями.

1.Кокон света.

Когда солнце находится практически в зените или только начинает садиться, даже, если вы снимаете в лесу, интенсивность света в это время такова, что дабы избежать пересветов, отражатель нужно располагать на расстоянии 3-5, а иногда и 7 метров от модели. При такой схеме все окружающее модель пространство освещает солнце, которое светит в спину модели, поэтому спереди объект съемки нужно подсвечивать отражателем. В этом случае лайт-диск располагается выше уровня глаз модели и так, чтобы свет падал сверху вниз. Получается очень равномерное освещение, зачастую совсем без теней, либо с минимальными.

На объектив стоит надевать бленду и снимать, находясь в тени отражателя, а также стараться избегать того, чтобы в объектив попадали прямые солнечные лучи, которые приведут к потере контраста, хотя в некоторых случаях это можно использовать в качестве отдельного художественного приема.

При схеме, когда отражатель располагается справа или слева от модели, одна сторона лица будет освещена больше, чем другая. За счет получившейся светотени создается дополнительный объем в фотографии. Подобный световой рисунок получают при освещении модели портретной тарелкой. Если в помещении много больших окон и дверных проемов, отражатель сможет выступать в качестве основного источника света.

3. Минимум недостатков.

Когда фотографу необходимо снимать в яркую солнечную погоду на открытом пространстве (это может быть пляж, поляна, городская площадь или улица), высока вероятность того, что из-за прямого жесткого света кожа модели будет иметь неприятный блеск, а под носом, подбородком и вместо глаз на изображении образуются провальные темные пятна. В общем, как раз все то, что при съемке портрета противопоказано.

Если взять отражатель 5 в 1, то в нем, помимо нескольких отражающих поверхностей и черного флага, есть еще и рассеивающая панель. Поместив рассеиватель непосредственно над моделью, перекрывая солнечные лучи, легко получить очень мягкое, рассеянное освещение, при котором тени будут приятными и выразительными, а сама фотография не будет выглядеть плоской. Такая схема будет комплиментарной для любого человека, вне зависимости от строения лица и особенностей кожи.

4. Интенсификация цвета.
Уже при постобработке многие фотографы увеличивают интенсивность цветопередачи или придают полученным изображениям какой-то определенный тон, чтобы передать нужное настроение, показать единство всей картинки или создаваемого образа. Иногда такая обработка выглядит удачно, иногда не очень.

При вечерней съемке, когда свет от солнца перестает быть насыщено-оранжевым и переходит в бледно-красный спектр, становясь не таким интенсивным, фотограф получает очень мягкую и практически пастельную картинку. Если еще за полчаса, час до вечерней зари фотографии буквально «звенели» яркостью, а отражателем нужно было пользоваться с осторожностью, потому что он просто ослеплял, то во время захода солнца лайт-диск следует располагать максимум в метре от модели и следить за тем, чтобы из-за близкого расстояния он не попадал в кадр.

Переходы от света к тени в вечернее время очень плавные, отражатель дает ту чуть заметную подсветку лица, которая уравновешивает яркость фигуры и окружающего пространства. Если снимать без него, получится картинка с нормально проработанным задним планом и серой, практически плоской фигурой или лицом модели на переднем. Как вариант – правильно экспонированную (но все такую же плоскую) фигуру человека на фоне выбитого в «молоко» окружающего пространства.

Отражатели отличаются друг от друга цветом поверхности. Универсальной можно считать расцветку елочкой серебристо-золотистого оттенка. Она дает не только интенсивный световой поток, но еще и создает очень правильный цветовой баланс. Кожа человека на снимке будет выглядеть более загорелой, но тем не менее естественной, и выгодно отличаться от той, которая была подвергнута компьютерной обработке. К особенностям работы с такой поверхностью можно отнести такой момент, что лайт-диск может давать очень интенсивный световой поток и слепить модель. Когда интенсивность солнечного света высока, лучше всего использовать матово-белый отражатель.

