Идеи для съёмки водопадов, рек и озёр

Ландшафтная фотосъемка (фотосъемка воды и водопадов)

Водная стихия изменчива и очень динамична. Водопады, горные и равнинные реки, озера – прекрасные объекты для фотосъемки, но с технической точки зрения очень сложные. Вода находится в постоянном движении, отражает свет и меняет цвет, она может быть тихой или стремительной, гладкой или бурлящей. В каждом случае есть свои особенности и сложности, но все же основные принципы фотосъемки движущейся воды одни и те же.

Композиция при ландшафтной фотосъемке.

При фотосъемке движущейся воды композиция кадра не менее важна, чем технические детали. Если вода будет заполнять весь кадр, снимок вряд ли произведет впечатление. Поэтому продумайте сюжет, представьте что бы вы хотели передать и какой должна быть вода на снимке – текущей под углом, прямо на вас, динамичной или застывшей. Не забывайте о правиле третей и переднем плане. Композицию рекомендуется выстраивать вокруг какого-то интересного объекта, например – торчащего из воды камня или поваленного дерева, коряги, лодки. Снимайте под разными углами и так, чтобы вода занимала то большую, то меньшую часть кадра. Снимая равнинную реку или озеро, делайте общие планы, включайте в кадр пейзажи на заднем фоне, если снимаете горную речку, то акцент лучше сделать на камнях, вокруг которых бурлит вода. Водопады снимайте с нижней точки – так вы передадите и мощь водной стихии, и ее красоту, и величественность.

Настройки камеры при фотосъемки воды и водопадов.

Переведите камеру в ручной режим (М) или в режим приоритета диафрагмы ((Av). ISO выставляйте минимальное (100 или 200). Значение выдержки и диафрагмы зависит от того, какую картинку вы хотите получить. На коротких выдержках (например, 1/250-1/500), вода «замрет», движение потоков воды передать вы не сможете и картинка получится статичной. На таких значениях хорошо снимать разлетающиеся брызги воды, капли, бурлящие водопады. Снимать лучше в режиме серийной съемки (burst mode ), чтобы потом было из чего выбрать наиболее удачные кадры. При выдержке от 1/60 до 1/125 вода будет выглядеть примерно так, как мы привыкли ее видеть. Если выдержка будет длинной (1/15 и ниже), то любой движущийся объект (в нашем случае вода) будет размываться, снимок передаст и мощь воды и ее динамику. Вода на снимке немного размоется, не будет четкой детализации и резких цветовых переходов, появится «шелковистость» поверхности и выглядеть вода будет как мягкие хлопья ваты или клубящийся туман. На длинных выдержках закрывайте диафрагму до f/16, f/22 – на таких значениях исключается вероятность пересвета и будет хорошо проработан задний план. При съемке на длинной выдержке в ручном режиме (М) выбирайте значение выдержки от ½ до 1/8, если снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то камера автоматически установит выдержку (цифры высветятся на экране или в видоискателе).
Приведенные значения экспозиции – это лишь рекомендации, ориентировочные значения. Экспозиция может меняться в зависимости от времени суток, освещенности, выбранного сюжета, скорости движения воды, точки съемки и других факторов.

Использование штатива и светофильтров.

При съемке на длинных выдержках важно чтобы не было «смаза», т. е. камера должна оставаться неподвижной. Тогда эффект размытия сработает только для движущейся воды, остальные детали пейзажа останутся неподвижными. Использование штатива очень желательно. Если штатива нет, присмотрите удобную позицию, на которой можно было бы зафиксировать камеру (большой валун или упавшее дерево). В крайнем случае воспользуйтесь старым проверенным способом – прижмите локти к груди, задержите дыхание и снимайте.
Снимать лучше в пасмурный день или во время восхода-заката, когда освещение мягкое. В солнечный день на поверхности воды будут блики, блеск – тут будет очень полезным использование светофильтров – нейтрально-серого или поляризационного. И тот, и другой будут ограничивать количество проходящего через объектив света, а поляризационный еще и повысит яркость, цвета станут более насыщенными.

Экспериментируйте, не жалейте кадров. Пробуйте снимать с разными настройками, в разное время суток, с разных углов и у вас обязательно получатся интересные снимки.

