Как делать резкие фотографии

Как создавать действительно резкие фото

В данном блоге вы узнаете как создавать резкие фото, а также как повысить резкость фотографии при постобработке.

1. При неверной фокусировке получаются размытые фотографии — стабилизируем фокус

Очень часто нечеткость изображения связана с тем, что камера наводится на неверную точку сюжета. Например, вместо птицы резким получился фон, на котором она снята, а птица — размытой.

Кроме того, очень часто при слишком маленькой глубине резкости фотокамера может допустить ошибку в фокусировке, из-за чего получаются размытые фотографии. Для этих проблем есть простое решение, но зависит оно от вида используемой камеры. Для зеркальной фотокамеры можно установить точку фокусировки, то есть область, по которой будет наводиться фотоаппарат. Есть также возможность использовать следящий фокус, при котором точка наводки будет меняться в зависимости от положения движущегося объекта. В цифровых мыльницах нет выбора точки фокусировки. Однако проблему можно исправить, если навести камеру на объект, который вы хотите сделать резким, прижать кнопку спуска наполовину и подождать, пока камера на нем сфокусируется.

2. При тряске камеры во время съемки получаются размытые фотографии

Даже если вы считаете, что в течение секунды способны удержать камеру, не дернув руку, мнение камеры по этому поводу может не совпадать с вашим, в результате чего получаются размытые фотографии. Даже самое незначительное движение руки может привести к значительному смазу на фотоснимке. Чтобы избежать размытия, нужно научиться правильно держать фотоаппарат.

Кроме того, при выдержке длиннее 1/60 нужно снимать со штатива или другой опоры. Это значит, что после заката и до восхода солнца, а также в плохо освещенном помещении, съемка с рук без вспышки может привести к размытию фотографии. Нужно также помнить о зависимости выдержки от фокусного расстояния. Если вы используете большой зум (фокусное расстояние 200-300 мм), то самая короткая выдержка, при которой можно избежать смаза, составит 1/200-1/300.

Фотографы часто допускают несколько типичных ошибок, из-за которых получаются размытые фотографии:

• Слишком резкое нажатие на кнопку спуска: нажимать на кнопку нужно аккуратно
• Многие любители резко отводят камеру от лица сразу после того, как нажата кнопка. Затвор не успевает опуститься, и снимок получается смазанным. Подождите, пока камера сделает кадр.
• Ненадежная опора для камеры. Камеру нужно ставить на неподвижную поверхность. Если вы использовали свое колено в качестве опоры, фотография вряд ли получится резкой.

3. Неверный выбор выдержки для объекта в движении

Если для движущегося объекта выбрана длинная выдержка (длиннее 1/80), получаются размытые фотографии. Длина выдержки для объекта в движении зависит от скорости в движении. Очень часто для идущего человека хватит выдержки 1/125 секунды, а для бегущего – 1/250 секунды.

4. Обработка в Фотошопе и повышение резкости фотографи

Задавая вопрос как сделать фото четким, многие имеют в виду повышение резкости фотографии. Делая снимок даже профессиональной камерой можно получить не совсем резкую картинку, не говоря уже о фотографиях, которые делаются с использованием любительских камер или камер мобильных телефонов.

Представленный способ весьма прост, но его или его вариации применяют большинство фотографов перед началом обработки.

Исходный снимок для примера как сделать фото четким

Для примера буду использовать фото девушки, которое было сделано в парке с близкого расстояния. Вы можете выбрать любую фотографию из своего архива.

Ради чистоты эксперимента предварительно со снимком ничего не делал.

Фотография может быть сделана абсолютно любой камерой или мобильным телефоном. Главное – чтоб на снимке не было шумов. Иначе этот способ вместо улучшения, ухудшит фотографию, только усилив имеющиеся шумы.

У меня Photoshop английской версии, но для обладателей русской, буду делать поправки на названия пунктов и параметров.

Приступим к примеру

Открываем фотографию в фотошопе. У меня она уже открыта.

На первом этапе применяем фильтр Unsharp Mask или по-русски Контурная резкость. Для этого выбираем пункт меню Filter – Sharpen (Резкость) – Unsharp Mask (Контурная резкость).

В открывшемся окне указываем параметры:

• Amount (Эффект) –150%.
• Radius (Радиус) –1.
• Threshold (Порог) –4.

Эти настройки хорошо подходят для портретных фотографий. Внизу статьи есть примеры настроек для фотографий других жанров.

Жмем кнопку Ok, и видим, как резкость повысилась.

Возможные проблемы и способы их устранения

Такой способ повышения резкости имеет один неприятный побочный эффект – по краям объектов могут появиться всякие неприятные свечения.

Но от этих свечений можно легко избавиться. Делаем еще одно простое действие:

1. Выбираем пункт Edit (Редактирование) – Fade Unsharp Mask (Ослабить контурную резкость).

2. В открывшемся окне в списке Mode (Режим) меняем значение Normal (Нормальный) на Luminosity (Свечение).

3. Жмем кнопку Ok.

Этот способ повышения резкости применяется многими фотографами на начальном этапе редактирования фотографий.

Дополнительные настройки для фильтра

Как и обещал, несколько примеров настроек фильтра Unsharp Mask. Учтите, что это примерные параметры. Слепо им следовать не стоит.

Эти параметры можно использовать, как отправную точку. Иными словами, указав эти параметры, нужно их несколько скорректировать, в зависимости от конкретного фото.

Портрет

Эти настройки были приведены в уроке выше.

• Amount (Эффект) – 150%.
• Radius (Радиус) – 1.
• Threshold (Порог) – от 4 до 10.

Пейзаж, путешествия, архитектура

• Amount (Эффект) – от 60% до 80%. Чаще всего 65%.
• Radius (Радиус) – 3.
• Threshold (Порог) – 2.

Бытовые фотографии, снимки сделанные камерами со слабым разрешением

• Amount (Эффект) – 85%.
• Radius (Радиус) – 1.
• Threshold (Порог) – от 1 до 4. Чаще всего 3 или 4.

10 советов, как сделать четкие снимки

Почему снимки должны быть резкими.

Резкость – это одно из основных понятий, характеризующих качество изображения. Чтобы делать качественные в техническом отношении снимки, нужно хорошо знать, что и в каких случаях следует делать. Эти советы помогут вам улучшить фотографии и получить более детализированные изображения.