Оценить удобство работы со светоотражателем фотограф может на первой же съемке. Из дополнительного снаряжения можно порекомендовать купить легкую стойку и держатель. Даже если фотосессии всегда проходят с друзьями и кто-нибудь из них может помочь или вы можете позволить себе нанять ассистента, все равно удерживать лайт-диск под нужным углом не шелохнувшись несколько минут, ни тот, ни другой не сможет.

Лайт-диск может сослужить хорошую службу не только на природе. При съемке в помещении, будь то интерьерная или портретная фотосессия, при недостатке освещения рефлектор станет первым помощником для получения правильной экспозиции снимка.

Учитывая невысокую стоимость светоотражателей и жанр предпочтительной съемки (постановочная, портретная фотография), можно сказать, что отражатель, или лайт-диск – один из наиболее важных аксессуаров в арсенале фотографа, работа с которым с первого раза наглядно продемонстрирует, как нужно правильно управлять светом, сформирует навыки, которые однозначно пригодятся для дальнейшей работы со студийным светом.

Съемка уличных портретов

Откровенные фотографии улиц, это наверняка самая сложная категория фотографий. Сотни советов от лучших мастеров уличной фотографии, и самые мощные возможности вашей камеры не помогут вам в личном общении с людьми, которых вы хотели бы снять. И тут без собственных проб и ошибок не обойтись, но несколько слов о том, как лучше найти подход к людям на улице, мы постараемся вам дать.

Боязнь смущения при съемке людей в общественных местах, в сочетании с адреналином и желанием работать создают гремучую смесь и могут помешать съемке. Но не переживайте, один из инструментов, который будет в состоянии вам помочь, это длиннофокусный объектив (около 200 мм), выберите значение ISO выше 200, установите общий замер экспозиции, переключите камеру в режим приоритета диафрагмы, а так же установите режим непрерывной съемки.

Теперь ваша камера готово к стилю работы, который шуточно можно назвать — «нажал и забыл». Камера настроена и теперь можно не беспокоиться о настройках, и приступать к работе, думая только об образах и о тех людях, которых вам предстоит сфотографировать.
У нас, на Украине, как и в большинстве Европейских стран, мы все имеем право фотографировать людей в общественных местах, так что если вы достаточно смелый, ну или можете за себя постоять, то подходите немного ближе. Вы можете подойти к человеку напрямую и, пользуясь своим обаянием и природным шармом, попросить его сфотографироваться, может быть даже по позировать, конечно, так теряется естественный эффект неожиданности, но за то, вы получаете то, чего хотите.

Как подобраться к объекту съемки?

Лучшие портреты, а так же уличные портреты были сделаны при очень тесном контакте с объектом съемки, всего лишь в нескольких метрах от человека.
Начните съемку из далека, постепенно и медленно приближаясь к объекту все ближе и ближе, и конечно же, следите за композицией снимка. Возможно, вам удастся подойти к человеку достаточно близко, что бы сделать свой лучший кадр.

Длинное фокусное расстояние

Короткое фокусное расстояние

Изображение, показанное на верху страницы, показывает эффект длинного фокусного расстояния и съемки крупным планом.

Если человек видит вас и знает, что вы фотографируете его, они будут смущаться, станут очень напряженными. И в этот момент вы должны решить, следует ли продолжать съемку.
Если вы решите, продолжить фотографировать, опустите камеру вниз и улыбнитесь, знаете, улыбка творит чудеса. Привлеките внимание человека, возможно даже заговорите, и скорее всего вам повезет, люди любят живое общение и внимание к себе.

Как лучше разместиться и как снимать на улице

Держите один глаз открытым, чтобы следить за прохожими.
Присядьте чуть ниже, что бы получить кадр на нужном уровне
Непрерывная съемка поможет, не пропустить ни одного важного момента
Не всегда фотографируйте на длиннофокусный объектив. Попробуйте поснимать и на широкоугольный.
Устойчивость крайне необходима для резких и четких изображений.