Особенности фотосъемки воды и водопадов

Водопады, горные потоки, реки и озера – это прекрасные объекты для осуществления фотосъемки. Огромные массы воды находятся в постоянном движении, что создает очень красивую, неповторимую картину. Однако при съемке водопадов и текущей воды фотограф неизбежно сталкивается с существенными трудностями. В обычной ситуации фотографирование предполагает простую фиксацию объекта съемки в определенной точке времени и пространства. Но в случае с изменчивой и очень динамичной водной стихией задача фотографа состоит в том, чтобы правильно передать на снимках движение текущей воды, ее динамику. Сделать это можно только посредством определенных фотографических приемов и знаний, о которых и пойдет речь в этой статье.

Как фотографировать текущую воду?

Когда фотограф находит великолепное место для съемки, где присутствует, например, водопад с его стремительными потоками воды, которые проносятся между камней и разбиваются, вызывая кучи мелких брызг, то перед ним всегда встает один очень сложный вопрос. Как снимать воду, чтобы запечатлеть на фотографиях динамику движения воды? Вообще, в практике фотографии при съемке движущихся объектов существует два основных приема, основанных на изменении времени выдержки.

Съемка водопада (короткая выдержка)

Первый прием заключается в том, чтобы полностью «заморозить» движение с помощью короткой выдержки. Тогда при кратковременном открытии затвора камеры Вы сможете словно остановить во времени огромный поток воды или отдельные маленькие капли, разлетающиеся в разные стороны. На фотографии капли воды будут выглядеть так, как будто они повисли в воздухе. Этот эффект «замораживания» движения бывает довольно интересным, но при этом теряется ощущение динамичности течения воды.

Что делать, если Вы хотите передать на фотографии ту самую динамику движения воды, которая так зачаровывает зрителя? Здесь можно воспользоваться вторым приемом. Он заключается в использовании длинной выдержки, благодаря чему вода на фотографиях немного размывается. Вода на снимках может превратиться в белое клубящееся облако тумана или дыма, либо в мягкие хлопья ваты. Все зависит лишь от той выдержки, которую Вы установите на камере.

Съемка водопада (длинная выдержка)

Не существует какого-либо универсального рецепта при съемке водопадов или горных рек. Условия съемки зачастую существенно различаются, поэтому фотограф может использовать во время съемки воды как короткие, так и длинные выдержки. Тем не менее, если Вы хотите запечатлеть на снимках именно движение воды, то, конечно, нужно пользоваться удлиненными выдержками. Это позволит отобразить на фотографиях потоки воды примерно такими же, какими мы их видим в реальной жизни. Ведь глядя на реку или водопад, мы видим не застывшую картинку, а стремительное движение. Однако и о коротких выдержках не следует забывать при съемке воды. Например, когда речь идет о фотографировании бурлящих водопадов с разлетающимися в разные стороны, мелкими брызгами.

Снимаем водопад и стремительные водные потоки

При фотографировании водопада и других водных объектов, характеризующихся постоянным движением, Вам стоит обратить свое внимание на следующие аспекты:

— Использование широкоугольного объектива

Отправляясь на съемку водопада или стремительных горных рек, имеет смысл взять с собой широкоугольный объектив. Благодаря широкоугольному объективу Вы можете получить довольно эффектные кадры с изгибами русла и поворотами реки. Для полнокадровых фотоаппаратов можно использовать объективы с фокусным расстоянием 18 – 20, а для камер с урезанной матрицей (кроп) — 12 – 21 мм объективы.

Как мы уже отметили, значение выдержки играет определяющую роль при съемке движущихся объектов и, в частности, воды. Поэтому для качественной съемки воды необходимо устанавливать выдержку в ручном режиме. Постоянные эксперименты со значениями выдержки позволят Вам, в конечном счете, получить наиболее интересные кадры. Здесь только одно общее правило — чем длиннее выдержка, тем более необычный, размытый вид будут принимать движущиеся потоки воды. Как правило, наиболее эффектные кадры получаются в диапазоне выдержек от 1/30 до 1/2 секунды.