1. Короткая выдержка

Меньше всего мы хотим получить размытое или смазанное фото. Для того, чтобы избежать шевеленки из-за дрожания рук, нужно устанавливать выдержку в соответствии с простым соотношением. Выдержка должна быть не длиннее, чем обратная величина фокусного расстояния. Например, если фокусное расстояние объектива 30 мм, то выдержку должна быть 1/30 с или короче. При более длинной выдержке вы рискуете получить смазанное изображение. Однако это правило справедливо для полнокадровых камер. Если размер матрицы меньше полного кадра, то нужно укоротить выдержку на коэффициент кроп-фактора, то есть примерно до 1/45 с.

Если вам сложно удерживать камеру неподвижно, я предлагаю воспользоваться режимом серийной съемки и выбрать среднее изображение с наибольшей резкостью.

2. Использование штатива

Если использовать короткую выдержку невозможно, а объект съемки неподвижен, то лучше использовать штатив. Хороший штатив придает полную неподвижность камере и шансы сделать резкий снимок значительно возрастают.

3. Фокусируйтесь правильно

Есть 2 способа сделать это. Во-первых, выбирать точки автофокуса самому или использовать блокировку фокуса. Это также поможет, если вы хотите использовать малую глубину резкости. При съемке портрета фокус следует наводить на глаза, так как это самая важная часть портрета.

При съемке со штатива я переключаю камеру в режим Live View, даю 10-кратное увеличение и навожусь на резкость вручную. Таким образом я точно знаю, где будет резкость.

4. Используйте хороший объектив

Качество фотографий также определяется качеством объектива, через который проходит свет к матрице. Когда вы покупаете свой первый фотоаппарат, я рекомендую приобрести для начала недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Вы сразу увидите, насколько улучшится качество изображения. Фикс-объективы не могут изменять фокусное расстояние. Поэтому вам придется перемещаться самому, чтобы изменить масштаб изображения. Я рекомендую объективы 50 мм или 35 мм f/1.8, которые можно приобрести менее чем за 150$.

5. Держите линзы объектива чистыми.

Даже самый хороший объектив не даст качественного изображения, если линзы его загрязнены. Проверяйте объектив каждый день, при необходимости протирайте. Поставьте на объектив защитный фильтр.

Примечание переводчика: рекомендую протирать объектив как можно реже. Лучше сдувать пыль специальной грушей, при необходимости смахивать также специально предназначенной для этого кисточкой. Для чистки загрязненного объектива воспользуйтесь карандашом Lenspen.

6. Используйте объектив со стабилизатором изображения.

Если в вашем объективе есть система стабилизации изображения – включите ее. Это позволит вам снимать на более длинных выдержках и более узких диафрагмах. Если вы используете штатив, то отключите стабилизатор, так как это может ухудшить качество ваших снимков.

7. Используйте рабочее ISO.

Рабочим ISO называется то, при котором на изображении меньше всего шума. Установите наименее возможное для вашей камеры ISO, как правило это 100 – 200. Я уже упоминал, что чем меньше ISO, тем меньше шума. Если вы хотите иметь действительно чистые, четкие фотографии, то нужно воспользоваться этим советом.

8. Найдите наиболее резкие значения диафрагмы вашего объектива.

Наиболее вероятно, что этими значениями будут f/8 – f/11. Использование открытой диафрагмы дает малую глубину резкости, но и смягчает изображение. Когда вы начнете постепенно прикрывать диафрагму, то, добравшись до f/8, увидите, насколько резче стали детали, но при этом конечно и увеличится глубина резко изображаемого пространства.

9. Использование света

Чем больше света – тем лучше. Когда я не могу использовать дневной свет, но хочу получить резкие фотографии – я использую съемку со вспышкой в отраженном свете от стен или потолка или отказываюсь от нее, если есть хороший натуральный свет. Освещение имеет большое значение для фотографии. На фото ниже солнце расположено позади ягод, и я использовал заполняющую вспышку. Иначе ягоды получились бы темным силуэтом.

10. Снимайте в формате RAW.

Съемка в RAW имеет множество преимуществ. Одним из них является то, что вы можете настроить многие параметры уже после съемки. Одним из таких параметров является резкость. Когда резкость повышена в меру, это идет на пользу изображению. Однако, избегайте чрезмерного повышения резкости, так называемого перешарпа. На фотографии с чрезмерно повышенной резкостью смотреть не слишком-то приятно.

Удачных Вам снимков!

Подпишитесь на E-mail рассылку

Не хотите пропускать уроки по фотографии?
Хотите сразу узнать о новых поступлениях на сайте?
Тогда подпишитесь на RSS-рассылку или
на электронный ящик, заполнив форму выше!

Следите за новинками в:

Новичок в фотосъёмке?

Потренируйтесь на нашем симуляторе прямо на сайте и уже через 5 минут выдержка, диафрагма и ISO будут вашими лучшими друзьями!

симулятор зеркалки

4 способа добавить фотографии резкость

Когда вы видите прекрасный снимок природного или городского пейзажа, то прежде всего задаетесь вопросом «Как ему удалось так снять этот кадр?» Конечно, сам момент съемки играет важную роль в создании любой выдающейся фотографии. Правильно ли установлена экспозиция, выйдет ли правильный, хорошо сбалансированный RAW-файл? Нужно ли делать брекетинг, чтобы захватить, а потом иметь возможность обработать широкий динамический диапазон? Использовать ли длинную выдержку, чтобы создать чувство движения или смягчить его (тут на помощь придут нейтральные фильтры)?

В этом списке слишком много переменных, да и с большинством вы, наверное, и так знакомы.

После того, как у вас есть RAW-файл, готовый к работе, ПО для постобработки предоставляет огромное количество возможностей сделать его более резким и выделяющимся.

Используя 4 техники, о которых рассказывается в уроке, вы сможете сделать свои снимки острыми как бритва и готовыми к печати или публикации в сети!

В уроке я расскажу, как придать пейзажным снимкам наилучший вид. Однако, эти техники также работают для большинства других сфер фотосъемки. Поскольку на улице уже весна, сейчас самое время выбраться на улицу и запечатлеть парочку прекрасных пейзажей!

1. Резкость в Lightroom

Полное название Lightroom звучит так: “Adobe Photoshop Lightroom”, поэтому, говоря о резкости, технически я объясняю Photoshop-метод. Впрочем, как бы вы его не называли, Lightroom обладает очень полезной секцией на панели Детали (Details) модуля Develop.