Настройка камеры для откровенных уличных портретов

Настройкам своего фотоаппарата стоит уделить особое внимание, от этого зависит качество ваших фотографий и результативность всей съемки в целом.
Режим экспозиции – Установите оптимальное для данного освещения значение экспозиции
Режим серийной съемки — Непрерывная съемка, необходима для четких кадров в движении

Лучшие места для уличных съемок

Заряд – Камера должна быть полностью заряжена, что бы можно было не выключать фотоаппарат на протяжении длительного периода времени.
Этот огромный зеркальный шар всегда привлекает внимание многих туристов. Пришлось немного подождать, пока очередной прохожий не решил сфотографировать свое отражение в зеркалах окон.
К счастью для нас, мальчик стал на тумбу, тем самым обеспечивая еще большую оригинальность фотографии. Пришлось фотографировать очень быстро, что бы ни пропустить именно тот момент, когда он сам делает свой кадр.
Не всегда нужно сидеть в «засаде» часами и ждать свою модель, достаточно просто прогуливаться в людном месте, где люди взаимодействуют с окружающей средой и друг с другом.
Может быть, в вашем городе есть любимая скамейка, где часто любят отдыхать старенькие, колоритные бабульки, или мамы с детьми. Найди свое место, куда можно было прийти несколько раз и попытаться сделать интересный снимок. Разумеется, следует следить и за местом, сама лавочка должна быть в уютном, приятном месте, с красивым фоном, и т.д.

Снимать уличных артистов и музыкантов очень интересно, особенно при посещении других стран или городов. Фотографируя их можно сделать великолепные уличные портреты. А самое главное, эти люди очень общительные и веселые, они привыкли к тому, что все пытаются их сфотографировать и относятся к этому не просто положительно, но и с интересом. Установите на камере оптимальные настройки, что бы каждый раз не перенастраивать её, и вперед, фотографируйте в свое удовольствие.
Не стесняйтесь присесть пониже, что бы сделать кадр на том, уровне, на котором человек казался бы ближе и естественнее, фотографировать на уровне глаз, в большинстве случаев, не стоит. Стань на корточки, на колени, облокотитесь немного назад, не бойтесь испачкаться, ну и, конечно же, не надевайте все самое нарядное для съемки на улице.
Шанс получить красивый кадр есть всегда и у всех. Главное наберитесь терпения, заранее подготовьте всю съемочную аппаратуру и вперед. Будьте любезны, доброжелательны и немного настойчивы и у вас, все обязательно получится!

Что делать, если нет возможности включить вспышку на фотоаппарате в помещении?

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

в музее;
съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс » Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или » Моя первая ЗЕРКАЛКА «. Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры зеркальной CANON.

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Фотопрогулка: съемка на улице

Как у любого начинающего фотографа у тебя есть несколько друзей (зачастую это девушки), которые изо дня в день пишут тебе: «Я хочу новую аватарку», «Пофоткай меня с новым цветом волос». Так как фон ковра, обоев и бабулиного сервиза изрядно опостылел, то остается лишь одно – бежать на улицу. Фотосъемка на улице требует большего трепета и профессионализма, ибо погода и освещение постоянно меняется. И для начала мы расскажем тебе о том, как время суток влияет на фотографию. Так что садись поудобней и внимай советам профессионалов.