Длинными выдержками злоупотреблять сильно не стоит, особенно если в кадре присутствуют различные предметы, кроме воды. Например, ветки деревьев или листва, уносимые потоками воды. Оптимальное значение выдержки зависит от конкретных условий съемки, в частности, от примерной скорости течения воды. Зачастую лучше всего сделать серию снимков с различной выдержкой и диафрагмой, чтобы затем выбрать из них наиболее удачные.

Если Вы будете использовать длинные выдержки для того, чтобы запечатлеть на снимках динамичность движения воды, то Вам просто не обойтись без штатива. Ведь длинные выдержки потребуют абсолютной неподвижности камеры, добиться этого можно только посредством штатива. Причем штатив должен быть устойчивым и не самым легким, поскольку Вам, возможно, придется размещать его прямо в воде для поиска нужного ракурса.

— Композиция и ракурс

Безусловно, водопад сам по себе является очень красивым творением природы. Однако все водопады выглядят на фотографиях довольно похожими друг на друга. Чтобы сделать фотографию водопада оригинальной и более привлекательной для зрителя, необходимо уделить внимание построению композиции и нахождению интересных ракурсов. Водопад можно снимать под самыми разными углами и с разных точек таким образом, чтобы водная стихия на снимке занимала либо большую, либо меньшую площадь. Рекомендуется строить кадр вокруг какого-то интересного объекта, вроде торчащего из воды камня, листвы, плывущей по воде или сваленного дерева.

Если Вы снимаете стремительную горную речку, то акцентируйте внимание камеры на валунах, разрезающих потоки воды на части. При съемке водопада можно поместить в центр кадра выступы, которые принимают на себя мощные потоки воды. Контраст между динамичной водной стихией и неподвижными объектами добавляет кадрам эффектности и выразительности. Можно поймать в кадре отражение солнца или радуги в воде. Эти новые элементы, делающие сцену более интересной, желательно поместить на первый план. Также при съемке воды стоит делать побольше общих планов с пейзажем на заднем фоне. Снимая водопад, лучше всего выбирать нижнюю точку для съемки. Это добавит водопаду на снимке величественности, а самому кадру- драматизма.

При съемке водопадов выбирайте самое минимальное значение ISO, чтобы снизить светочувствительность матрицы камеры. Это позволит затвору фотоаппарата дольше оставаться открытым, а также уменьшит вероятность проявления различных шумов и зернистости. Удлинить время экспонирования помогает и установка наименьшего значения диафрагмы. Использование закрытой диафрагмы, плюс ко всему, позволяет повысить глубину резкости, благодаря чему большая часть сцены будет оставаться в фокусе.

Удлинить выдержку и ограничить попадание света в камеру можно не только изменением настроек, но и использованием различных фильтров. В частности, при съемке воды довольно часто применяется нейтральный серый фильтр, который снижает количество света, проходящего через объектив, и в тоже время не воздействует при этом на цветопередачу. Также можно использовать поляризационный фильтр. Он не только ограничивает попадание ненужного света, но еще и помогает улучшить снимки, повышая цветовую насыщенность, уменьшая блики и отражения.

Можно сказать, что поляризационный и нейтрально-серый фильтр работают как солнцезащитные очки. При их использовании во время съемки Вы получите более четкие и «чистые» кадры, что избавит Вас от необходимости тщательной компьютерной обработки отснятых кадров впоследствии. Играя с плотностью фильтра и значениями выдержки, Вы можете получить самые разнообразные результаты.

Хорошей идеей будет начинать съемку водопада или реки с нескольких тестовых снимков в автоматическом режиме или с различными значениями выдержки. Тогда быстро сравнив отснятые кадры на дисплее Вашей камеры, Вы сможете правильно определиться с выдержкой и другими настройками для достижения желаемого уровня размытия водного потока.

При съемке движущихся потоков воды важную роль играет погода и условия освещения. Например, в безоблачную погоду в полдень, когда ярко светит солнце, наблюдается интенсивное освещение сцены, вследствие чего тени на снимках становятся слишком жесткими. Кроме того, на воде и мокрых поверхностях появляются неприятные блики. В этой связи лучшее время для съемок водопада, реки и других водных объектов – это вечерние сумерки или первые часы после восхода солнца, когда сцена озаряется мягким, рассеянным светом. Также подходящими условия для съемки являются пасмурные и облачные дни, когда более рассеянное освещение позволит Вам использовать длинные выдержки.