Слайдеры стоит использовать, когда изображение открыто как минимум в полном размере 1:1. При внесении коррекций нужно видеть их влияние даже на мельчайшие детали.

Удерживаемая клавиша Alt позволяет видеть создаваемую маску.

Все слайдеры также можно использовать совместно с клавишей Alt. Верхний слайдер – Количество (Amount) покажет снимок в черно-белом виде. Радиус (Radius) и Детали (Details) приглушат цвета, чтобы можно было видеть контуры, которые делаются резче. Слайдер Маска (Masking) переходит в черно-белый вид, демонстрируя, где именно применяется резкость (см. рисунок выше).

Слайдеры

Количество (Amount) регулирует именно то, что вы можете подумать – общее количество применяемой резкости. Чем дальше вы передвигаете его вправо, тем резче станет снимок.

Радиус (Radius) отвечает за то, насколько далеко от центра каждого пикселя увеличивается резкость. Чем меньше значение, тем тоньше радиус резкости. Чем больше – тем радиус толще.

Детали (Details) влияет в основном на остальные участки фотографии, не обязательно края (за них отвечает Радиус). Если есть снимок с большим количеством текстур, как, например, ткань или одежда, слайдер Детали (Details) подчеркнет их, не создавая при этом эффект нежелательного сияния.

Маска (Masking) – это ничто большее, чем просто маска. Если ползунок в левом углу – маска залита чистым белым цветом и эффект применяется полностью. Удерживая нажатой клавишу Alt и перемещая ползунок вправо, вы увидите, как белая обводка остается только вокруг некоторых участков. Если перетянуть слайдер в правый край, резкими станут только самые очевидные детали.

Несмотря на то, что это очень эффективный метод, он применяется глобально, а нам иногда нужно сделать резкими только определенные участки. Именно здесь приходит на помощь Photoshop.

2. Нерезкое маскирование в Photoshop

Нерезкое маскирование (Unsharp Mask) – функция с очень неоднозначным названием. Если не обращать внимание на приставку «не» — это обычный инструмент для повышения резкости. Принцип его работы – создать слегка размытую версию исходного изображения и отнять его от оригинала, чтобы найти края объектов. Так создается нерезкая маска. Следующий шаг – повышение контраста краев при помощи созданной маски. В итоге получается более резкий снимок.

Слайдеры Нерезкого маскирования

Количество (Amount) здесь отображается в процентах и регулирует то, насколько контрастными будут края.

Радиус (Radius) – сила размытия оригинала для создания маски. Чем меньше радиус, тем более мелкие детали будут затронуты.

Порог (Threshold) устанавливает минимальное изменение яркости, к которому применяется резкость. Порог также хорошо работает, чтобы сделать более резкими только заметные края, не затрагивая при этом остальные.

Любые операции по повышению резкости должны применяться как минимум в полном размере 1:1 или лучше. Идеальный зум для работы в Photoshop – 200%.

3. Умная резкость в Photoshop

Самый продвинутый инструмент Photoshop для работы с резкостью — Умная резкость (Smart Sharpen). У него больше всего опций и при правильном использовании можно получить наилучший результат для пейзажной и почти любой сферы фотосъемки. Пейзажная съемка – очень сложный предмет, так как часто приходится справляться одновременно с очень приближенными контурами и очень отдаленными. При этом каждый из них требует отдельного подхода. Работая с масками в Photoshop можно добиться того, что некоторые участки будут замаскированы, а другие останутся резкими. Это еще одно преимущество над младшим братом – Lightroom. Но вернемся к теме!

Также во всплывающем окне инструмента Умная резкость (Smart Sharpen) можно сохранять и загружать престы, чтобы не вводить параметры каждый раз.

Умная резкость предоставляет наибольшее количество опций. С ее помощью можно идеально выполнить тончайшие коррекции!

Слайдер Количество (Amount) изменяется от 1 до 500%. В большинстве случаев не приходится переступать 100%. Конечно, никто не запрещает зайти дальше, но вы получите распространенные артефакты в виде сияния и нереалистичный вид.

Радиус (Radius) измеряется в пикселях и отвечает за края, которые будет регулировать Умная резкость. Можно выбрать от 0,1 до 64 пикселей – шкала с шагом 0,1 была создана для максимально тонкого регулирования.

Сокращение шума (Reduce Noise) весьма понятная и отличная функция. Это – еще одна причина мощности и популярности Умной резкости. Теперь становится ясно, зачем Adobe создала пресеты для этого фильтра!

В строке Удалить (Remove) лучше установить Размытие при мал. глубине резкости (Lens Blur), так как этот пункт отлично справляется с сокращением эффекта сияния.

Секции Тень (Shadow) и Свет (Highlights) также получили свои наборы слайдеров для тонкого регулирования. Ослабление эффекта (Fade Amount) отвечает за общее усиление резкости в светлых и темных участках.

Тональная ширина (Tonal Width) задает пределы усиления резкости для определенных тональных участков изображения. В качестве примера, если вы выберете более низкую Тональную ширину в этих участках, усиление резкости для них будет ограничено. Более высокое значение расширяет диапазон тонов.

Радиус (Radius) здесь работает так же, как у Нерезкого маскирования – перемещение ползунка влево определяет меньшую зону, вправо – большую.

Стоит отметить – для получения наилучших результатов при использовании этих инструментов, сначала конвертируйте копию оригинального слоя в смарт-объект. Это можно сделать в самом начале постобработки или позже, когда слой объединен и находится сверху. Переход к смарт-объекту позволит в любое время вернуться и внести коррекции. Также смените Режим наложения (Blending Mode) слоев резкости (кроме Цветового контраста) на Свечение (Luminosity) во избежание нежелательного свечения. Это крайне рекомендуется.

4. Фильтр Цветовой контраст в Photoshop

Еще один отличный способ усилить резкость пейзажных снимков (и не только) – воспользоваться фильтром Цветовой контраст (High Pass). Опять же, можно сделать либо копию самого слоя, либо копию всех видимых (Ctrl + Alt + Shift + E). Конвертируйте полученный слой в смарт-объект, кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт выпадающего меню. Как уже упоминалось, это позволит вернуться и внести коррекции в любой момент.