Температура снимка

Рассвет. В это время суток свет довольно мягкий и имеет холодный голубоватый оттенок, а лучи живописно стелятся по поверхности земли.
Утро. На протяжении двух часов после восхода солнца освещение довольно стремительно меняется, а температура цвета имеет приятный золотой оттенок. Такой свет является идеальным для съемки людей на улице. Если снимать портрет утром, то мягкий солнечный свет отлично ляжет на лицо, и кожа будет выглядеть невероятно ровной и гладкой.
Полдень. Поднимайся, фотограф! Солнце уже высоко! В это время суток оно создает неприятные тени и планировать съемку на открытой местности на полдень не совсем целесообразно. Это время больше подходит для съемки в лесу, в густых зарослях, в общем там, куда обычно свет не поступает.
Закат. И вот день обычного рабочего заканчивается, а для фотографа все только начинается, ведь солнце садиться, а это значит, что на фотографиях получится очень мягкий и красивый красноватый тон. На закате здорово снимать портреты: мягкий свет, отсутствие жестких контрастных теней – все это располагает к получению шедеврального снимка. Используй заходящее солнце в качестве источника контрового освещения – это поможет создать приятные очертания лица твоей модели.
Сумерки. Сага. В это время суток можно не только красиво сфотографировать какую-нибудь Беллу, но и получить красивый синий тон в кадре. Тени становятся загадочными и густыми – так ты получишь крутые стильные фото.

Так, каждое время суток может дать нам нехилый простор для творчества и фантазии. Снимая весь день на одном месте можно получить кардинально разные по цветовой гамме и (главное!) по настроению фотографии. Из этого следует вывод: продумывай уличную фотосессию заранее, учитывая время съемки. Помни, что игра света как нельзя лучше способствует получению интересных эффектов на твоих снимках!

Естественно, в таких случаях грех пользоваться автоматикой – иначе камера просто не сможет передать все цвета. Очень важно уметь разбираться с температурой цвета и самостоятельно ее выставлять.

Шкала цветовых температур

5000К – мягкий утренний свет;

5500К – полдень, дневной свет с яркими солнечными лучами;

Идеи для фотографий на улице

Для городского пейзажа:

1. Отлично выглядят снимки в урбанистическом пейзаже, когда модель ярко одета, вокруг яркие вывески и машины. Лучше всего снимать в вечернее время, когда тьма еще не наступила, но огоньки уже горят. Обратите внимание на выдержку во время съемки.

2. Также неплохо смотрятся снимки в стиле гранж. Пускай модель наденет кожаную куртку, драные джинсы и почернее накрасит глаза. Поставьте модель на фоне граффити или любой другой живописной стены. Хорошо выглядят снимки на фоне сетчатого забора.

3. Попробуй поснимать на крыше – новые эмоции обязательно передадутся фотографии.

4. Потрясающие фотографии получаются в парках аттракционов. Яркие шарики, розовое облако сладкой ваты, развивающиеся волосы и естественный смех модели – все это дает снимку особое настроение.

5. Снимай в чб, используй графичные линии и линейную перспективу.

Для съемки за городом:

6. Фотографии в траве могут быть разными, хотя бы потому, что цвет травы имеет безграничное количество оттенков: от желтовато-зеленого до мрачного изумрудного.

7. Фантазируй, используй реквизит. За основу можно взять какого- либо персонажа или выдумать образ вместе с моделью.

8. Используй таинственный лес для создания мрачных, «настроенческих» снимков.

9. Реки, озера, маленькие прудики – если твоя модель не станет капризничать, то попроси ее войти в воду. Результат тебя удивит!

10. На закате получаются очень теплые снимки на поле. Если у твоей модели светлые волосы – сделай пару фотографий в стогу сена.

Ну а подходящие позы для фотографий на улице, думаем, вам подскажет сама природа: будьте естественны, чувствуйте обстановку и попытайтесь проникнуться ею.

Портретная съемка на улице

Портрет – это довольно сложный жанр искусства, ибо не каждому человеку нравится изображение его лица крупным планом, и потому ты должен быть предельно искусен и готов к критике, конечно же. Преподаватели нашей Фотошколы собрали для тебя некоторую сводку советов:

Если тебе пришлось провести фотосъемку днем, когда солнце так и норовит испортить лицо ужасными тенями, обязательно прихвати с собой вспышку и отражатель. «Днем с огнем» — можешь возразить ты, но на самом деле помогать себе искусственным светом это совсем не глупости.
Не стоит снимать под палящим солнцем – прячьтесь! Так ты сможешь избавиться от нежелательных теней на лице без использования вспышки.
Не нужно принуждать модель устремлять свой взор к солнцу, иначе широко закрытых глаз тебе не избежать.
Следи за фоном, на нем не должно быть ярких отвлекающих от лица модели предметов.
Используй плохие погодные условия в свою пользу. Развивающийся на ветру шифоновый платок – это очень стильно.
Придумай тему, детально продумай образ модели и место для съемки портрета на улице. Не забудь про качественный реквизит – он позволит создать нужную атмосферу твоему снимку.