В таких условиях освещения не возникнет никаких трудностей с выбором правильной экспозиции. Выбрав для съемки воды подходящее время дня, Вы существенно увеличите свои шансы для получения качественных и интересных снимков движущихся потоков воды. Снимать в солнечный день, конечно, тоже можно, однако тогда Вам придется обязательно использовать поляризационный или нейтральный фильтр, а также серьезно поработать над настройками, чтобы сократить количество поступающего на матрицу фотоаппарата света.

Фотографирование бурных и стремительных потоков воды, безусловно, представляет собой довольно непростую задачу. Здесь от Вас потребуется соответствующий опыт, терпение и творческий подход к процессу съемки. Для того, чтобы водопад или река получились на фотографиях ярко и динамично, не стоит стремиться к максимально точной передаче всего происходящего. За счет экспериментов с настройками камеры и использования фильтров нужно добиться того, чтоб потоки воды смотрелись на снимках очень естественно. Они должны дарить зрителю ощущение постоянного движения и динамики.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Несколько важных советов по съемке водопадов и ручьев

Съемка водопадов и ручьев – особенная тема. В Украине очень много мест, где есть тысячи водотоков, их очень легко фотографировать, при этом часто получаются просто магические образы. Будь то небольшой ручеек среди покрытых мхами камней или бурный речной поток, текущая вода всегда будет привлекательной темой для фотографов, и при правильном подходе к съемке будет великолепно смотреться на снимках. Позвольте поделиться с вами несколькими советами, как правильно снимать водопады и ручьи.

1 –Снимайте в любую погоду

Я снимаю в любую погоду, конечно, кроме проливного дождя. В случае с водопадами и ручьями,я придерживаюсь своего маленького правила – чем влажнее, тем лучше! Когда все вокруг пропитано влагой, тени получаются более насыщенными, а на снимках наблюдаются мощные оттенки черного.Мне также больше нравится снимать мокрые листья, чем сухие, потому что они выглядят более яркими и насыщенными.

Дождливые или пасмурные дни также дают более рассеянное освещение и низкий контраст, поэтому вам не придется использовать брекетинг для захвата более широкого динамического диапазона. Если вам повезет и вас настигнут резкие заморозки, вы можете наблюдать, как за одну ночь ваш любимый водопад превращается в зачарованную зимнюю сказку. Главное – смотрите под ноги и не поскользнитесь!

2 –Используйте разную скорость затвора

Конечно, всегда приятно сделать несколько снимков шелковистой водыс эффектом размытости, но часто хочется «заморозить» движение на снимке. Я обычно делаю две экспозиции с разной скоростью затвора, а затем совмещаю снимки в Photoshop, чтобы получить смешанный эффект «заморозки» и размытости движения. Четырех секунд выдержки, как правило, достаточно, чтобы получить шелковистость воды. Этого эффекта можно легко добиться, используя поляризатор и закрытую диафрагму, например f/16, если, конечно, съемке не мешают прямые солнечные лучи.

Для получения меньшей размытости при короткой выдержке я использую скорость затвора менее одной секунды, при этом устанавливаю значение диафрагмы на f/11 и поворачиваю поляризационный фильтр, чтобы получить больше света. Очень редко в своей практике я использую нейтральный фильтр. Снимок ниже я сделал в дождливый день, используя одну экспозицию длительностью около полсекунды. Я также пробовал более длинную выдержку, но предпочел именно эту комбинацию, так как на снимке можно различить отдельные капли воды в движении, а не просто размытую форму.

3 –Попробуйте поснимать в темных каньонах

Ручьи, залитые лучами света, конечно, выглядят красиво, но это слишком легко. Часто самые красивые снимки получаются в темных каньонах, никогда не видавших солнечного света. Вооружившись устойчивым штативом, можно снимать все, что угодно, не переживая, что вам не хватает освещения.Если ранее вы осуществляли съемку только с рук, то со штативом вы откроете для себя абсолютно новые возможности.