Фильтр Цветовой контраст – очень простой, но эффективный способ усилить резкость фотографии. Помните, что с любым корректирующим слоем или фильтром всегда можно воспользоваться маской, скрыв нежелательные участки. Слайдер Непрозрачность (Opacity) – еще один способ ослабить влияние эффекта.

Небольшого Радиуса в пределах 1-1,5 обычно хватает с головой. Не стоит перебарщивать! Нам нужно совсем немного! После этого изображение станет 50% серым и останется только обводка, показывающая края. Именно это нам нужно.

Теперь просто перейдите к панели слоев и выберите Режим наложения Перекрытие (Overlay) или Линейный свет (Linear Light). Последний имеет более заметное влияние, в то время как первый менее радикальный. Линейный свет – более удачный выбор, так как всегда можно отрегулировать непрозрачность слоя и ослабить слишком резкие участки при помощи маски. Использование Яркостных масок также может быть неплохим вариантом, если нужно усилить резкость только в определенном тональном диапазоне.

Есть еще много способов подчеркнуть детали при помощи Photoshop – какой ваш любимый? Поделитесь своим опытом в комментариях или задайте интересующий вопрос.

Как получать резкие снимки. 4 совета по фотографии

Если бы я спросил вас, каков самый лучший способ делать резкие фотографии, то на ваш ум пришло бы что-то вроде «Взять хороший объектив». Хотя качество вашего объектива определенно играет огромную роль в резкости снимка в целом, но это все же не является абсолютной гарантией. Давайте рассмотрим 4 важных вещи, которые очень сильно влияют на резкость ваших снимков.

Существует множество других факторов, которые вступают в игру при обсуждении резкости изображения или ее нехватки. Я даже сказал сам себе: «Если бы у меня был только этот или тот объектив, я мог бы делать более качественные фотографии». Но учитывали ли вы другие причины, по которым ваши изображения, похоже, не обладают такой резкостью, к которой мы все стремимся?

Давайте посмотрим правде в глаза, не все из нас могут позволить себе объектив из топовой линейки, которые, по нашему мнению, обеспечат предельную резкость фотографиям. Но есть множество других вещей, проделав которые, вы убедитесь, что не стоите на пути создания качественных фотографий даже с помощью китового объектива. Вот несколько простых советов, которые вы можете использовать прямо сейчас и быть уверенным, что получаете максимум от того объектива, который держите в руках… или скорее на камере – и это поможет вам в создании более четких фотографий.

№1 Да, старый-добрый штатив

Вот она. Та же старая практика, которую я всегда прошу вас применять – используйте штатив. Вам просто не избежать того факта, что чем устойчивее ваша камера, тем более четкими будут фотографии.

Правда в том, что оправданий в неиспользовании штатива становится все меньше и меньше. Легкие штативы для путешествий становятся все более доступными. Это небольшие и легкие варианты, которые поместятся в вашу сумку с фотооборудованием и не будут тянуть вас вниз. Хотя это не всегда практично, штатив (даже монопод) является единственным наилучшим вариантом для стабилизации вашей камеры. Но когда использование штатива невозможно, остаются и другие способы физически стабилизировать камеру во время съемки. Например, эти…

№2 Как держать камеру устойчиво

Не существует установленного способа, как держать каждый тип камеры, с которым вы можете столкнуться. Но есть определенные базовые принципы, помогающие устойчиво держать камеру во время съемки.

Самое главное, что следует помнить, что чем дальше камера перемещается от центра тяжести, тем более вероятным становится ее движение. Это означает, что нужно максимально близко держать свои руки к телу и избегать образования пространства между вами и камерой.

Вытянутые руки делают камеру неустойчивой.

Руки и локти прижаты, так гораздо устойчивее.

Кроме того, важно, как вы держите камеру в руках. Одной рукой удобно, но твердо держите спуск затвора, а вторая рука придерживает объектив снизу рядом с корпусом камеры, при этом имея возможность регулировать фокус или зум. Ваша левая рука должна слегка прижиматься в обратном направлении относительно правой.

Держите камеру и объектив крепко, но все же сохраняя гибкость. Обратите внимание, что левая рука находится под объективом.

Таким образом вы получите больше устойчивости и уменьшите вероятность дрожания. Опять же, экспериментируйте с различными конфигурациями, чтобы вам было максимально удобно. Просто помните о том, что локти должны быть прижаты к туловищу, ваша левая рука крепко держится за объектив под камерой. Ваша правая рука должна сжимать камеру так же крепко с противоположным последующим давлением на левую руку.

Если хотите проверить себя, сделайте глубокий вдох перед каждым снимком и выдохните наполовину перед нажатием на спуск затвора. Этот небольшой нюанс может показаться несколько невротичным, но поможет вам получить резкие фотографии, когда шансы против вас.

№3 Важность выдержки

Подобно идее предотвращения дрожания камеры, чем короче выдержка, тем четче будут ваши изображения. Движение – это всегда ваш враг. Если вы не захотите целенаправленно передать движение в фотографии, то лучше будет задержать его в кадре. Один из наиболее полезных способов уменьшения дрожания камеры и размытия объекта при съемке с рук – правило эквивалентности. Она на самом деле больше является рекомендацией, чем правилом.

Правило эквивалентности – это простое вычисление, основанное на фокусном расстоянии, которое вы используете. Просто возьмите фокусное расстояние в миллиметрах и сделайте его дробью. Если вы снимаете на объектив 50 мм, то ваша максимальная выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды. Если вы фотографируете на объектив 24 мм, то ваша выдержка должна быть хотя бы 1/24 секунды; объектив 300 мм потребует 1/300, и так далее. Если точную выдержку посчитать невозможно, то возьмите приблизительное значение (в меньшую сторону).

Вот несколько примеров улучшения резкости, основанной на сокращении выдержки в соответствии с Правилом эквивалентности:

Снимок с выдержкой 1/40 секунды на объектив 85 мм – обратите внимание, что он не совсем резкий. Обычно, когда вы видите нечто похожее на двойное изображение, то это происходит из-за слишком длинной выдержки.

Теперь обратите внимание на уменьшение размытия в движении, когда выдержка была сокращена до 1/100 секунды.

Снимок с выдержкой 1/100 секунды на объектив 85 мм.

Это простой и быстрый способ не допустить, чтобы ваши изображения страдали из-за нехватки резкости по причине дрожания камеры. Хоть и не идеальное, но все же правило эквивалентности станет вашим другом во время съемки.