Фотосъемка зимой на улице

Съемка на улице зимой – это заснеженные поля, леса, снеговики и море веселья. Но не стоит забывать о главном зимнем враге любой фототехники – влаге. Перепады температур в 100 % случаев дают конденсат. Для того, чтобы избежать этой неприятности за несколько часов до съемки упакуй камеру в сумку/рюкзак/чехол (вынув перед этим аккумуляторы, естественно) и выставь ее на балкон охлаждаться. А затем перед выходом просто возьми сумку с собой.

Идеи фотографий зимой на улице

Если наша статья оказалась для тебя информативной и интересной, то добро пожаловать в раздел Энциклопедия на нашем сайте! Там море полезных и забавных статей по фотографии и не только!

Как фотографировать на улице «без палева»

Чтобы снимать людей на улице без привлечения лишнего внимания можно выбрать один из методов:

— Максимально удалиться и засесть где-нибудь с телефокусом.
— Приблизиться и замаскировать фотоаппарат.
— Снимать открыто, но при этом не вызывать у людей подозрений.

А теперь поехали подобнее.

Телефокус

Засесть «в позе снайпера» — это первое, что приходит в голову. Традиционно считается, что это плохой метод трусливого новичка или же грамотный подход того, кто привык снимать уличные беспорядки, где могут больно приложить. По большей части подходит только для ситуаций, когда заранее известно где и что произойдёт, и можно успеть занять позицию.

Маскировка

Самый банальный способ маскировки камеры — это повесить её на грудь, отвести от неё тросик (или радиотросик) в карман и просто гулять по улице, нажимая кнопку в кармане. Аналогичный, но более техничный вариант — держать камеру на опущенной руке: так можно направлять объектив в сторону. Разумеется, возникает вопрос, как попадать в фокус: ведь не видно же ничего в видоискатель. Вопрос полностью решается возможностью снимать на гиперфокале: например, для широкого угла в районе 18-24 зона резкости днём на ISO в районе 400-800 на зажатой диафрагме может начинаться с метра-полуметра. Всё, что будет дальше — резко. Наводимся на указанное расстояние, переводим объектив в ручной фокус, и можно снимать.

Техническая маскировка

Есть специальная зеркальная насадка на объектив, позволяющая снимать под углом 90 градусов. Не очень серьёзная штука, но довольно интересная на пару раз. Если вы серьёзно собираетесь снимать на улице, лучше такую не брать — она для туристов, гуляющих по пляжу.

Насадка на объектив с зеркалом. Принцип очень простой: можно снимать вбок. Или даже за угол, если высунуть только её.

Ещё из технических решений есть солнечные очки с 2-мегапиксельной камерой, например, на dealextreme.com (http://www.dealextreme.com/p/usb-rechargeable-glasses-2-0m-pixel-pin-hole-spy-camcorder-hidden-camera-with-tf-slot-80831). Не забывайте только, что по нашему законодательству пинхолы запрещены: лучше уточнять, как классифицируется камера перед заказом.

Съёмка открыто

Первое правило фотографа на улице — выглядеть понятно, и, значит, безопасно. По умолчанию безопасны две категории людей: туристы и идиоты. Первые ходят с мыльницами и фотофиксируют всё вокруг, вторые снимают какие-то странные штуки (но никак не вас). Так вот, первые — это те, кто использует старые плёночные камеры с нехилой оптикой (да-да, Лейка, всякие ФЭДы и Зоркие). Есть удивительная камера, которая словно специально создана для съёмки на улице — это Rollei 35. В России, кстати, довольно легко найти относительно доступные 35T, но если нужна 35S, то прямая дорога на ebay.com.