4 – Пузыри превращаются в спирали

Всякий раз, когда вы видите водовороты на поверхности реки – не упустите свой шанс. При скорости затвора от четырех до шести секунд (в зависимости от скорости течения) эти воронки превратятся в красивые спирали. Однако не перестарайтесь с выдержкой, так как при скорости затвора в десять секунд изображение окажется слишком размытым, и четкости добиться не получится. Ниже приведен пример снимка, сделанного прошлой осенью.

5 –Не забывайте про поляризационный фильтр

Знаю, что очень часто повторяюсь, и вы давно прочитали мою статью о важности использования поляризационного фильтра, но с этим прибором можно действительно существенно улучшить результат, когда вы ведете съемку среди влажных камней и столкнулись с проблемой отблесков на водной поверхности. Поляризатор позволит вам использовать более длинные выдержки, уменьшить отражающий эффект и получить насыщенные цвета!

6 – Постарайтесь не захватывать небо

Вам действительно нужен белый треугольник в верхней части вашего снимка? Не думаю. Почти все мои студенты страдают от этой навязчивой идеи, что на всех снимках должно присутствовать небо.Думаю, у меня был такой же «пунктик» в начале карьеры. Полностью избегая неба, вы создадите более интимную картину, посвятив снимок самому главному и избавившись от бессмысленного треугольника.

7 – Попробуйте немного абстракций

Отсутствие полноразмерной матрицы в вашей камере в данном случае окажется преимуществом. Вместо того чтобы вместить всю сцену в один кадр, сконцентрируйтесь на небольшом участке водопада или ручья, что позволит избавиться от чувства масштаба и направленности.

Вместо изображения реки, текущей по камням и обломкам деревьев, создайте абстрактный образ природной красоты, который загипнотизирует зрителя особой атмосферой движения и цвета. Так же, как и в случае с небом, попытайтесь не захватывать верхнюю и нижнюю части водопада, оставив простор для фантазии.

8 – Протирайте объектив

Не буду вас обманывать – при съемке водопадов и ручьев на ваш объектив будет постоянно попадать влага. Поэтому у вас должна быть отработана процедура регулярной протирки, что потребует некоторого терпения. Для этого вы должны использовать шаровую головку с фиксированием камеры в ОДНОМ положении. Вот как этот метод работает.

Выберите композицию снимка и сохраните в камере все соответствующие настройки.Когда вы завершите эту процедуру, ваш объектив уже будет усеян мелкими капельками.
Ослабьте зажим шаровой головки и опустите камеру вниз, осуществляя лишь вертикальное движение.
Возьмите подходящую ткань и хорошо протрите объектив. Если вы используете фильтр, обязательно вытирайте в обратном направлении резьбы.
После этого ослабьте зажим на шаровой головке, верните камеру в прежнее положение, затяните зажим и сделать снимок. У вас будет всего несколько секунд, после чего ваш объектив запотеет снова.

Повторяйте эту процедуру, пока не получите снимок без запотевших участков или капель на объективе.

9 – Обработка снимков –попробуйте монохром

Иногда неплохой идеей будет конвертировать изображения текущей воды в черно-белый цвет, так как там присутствует много белого. Если вам кажется, что ваш снимок водопада, реки или ручья слишком скучный из-за света или отсутствия цвета, попробуйте преобразовать его в черно-белый формат и поработайте с кривыми контраста в AdobeCameraRaw.

Все что вам осталось – это выбраться из дома, добраться до водопада, ручья или реки и сделать несколько отличных снимков. Проявляйте креативность и не бойтесь влажной погоды. Главное – будьте осторожны на скользких камнях.

Предыдущие материалы в этом разделе:

Советы новичку по работе с моделями

Некоторые люди крайне застенчивы, а другим просто не нравится, когда на них наводят камеру. Иные же фотографируются с удовольствием. Некоторые даже зарабатывают на жизнь, позируя перед камерами. Сегодня мы обсудим особенности работы с моделями.

Много очень полезных рекомендаций для фотографа. Пейте во время съемки.

Всегда хочется всего и сразу. Эрик Ким предлагает вам за пятнадцать минут освоить почти все премудрости фотографии и стать настоящим профи. Это видео необходимо смотреть с фотоаппаратом в руках. 50 полезных рекомендаций для начинающего фотографа, а отдельные советы и не только для начинающих.