№4 Так что же такое «Точка максимальной резкости объектива»?

Независимо от того, какой объектив вы используете, у него есть то, что называют точкой наилучшего восприятия или иначе точка максимальной резкости. Это диапазон диафрагмы вашего объектива, в котором фотографии получаются наиболее резкими. Этот диапазон варьируется даже в объективах одной и той же марки и модели, так что для определения этой точки в вашем объективе вам нужно будет поэкспериментировать.

Начните с самой большой диафрагмы (самое малое f-число, как f/4) и делайте фотографии при каждом значении диафрагмы, пока не дойдете до минимальной (самое большое f-число, как f/22 или f/32). Настраивайте выдержку и ISO, чтобы получить нормальную экспозицию. Затем изучите каждое изображение, особенно по углам, чтобы увидеть, какая диафрагма дает наилучшую резкость. Это несколько утомительный процесс, но уверяю вас, это окупится гораздо больше, чем вы можете себе представить.

Когда сомневаетесь, размещайте объект фотографии в середину кадра. Центр стекла объектива является самой резкой областью. Таким образом, независимо от диафрагмы, которую вы собираетесь применить, наиболее важным аспектом вашей фотографии будет максимально возможная физическая четкость. Более подробная информация про выбор объективов и поиск точки максимальной резкости есть в видеокурсе: ЦИФРОВАЯ ЗЕРКАЛКА ДЛЯ НОВИЧКА 2.0

Как делать резкие фотографии

Резкие фотографии гораздо более привлекательны. Представьте, что при просмотре отснятого материала Вы видите отсутствие фокуса и размытость на некоторых фотографиях. А фото из поездки или фотосессии с Вашими друзьями и вернуть уже ничего нельзя. Обидно? В этой статье я предложу несколько решений, использовав которые Вы забудете о нечетких снимках.

Начнем с причин, по которым изображение может получиться размытым:

1. Длинная выдержка может привести к дрожанию камеры, что приводит к размытому изображению
2. Плохая фокусировка на объекте
3. Объект съемки движется, что вызывает размытие движения
4. Не очень качественный объектив, который не способен создавать резкие фотографии
5. Ваш ISO установлен на очень большое число (более 6400). Это приводит к большому количеству шума и потере деталей

Решить эти проблемы можно, если Вы будете помнить о каждой из них.

Делаем резкие фотографии раз

Начните с установки самого низкого значения «базового» ISO (обычно это 100). Помните, что базовое ISO будет воспроизводить изображения самого высокого качества с максимальной резкостью. Чем выше ISO (чувствительность сенсора), тем больше шума Вы увидите на изображении. Я предлагаю прочитать мою статью о понимании ISO.

Есть правило ручного управления, в котором указано, что выдержка затвора должна быть эквивалентна фокусному расстоянию, установленному на объективе. Например, Ваш объектив зуммирует до 125 мм, то выдержка должна быть не менее 1/125 секунды. Если у Вас например, 50мм фикс объектив, то выдержка должна быть не менее 1/60 секунды. Имейте в виду, если у вас есть зеркальная кроп камера начального уровня (не полный кадр), то Вам необходимо выполнить соответствующую математику. Для камер Nikon коэффициент кроп — 1,5х (просто умножьте Ваше максимальное фокусное расстояние объектива) на 1,5, тогда как для камер Canon умножьте на 1,6х.

Как я уже говорила, в 99% случаев я снимаю в режиме приоритета диафрагмы и устанавливаю диафрагму до самого низкого значения при съемке при слабом освещении. В режиме приоритета диафрагмы Вы указываете камере число «F» (например f/3.5). Камера автоматически измеряет и «понимает» какой должна быть выдержка для правильной экспозиции изображения.

Не забудьте задать режим измерения экспозиции («Матрица» на Nikon или «Оценочный» на Canon). Камера определит правильную скорость выдержки.

После того, как Вы проделали предыдущие шаги наведите камеру на объект и чуть прижмите кнопку спуска затвора (камера издаст звук). В нижней части видоискателя Вы увидите скорость выдержки. Если выдержка показывает 1/100 или более — все отлично. Снимите один/два кадра и посмотрите на результат, не получилось ли на изображении размытие. Обычно я просматриваю фотографии на экране фотоаппарата приближая картинку. При приближении размытие сразу видно. Если выдержка ниже 1/100, это означает, что Вам просто недостаточно света. Если Вы находитесь в закрытом помещении, то откройте окна, включите свет — это поможет увеличить выдержку.

В случае, если Вы все еще получаете размытые изображения, постарайтесь держать камеру неподвижной, пытайтесь снова. Если это не помогает, попробуйте увеличить значение ISO (но старайтесь не устанавливать значение более 1600).

Делаем резкие фотографии два

При съемке с рук существует прямая зависимость между скоростью выдержки и размытыми изображениями. Чем ниже выдержка (ниже 1/250 секунды), тем выше вероятность появления не резких фотографий. Почему? Потому что, такие факторы, как Ваша поза, дыхание, техника работы камеры, играют огромную роль в стабилизации камеры. Представьте, что Вы держите в руках ружье: Вам неудобно двигаться и стрелять одновременно. Вам нужно стоять как можно более устойчиво, распределив вес тела на обе ноги, упереть приклад в плечо, выдохнуть, а затем стрелять. Такая же техника отлично подходит для фотографирования, особенно когда Вам приходится иметь дело с длинной выдержкой. Я лично выдыхаю, когда снимаю на длинной выдержке, это помогает мне получить более четкие изображения.