Аристократический Роллей 35S: помещается в карман, легко прячется в ладонь, самая компактная профессиональная камера в мире. Разумеется, плёнка, тип 135. Встроенный чувствительный экспонометр, объектив 40mm, видоискатель типа «дырка в корпусе с линзой».

Второй вариант открытой съёмки — это брать широкий угол и направлять объектив не на человека. Предположим, вам нужно снять идущего по улице персонажа. Вы на 30-40 метров впереди него. Поворачивайтесь к стене, урне или другому объекту — и делайте несколько кадров. Человек видит, что вы снимаете какую-то дурацкую штуку, заняты делом и вообще безопасны. Его можно в любой момент брать широкоугольником или же просто делать один из кадров серии в его сторону. Ненужное потом легко удаляется. Очень красиво такие моменты показаны в сериале «Дух фотографии»: там герой мечется на переходе, якобы пытаясь снять здание, но каждый раз ему в кадр «случайно попадаются» разные мимо проходящие люди.

Простой вариант фокуса — начать снимать по дуге с одной стороны человека (чтобы он увидел ваш объектив сбоку), приблизиться к нему за 3-4 кадра, снять его, потом сделать дугу за него. Заметно более явно, но если сделать всё правильно, вопросов не вызовет.

Что нужно знать про незаметность

— В толпе всегда нужно двигаться медленнее основного ритма движения на улице: так вы выпадете из реальности бегущих мимо людей. Правда, вас с особой чёткостью начнут различать пьяные. Пожалуй, двигаться медленнее — это одно из самых важных правил незаметной съёмки.
— Чем меньше на вас опознавательных знаков фотографа — тем лучше. Заклейте бренд на камере чёрной изолентой, смените ремень на неприметный, замените большой красивый объектив на поменьше, снимите красное кольцо со своей «эльки» — всё это играет на руку. Никакой нестандартной одежды. Нормальная причёска.
— Девушкам легче: они почти всегда выглядят безопасно, если не одеты под панка, например.
— Выбирайте одежду нейтральных тонов: серый цвет, например, прекрасно работает в любом городе.
— Используйте кистевой ремень для камеры: длинный шейный ремень часто выдаёт серьёзного фотографа. На этом же кистевом ремне очень удобно носить камеру по городу на уровне пояса и снимать прямо оттуда, как описано раньше.
— Не берите в город много техники: одной камеры с одним объективом часто более чем достаточно. Хороши широкоугольные фиксы: они компактны и удобны для близкой съёмки.
— Если вы снимаете человека «в лоб», не смотрите ему в глаза и не наводите центральную точку фокусировки на глаза даже на мгновение — пользуйтесь верхней точкой, например.

Помните, что нужно уважать других людей: не совсем этично снимать маленьких детей («Мама-мама, ко мне подходил дядя с во-о-т такой камерой и фотографировал из-за кустов!») и тех, кто явно протестует против съёмки.

Как пробовать первые кадры

Практика показывает, что поднять камеру на улице и сфотографировать незнакомого человека может быть достаточно психологически некомфортно. Чем медленнее и стеснительнее вы это делаете, тем больше шансов на провал — поэтому вам нужно быть предельно уверенным и дружелюбным. Если вы фотографируете с видом «так и надо», значит, прохожие подумают, что так и надо.

Пригодятся два простых упражнения:

— Гуляйте около часа по улицам и просто здоровайтесь со всеми прохожими.
— Учитесь целиться без глаз, по ощущениям в кисти руки, не «оттопыривая» камеру далеко от тела, то есть, фактически, съёмке с пояса.

Ещё одно полезное упражнение — встать где-нибудь в центре города на дороге с парой друзей с камерами и просить каждого прохожего сфотографироваться. Просто спрашивать разрешения. Если нужна причина — скажите, что это социальный проект «Лица Урюпинска» или «Лица Владивостока» — в общем, того горда, где вы живёте.