Пять советов по фотосъемке торжеств

Съемка торжественных мероприятий не всегда является самой захватывающей работой фотографа.Однако если вам позвонил клиент и предлагает пофотографировать мероприятие, отказываться глупо. Пять советов по съемке торжественных мероприятий.

Как красиво снимать водопады и горные реки

Водопады для меня, как маяки, — всегда хочется немедленно бежать и фотографировать их. Но если с маяком все более-менее понятно, где главное найти красивый ракурс и поймать нужное время, то в фотосъемке водопадов есть один небольшой секрет — это выдержка, которую вы используете. Ниже — небольшой урок по тому, как красиво сфотографировать водопад или, например, горную речку.

Прежде всего, обсудим технику. Вам понадобится камера, способная снимать в ручном режиме. Если это зеркалка — хорошо, если полноформатная камера, как Nikon D800, — ещё лучше, поскольку для меня — это эталонная камера в съемке пейзажей. Объектив подойдет практически любой: от широкоугольника до телевика — все зависит от того, как близко вы можете подойти к водопаду и какого он сам размера.

На фото ниже — стандартный зум-объектив NIKKOR 24-70 mm f/2.8 — одна из самых востребованных мной линз в любой съемке. Главное условие к объективу — возможность использования светофильтров.

Третья необходимая вещь — светофильтр. Подойдет нейтрально-серый с затемнением выше двух ступеней, можно использовать и полярик — он тоже поможет, но в солнечный день уже не спасет всю ситуацию. У меня циркулярный нейтральный фотофильтр, один из самых дешевых, тем не менее именно он всегда помогает снимать с долгой выдержкой там, где без него будет сплошной пересвет.

Четвертое — штатив. Подойдет любой, вплоть до маленького гориллопода, если нет сил и желания брать большой (у меня всегда так, кроме поездок на водопады). Если нет штатива — ищите камень, бревно, дерево, перила или любую горизонтальную площадь, где можно надежно разместить камеру.

Лучше всего снимать водопады не днем, когда солнце в зените и свет падает сверху, а утром или вечером. Закатные краски в воде выглядят еще красивее, и вода будет не просто белой или серой, а может проявиться розовый, фиолетовый или сиреневый оттенки. Для каждого конкретного места свое удачное время и порой приходится возвращаться на точку съемки не один раз.

Итак, мы на месте. Достаем камеру и делаем снимок. Получаем с виду обычный кадр, где вода вышла обычно, практически резко. Если нужны резкие капли, то нужно добавить ISO, так как в тени деревьев все-таки темно. Но мы сюда пришли за другим — зачем нам кадр, каких миллионы?

Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (самый простой вариант) или ручной режим и начинаем увеличивать выдержку. Тут понадобится штатив, так как снимать с рук на 1/20 секунды уже не так легко.
Остальные настройки: f/5.6, ISO100.
Уже видно, как вода начинает смазываться, но ещё не так, как нам надо.

Закрываем диафрагму, f/7.1. Выдержка, соответственно увеличивается до 1/13 секунды. ISO здесь и далее не меняется – оставляем 100. Уже водопад похож на реальное падение воды, но нам нужно больше.

1/8 секунды, диафрагма закрыта на 9. Четких капель уже нет, и линии воды превратились в резкие струи, словно волосы. В некоторых местах отчетливо видны брызги, отлетающие от камней. Так лучше?

1/5 секунды, закрываем диафрагму на 11. Струйки воды постепенно сливаются в сплошные потоки.

0,4 секунды, практически половина. Диафрагма 14. Начинает размываться и вода на переднем плане.

0,6 секунды, диафрагма 18. После такой выдержки уже нет единичных брызг, а все слито в один сплошной поток.

Если вы нашли водопад не в глухих джунглях, а это популярная туристическая достопримечательность, то лучше выбрать не самое активное время наплыва публики. Нет ничего хуже, чем нажать на кнопку и увидеть, как кто-то вбегает в ваш кадр. С одной стороны, длинная выдержка тут может помочь и смазать незваного гостя, с другой, он может остаться выбивающимся из сюжета пятном на снимке.