Узнайте, как правильно сфокусироваться! Вы должны уметь решать проблемы фокусировки. Это очень важно, так как фокусировка камеры напрямую влияет на резкость изображения. Первое, что вам нужно знать — это как отличить дрожание/размытие и проблему фокусировки. Когда объект на фото мягкий или не в фокусе, в то время как что-то еще на переднем или заднем плане находится в фокусе, это проблема фокусировки. Если все изображение размыто и ничего не резкое, скорее всего, это медленная выдержка затвора или неправильная техника удержания камеры. Вот некоторые вещи, которые я Вам рекомендую:

• Недостаток света может стать причиной сбоя автоматической фокусировки, что приведет к неточному захвату фокуса камерой.
• Убедитесь, что для правильной фокусировки камеры достаточно света.
• Система автофокусировки камеры работает, глядя на контраст вокруг области фокусировки. Например, Вы никогда не сфокусируетесь на чистой белой стене, потому что камера не увидит каких-либо областей контраста. Но если у Вас есть белая стена с темным объектом на ней, и Вы ставите фокус на стене и объекте, Ваша камера мгновенно установит правильный фокус. Моя рекомендация — разместить прямоугольную зону фокусировки в области с наибольшим контрастом. Примерами являются: края объектов, линии, разделяющие разные цвета, цифры и буквы, напечатанные на объектах и ​​т.д.
• Проверяйте несколько раз, пока не сможете четко видеть в видоискателе, что объект находится в фокусе. Для этого вам нужно иметь хороший видоискатель и хорошее зрение.

Если Вы фотографируете человека, попросите его не двигаться, пока Вы фотографируете. Когда Вы работаете с длинной выдержкой, даже если Вы все делаете правильно, Ваши изображения могут по-прежнему размываться. Это происходит потому, что ваш объект перемещался, когда затвор был открыт. Это называется размытием движения. Иногда людям нравится эффект размытия движения, особенно для высокоскоростных объектов, таких как автомобили. Чтобы воспроизвести этот эффект, установите камеру в режим приоритета выдержки, установите затвор на 1/100 секунды или меньше. Попросите Вашу модель быстро передвинуть свою руку, не перемещая тело. Результат: тело человека будет резким, при этом движение его руки будет размыто.

Диафрагма также играет большую роль в достижении оптимальной резкости. Для пейзажной фотографии подходят диафрагмы между f/8 и f/10, в то время как для портретов лучше f/1,8 до f/8, в зависимости от того, что Вы хотите делать с фоном. Большинство объективов наиболее резкие между f/5.6 и f/8. Если Вы фотографируете в яркий солнечный день, попробуйте увеличить диафрагму до числа между f/4 и f/8. Но имейте в виду, что игра с диафрагмой изменяет глубину резкости.

ЧТО ЕЩЕ?

Очистите линзы! Загрязненный и жирный передний элемент объектива — гарантия неточной фокусировки камеры и плохой контраст изображения.

Используйте штатив для ситуаций с низким освещением. Для кадров с молниями, фейерверками, огнями города и другими, штатив — обязательно!

Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии! И пусть Ваши фотографии всегда будут резкими

Как делать резкие фотографии, снимая детей

Одна из лучших черт детей становится одной из самых серьезных проблем при их фотосъемке. Я…

Одна из лучших черт детей становится одной из самых серьезных проблем при их фотосъемке. Я имею в виду их подвижность. Они настолько полны жизни и энергии, что усидеть на месте им очень сложно. Подвижность детей увеличивает вероятность получения большого количества размытых фотографий. Так что при просмотре отснятых фотографий, вместо радости и умиления вы испытываете разочарование из-за того, что вам приходится удалять большое количество фотографий, на которых размыты и безвозвратно утрачены черты лиц, волос, деталей одежды и т.д. Это хроническая проблема при съемке детей на камеры смартфонов, но и при использовании более дорогих зеркалок от нее никто не застрахован.

Одно из решений этой проблемы – использование накамерной вспышки, но у него немало недостатков – резкие тени, недостаточно освещенный фон, вероятность появления эффекта красных глаз и т.д.

Для того чтобы при съемке детей получить фотографии именно такими, какими вы бы хотели их видеть, важно знать основную информацию о выдержке и уметь пользоваться некоторыми элементами управления и функциями вашей камеры.

Понимание выдержки

Фундаментальная проблема размытых снимков при съемке детей, как правило, кроется в установленной в вашей камере выдержке. Дети двигаются очень быстро, так что для получения четких снимков требуются короткие выдержки. Когда у вас достаточно освещения это не представляет особой сложности, но как только солнце начинает садиться, или вы оказываетесь в недостаточно освещенном помещении, выдержка вашей камеры начинает увеличиваться, чтобы камера могла получить достаточное для экспонирования количество света, и становится слишком длинной для получения резких фотографий быстро двигающихся детей.

К сожалению, решить эту проблему простым сокращением времени выдержки получается не всегда, так как при недостаточном освещении это может привести к недоэкспонированным изображениям. Именно поэтому ваша камера часто предпочитает использовать вспышку при съемке в условиях низкой освещенности в автоматическом режиме. Таким способом она вместо уменьшения скорости затвора просто создает свой ​​собственный искусственный свет.

Если вы используете китовый объектив с фокусным расстоянием в пределах 18-55мм, то выдержки около 1/90 сек, вероятно, будет достаточно для получения резких снимков двигающихся детей, хотя точное значение будет зависеть от конкретного фокусного расстояния вашего объектива и от того, как быстро двигаются дети. Например, я, как правило, не использую выдержки длиннее 1/90 сек, снимая детей на 35-мм объектив.

Итак, ниже я поделюсь с вами несколькими советами, как сделать четкие снимки детей.

Совет 1: Увеличьте ISO

Есть три основных способа контролировать количество света, попадающее на матрицу:

• • Диафрагма – увеличивая диаметр отверстия диафрагмы ,вы увеличиваете количество света, проходящего через него.

• • Выдержка – чем длиннее выдержка, тем большее количество света попадает на сенсор камеры.

• Чувствительность ISO – повышает чувствительность сенсора к падающему на него свету.

Первый способ ограничивается конструкцией вашего объектива. Большинство китовых объективов просто физически не имеют широких отверстий диафрагмы, способных обеспечить прохождение большого количества света даже в условиях низкой освещенности.

Второй способ легко использовать, если ваш объект съемки не движется. Если вы снимаете статичный объект, то затвор может оставаться открытым в течение нескольких секунд, и фотография все равно будет четкой. Но неподвижность и дети несовместимы.

Третий способ – увеличение ISO – до последнего времени был малоэффективным способом, но технологии, используемые в современных камерах, позволяют увеличивать ISO (в разумных пределах, конечно) без существенной потери качества изображения. Современные сенсоры камер настолько хороши, что вы можете использовать короткие выдержки, просто увеличивая ISO.

Съемка на ISO 3200 позволила мне получить достаточно резкую фотографию без использования вспышки.

Еще несколько лет назад большинство цифровых зеркальных камер не могли похвастаться высоким качеством изображения на ISO 400, 800, или 1600. На таких значениях ISO фотографии получались довольно шумными и зернистым, словно они были покрыты тонким слоем цветного песка. Сейчас же даже недорогие любительские камеры вроде Canon EOS 1200D или Nikon D3300 могут снимать вплоть до ISO 6400 без заметного ущерба общему качеству изображения.

Конечно, на ISO 6400 изображение никогда не будет таким же чистым и резким, как, например, ISO 100 или 200, но ISO 6400, по существу позволяет вашей камере захватить в 64 раза больше света, чем ISO 100 (или на 6 стопов больше). Это означает, что изображение, требующее на ISO 100 выдержку 1/15 сек, на ISO 6400 можно было бы снять на выдержке 1/1000 сек – очень удобно, если вашей целью является захват резкого изображения.

Этот способ невозможно использовать в Автоматическом режиме. Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно для съемки в Ручном режиме, попробуйте воспользоваться Программным автоматическим режимом. Выбрав на диске выбора режима съемки P, вы можете задать значение ISO, а камера самостоятельно подберет соответствующую выдержку и диафрагму.

Совет 2: Используйте широкую диафрагму

Выше я уже упоминал, что использование широкой диафрагмы – один из способов увеличить количество света, попадающего на сенсор камеры. И лучший способ добиться этого – использовать фикс. Такие объективы не могут увеличивать или уменьшать масштаб — на что способны большинство китовых объективов — но они оснащаются диафрагмами с широким входным отверстием, что позволяет получить большое количество света даже в условиях низкой освещенности.

Съемка на широкой диафрагме f/1.8 позволила мне запечатлеть первые шаги этой малышки. Использование вспышки могло бы размыть цвета, а также отвлечь внимание ребенка.

Если у вас нет фикса, вы также можете использовать широкую диафрагму своего объектива, но вам, вероятно, придется немного повысить ISO. Большинство китовых объективов предлагают самую широкую диафрагму в пределах от f/3.5 на коротком конце зума – до f/5.6 на длинном. Казалось бы, разница незначительна, но на самом деле это не так: разница между f/5.6 и f/2.0 – три стопа, то есть на f/5.6 света на сенсор попадает в 8 раз меньше. Чтобы получить на f/5.6 фотографию, примерно столь же четкую, как расположенная выше, мне пришлось бы снимать либо с выдержкой 1/4 сек, либо на ISO 6400.

Если вы недостаточно уверенно работаете с различными значениями диафрагмы, установите в камере режим приоритета выдержки (S или Tv) в сочетании с ISO Авто. Это позволит вам установить желаемую выдержку, а значение диафрагмы и ISO камера подберет автоматически.

Как я писал ранее, при съемке детей с моим на 35-мм объектив я использую выдержку не длиннее 1/90 сек, а если они бегают или прыгают, я обычно выбираю выдержку 1/125 сек или 1/250 сек. Используемая вами выдержка будет отличаться в зависимости от модели камеры и фокусного расстояния объектива, но при съемке в режиме Приоритета выдержки и ISO Авто камера, как правило, по умолчанию использует самую широкую доступную диафрагму, а затем начинает повышать ISO для получения хорошей экспозиции. Другими словами, вы как бы говорите камере: «Я хочу короткую выдержку и без вспышки, так что давай-ка подбери для этого ISO и самую широкую из возможных диафрагм».

Конечно, эта техника срабатывает не всегда, но для получения четких снимков детей вы можете попробовать ее использовать.

Единственный способ получить неразмытую фотографию этой прыгающей на батуте девочки было использование широкой диафрагмы и короткой выдержки.

Это может показаться немного нелогичным, но если вы снимаете в режиме Приоритета диафрагмы (A или Av) то вы можете задать максимально широкую диафрагму, но при этом для получения нормальной экспозиции камера, как правило, будет увеличивать продолжительность выдержки.

Напротив, съемка в режиме Приоритета выдержки заставит камеру использовать как можно более широкую диафрагму для конкретно выбранной выдержки (если, конечно, сцена не освещена настолько, что камера решит немного прикрыть диафрагму, чтобы не переэкспонировать кадр – но и в этом случае вы получите резкое изображение).

Совет 3: Старайтесь оптимально использовать имеющееся освещение

Один из лучших источников света доступен каждому из нас абсолютно бесплатно и располагается он в течение всего дня в небе над нашими головами. Тем не менее, хотя солнце, конечно, и хороший источник яркого света, но он наименее контролируемый. А это означает, что для его эффективного использования вы должны либо правильно располагать своих моделей, либо перемещаться так, чтобы свет освещал модель наилучшим образом. При работе со взрослыми, это довольно легко, но дети – совсем другое дело; они редко делают то, что вы хотите, а если и делают, то не могут оставаться в одном положении слишком долго.

Если вы предпочитаете делать фотографии, не вставая с дивана, то вы рискуете получить немало размытых, нечетких, слишком светлых или темных фотографий. Но если вы готовы пройтись по комнате, то сможете получить не только лучшую точку обзора, но и найти способы эффективнее использовать солнечный свет, падающий из окна.

В этой фотографии солнечный свет лился из окна справа, поэтому, найдя подходящее место, я решил воспользоваться таким большим количеством имеющегося света.

Этот способ отлично работает, даже если вы снимаете не на зеркальную камеру.

В социальных сетях нередко можно встретить фотографии детей, размытые из-за того, что выдержка была слишком длинной для захвата движения, хотя света в кадре предостаточно.

Хитрость заключается в том, чтобы понять, где встать так, чтобы ребенок находился перед вами, а источник света – позади вас. Это поможет убедиться, что объект вашей съемки (являются ли им дети, взрослые, животные, растения, или что-нибудь еще) правильно освещен, а у вас достаточно света для использования короткой выдержки.

Как только вы начнете двигаться и учиться оптимально использовать имеющийся свет вместо того, чтобы стоять на месте и использовать вспышку, вы начнете получать гораздо меньше размытых фотографий, даже если вы снимаете на цифромыльницу или камеру смартфона.

Автор и фото: Саймон Рингсмут

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Как делать резкие фотографии

Плохая резкость на фотографии — это самый ярко выраженный недостаток снимков. Размытость видна невооруженным глазом даже самому рядовому зрителю, а это значит, что интерес публики к таким снимкам очень низок.