1 секунда и максимальная диафрагма 22. Я считаю, что подобной выдержки вполне достаточно для того, чтобы красиво снять горную реку или водопад. Но поставить её днем без темного фильтра, даже находясь в тени деревьев, практически невозможно — все будет пересвечено.

Я решил провести эксперимент и попробовать продолжать увеличивать выдержку за счет того, что затемнял свой циркулярный нейтральный фильтр. Его особенность такова, что он состоит из двух поляризационных фильтров, и если его крутить, то в какой-то момент он становится полностью непрозрачным.
Выдержка 2,5 секунды, диафрагма 22.

Будьте внимательны, чтобы брызги от водопада не попадали на камеру и оптику. Если на длинной выдержке на объективе появятся капли, то это может отразиться на кадре. А вот если вы ненароком утопите камеру — последствия будут гораздо печальнее. Одно я сказать могу точно — сломать камеру тем, что на неё попали брызги, не так просто. Для этого необходимо будет встать прямо под водопад, чего я, конечно же, делать не советую, но иногда ради ракурса можно забыть обо всем. И да, используйте удобную обувь: камни около воды всегда скользкие, будьте аккуратны и внимательны, смотрите, куда наступаете.

Выдержка 8 секунд. Что-либо поменялось?

И вот финальный кадр: выдержка 15 секунд, диафрагма 22, ISO100. Вода превратилась в облачный поток, свисающий с камней, часть которых красиво проявилась сквозь брызги. Из-за того, что в водопаде множество порогов, получились красивые перепады с камня на камень, вода снизу тоже размылась и получилась красивая картинка, достойная быть напечатанной в статье про путешествие. Интересный контровой теплый свет, небольшой блик и главное — все-таки вода, красиво парящая на водопаде. И, конечно же, финальный штрих: мой опыт мне подсказывает, что как бы редко ты ни менял объективы и постоянно ни чистил матрицу, при закрытой на 22 диафрагме пыль и грязь все равно вылезают. Если присмотритесь на фотографиях выше, ее немного заметно, хоть эта камера была тщательно вычищена перед этой поездкой, а пользовался я ей только под водой в боксе. Но не стоит бояться этих пятен- Lightroom убирает их очень легко с помощью лечебной кисти.
Вуаля, один из самых красивых на мой взгляд водопадов- Родчестер, остров Маврикий.

Диафрагма –– f/22
Выдержка –– 15 с
ISO — 100
Фокусное расстояние –– 50 mm
Камера –– Nikon D800
Объектив –– NIKKOR 24-70 mm f/2.8

Идеи для съёмки водопадов, рек и озёр

Вода — это источник жизни не только для живых организмов, но и для снимков. Она оживляет фотографии, дополняет сюжеты. Текущая река передаёт динамику, а спокойное озеро наполняет снимок умиротворенностью и спокойствием. Существует несколько приёмов фотосъёмки воды, которые заставляют восхищаться пейзажами.

Небольшая глубина резко изображаемого пространства

Размытый фон позволяет увидеть только очертания далёких холмов и деревьев. Откройте диафрагму посильнее и сфокусируйтесь на близком объекте. Такой подход сконцентрирует внимание зрителя на переднем плане, а задний лишь добавит атмосферности и заставит воображение дорисовывать картинку.

Над водой

Человек чаще всего рассматривает пейзажи с уровня глаз в положении стоя. Поломайте этот стереотип. Покажите в своих снимках мир, смотря на него с поверхности воды. Отражения и блики на воде наполнят фотографию игрой солнечных зайчиков.

Погружаемся в воду

Не менее интересным будет взгляд на мир из-под воды. Можно погрузить фотоаппарат полностью под воду или проследить, чтобы уровень воды закрыл только половину объектива. В таком случае на снимке будет виден как подводный, так и надводный мир. Конечно же, заранее нужно предусмотреть средства защиты камеры от попадания влаги. Самый простой способ не намочить фотоаппаратуру — это использовать аквариум для рыбок. Он хорошо выдерживает небольшое давление воды. Перед каждым погружением следует проверять, нет ли протечки в резервуаре. Стекло — хрупкий материал. Маленькая трещина может дать течь.