Существует множество причин, по которым фотографии становятся размытыми. Рассмотрим шесть основных и научимся делать четкие снимки.

Шевеленка.

Шевеленкой называется размытость и смазанность снимка, которая получается из-за движения камеры во время спуска затвора. Возникает она из-за сильного нажатия на кнопку или из-за естественной дрожи рук. Замечено, что наиболее часто шевеленка проявляется при выдержке 1/60 секунды и больше.

Для того, чтобы получить резкий кадр, нужно уменьшить выдержку. Для разного фокусного расстояния приемлема разная выдержка, на которой шевеленка не проявляется. Высчитать эту выдержку очень просто. Выдержку нужно устанавливать равной 1/фр, где фр — это фокусное расстояние. К примеру, если снимать объективом с фокусным расстоянием 200мм, то выдержка должна быть не более 1/200 секунды.

Рассчитанная по формуле выдержка не всегда подходит для съемки, и в таком случае помочь может только штатив. Снимая со штатива, стоит учитывать силу ветра, который может вызвать пошатывания конструкции. Для предотвращения шевеленки на многих штативах есть специальный крючок. На наго можно повесить сумку или рюкзак. Дополнительный груз более прочно зафиксирует штатив.

При выдержке меньше секунды на резкость снимка может повлиять даже нажатие на кнопку или подъем зеркала. Чтобы исключить шевеленку, стоит пользоваться таймером автоспуска или пультом дистанционного управления. Некоторые камеры имеют функцию предварительного подъема зеркала.

Самое главное, что нужно запомнить, это то, что во время съемки нужно как можно плавнее нажимать на кнопку спуска затвора и устанавливать наименьшую возможную выдержку.

Малая ГРИП

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) является очень мощным инструментом визуализации.

При съемке макрообъективом с полностью открытой диафрагмой или же длиннофокусной оптикой, ГРИП на снимках получается небольшая. Такая ГРИП не приводит к нерезкости.

Фокусировку фотографы чаще всего делают по одной точке. Для этого нужно до половины нажать кнопку спуска затвора, сфокусироваться на объекте, а потом кадрировать кадр как будет нужно. Фокус останется на объекте, но возникает одна проблема, которая на первый взгляд незаметна.

Система фокусировки склонна к ошибкам, а объект может сместиться, что приведет к смещению ГРИП. В таком случае кадр станет не резким.

Для исключения проблем, нужно выбирать ближайшую возможную к объекту точку фокусировки.

При фокусировании стоит учитывать тот факт, что физический размер точки фокусировки больше, чем отображается на экране или в видоискателе камеры. У фотоаппаратов Nikon отображаемая область фокусировки практически соответствует реальным размерам, а у техники Canon визуализация значительно меньше реальных размеров.

Погрешность оптики.

Для любого объектива есть определенный диапазон диафрагмы, в котором изображение будет получаться максимально качественным. В среднем, наиболее качественные снимки получаются при диафрагме f:8 — f:13. Чем ближе приближается значение диафрагмы к максимально открытому или закрытому, тем меньше будет качество снимка.

Погрешности в системе фокусировки.

Камера может выполнить ошибочную фокусировку. Это стоит всегда помнить и следить. Чтобы предотвращать подобные проблемы, нужно знать, как камера фокусируется.

Примеры ситуаций, в которых автофокус может допустить ошибку.

1. Малый контраст между объектом съемки и фоном. Если объект и фон одного цвета, то автофокусу трудно выполнить правильную фокусировку.

2. В зоне автофокуса расположено более одного контрастного объекта. К примеру, человек стоит за забором. Камера может сфокусироваться на заборе, сделав изображение человека размытым.

3. Повторяющийся узор заполняет большую часть кадра. Например, большое количество окон небоскреба, которые уходят вдаль, будут терять контраст.

4. Резкие, контрастные переходы в зоне фокусировки. Пример — объект съемки наполовину в тени.

5. Если объект съемки меньше чем зона фокусировки. При съемке объектов с большого расстояния он сливается с фоном. Система фокусировки его не различит.

6. Объект съемки является множеством мелких элементов. В качестве примера может выступать цветочное поле или любые другие объекты, которые имеют малый размер и не отличаются яркостью.

Бэк и фронт фокус.

К ошибкам фокусировки относится бэк и фронт фокус. Фронт фокус характеризует смещение фокусировки в сторону фотографа. Если, к примеру, вы фокусируетесь на глазах модели, а на снимке фокус оказывается на её груди — это фронт фокус. Бэк фокус проявляется наоборот. Он смещается дальше от предполагаемого фокуса. Решается эта проблема при помощи юстировки объектива у специалистов.

Многие при покупке объектива пытаются проверить его на бэк и фронт фокус. Для этого они используют линейку, но это неправильно. Размер линейки невелик, а реальный размер области фокусировки больше того, который отображается в видоискателе и на дисплее. Погрешность при проверке фокусировки по линейке — это вполне нормальное явление и не является недостатком.

Правильную проверку на бэк и фронт фокус лучше всего проводить, используя бумагу с нарисованными на ней несколькими линиями, которые нарисованы на расстоянии 2-3 см.

Объекты в движении

Тут всё закономерно. Чем объект движется быстрее, тем выдержка должна быть короче. Опыт показывает, что для съемки статичных объектов оптимальная выдержка составляет 1/60 секунды, для медленно движущихся объектов — 1/250 секунды, для съемки спортивных соревнований и быстро движущихся объектов применяется выдержка не длиннее 1/500 секунды.

На короткой выдержке объекты в кадре получаются застывшими и четкими. Длинная выдержка хороша при ночной съемке или съемке с проводкой.

Настройки фотоаппарата

Часто фотографы снимают в формате JPG, хотя RAW более предпочтителен. JPG является сжатым и обработанным файлом. Обработку выполняет процессор камеры. Резкость JPG снимков поднимается программно, в то время, как RAW является необработанным файлом. Именно поэтому RAW выглядит более размытым, чем JPG, но его можно более гибко обрабатывать при помощи RAW конвертеров и прочих графических редакторов.

Вывод

Статья описала шесть самых распространенных ошибок, которые приводят к получению не резких снимков. Чаще всего фотографии страдают от шевеленки или от неправильной ГРИП. Изучив все нюансы правильного фотографирования и настройки камеры, можно легко научиться получать четкие и резкие снимки. В этом деле главное практика и самоанализ.