Для создания фотографий на объектив необходимо установить градиентный фильтр. Он нуден для того, чтобы выровнять экспозицию части кадра, которая покажет подводный и надводный мир. Под водой свет распространяется слабее, особенно если это мутная вода, поэтому снимок без фильтра даст практически чёрную подводную часть или пересвеченный верх.

Аквариум нельзя использовать в море. Волны могут накрыть конструкцию, а отсутствие крышки не самым лучшим образом скажется на сохранности техники. Также бурный поток оставит на передней части аквариума брызги, которые попадут в кадр и испортят снимок.

Приспособления для защиты камеры от воды

Дешево и сердито (от 750 до 2500 руб.)

В любом зоомагазине можно подобрать подходящий аквариум для рыбок. Аквариум удобен тем, что вы имеет прямой доступ к камере, можете устанавливать фильтры и выравнивать линию горизонта. Важно выбирать прямоугольный аквариум. Искривленная стенка создаст искажение картинки, а нам это нужно меньше всего.

Что-то подороже (от 3000 до 15000 руб.)

Гибкие чехлы производят такие компании как Ewa-Marine или DiCAPac. Они изготавливаются из поливинилхлорида или полиуретана. Подобные чехлы выдерживают погружение до пяти метров. Чехлы позволяют устанавливать фотофильтры, но пользоваться ими не так уж и удобно, но их защита более качественная, чем аквариума. Снимать можно в дождь, в море, водопаде, да где угодно. Лишь бы не глубже пяти метров.

Для тех, кто готов раскошелиться (от 100 000 руб.)

Подводные боксы позволяют снимать на очень большой глубине. Они рассчитаны на длительную работу, поэтому имеют свободный доступ ко всем элементам управления. Каждый такой бокс разрабатывается специально под определенные модели фотоаппаратов. К сожалению боксы не рассчитаны на работу со светофильтрами, но стоит заметить, что на большой глубине света и так мало, так что фильтрами никто не пользуется. Если нужно поменять оттенок, то это делается в процессе постобработки.

Вертикальные панорамы

Чаще всего панорамы имеют горизонтальную ориентацию. Реки и водопады не всегда можно вписать в такой формат. Горные реки текут по склонам сверху вниз. Вполне логично сделать панораму, следящую за движением воды. Движущаяся вода постоянно создаёт новые брызги и завихрения, поэтому сшитая панорама может потребовать доработки, чтобы добиться плавного перетекания из снимка в снимок.

Как правильно фотографировать реки и водопады

Съемка рек и водопадов

Для начала давайте немного вспомним геометрию. Большинство фотографических жанров подразумевают фиксацию состояния объектов в определенной точке времени. И если мы живем в четырехмерном пространстве (если считать время за еще одну систему координат), то обычная фотография двумерна. Снимок имеет высоту и ширину. Глубина же передается проекцией точек в пространстве на плоскость, заданную бумажным отпечатком из минилаба или цифровым пространством монитора. Если же перед фотографом стоит задача съемки водного потока, будь то горная река или водопад, для передачи динамики просто необходимо добавлять в кадр третье измерение — время.

Немного теории в образах

Согласитесь, язык математики, если речь идет о природе, — это, мягко говоря, не самый удобный и интересный способ общения. Дабы не прослыть занудой, предлагаю поговорить о съемке водных потоков на простом языке. Итак, вы собираетесь в поездку и точно знаете, что вам предстоит съемка горной реки или водопада. К чему и как нужно готовиться?

Основным подходом в подобного рода съемке является передача динамики движения воды. Не стоит пытаться «замораживать» поток, делая различимыми малейшие капельки и брызги, отлетающие от камней и деревьев. Тем самым вы просто отбросите фактор времени, проще говоря, остановите его. В реальной жизни человек видит процесс движения воды совершенно иначе. Глядя на реку, люди видят именно движение — не застывшую картинку, а кино. Передать эффект кино в одном-единственном кадре нам поможет длинная выдержка.

Приведу знакомый всем пример с водопроводным краном. Неплотно закрученный вентиль позволяет воде просачиваться наружу, порождая столь раздражающий звук падающих капель. Если приоткрыть кран больше, отдельные капельки воды соединяются в единое целое, образуя непрерывный поток. В случае с фотографией все происходит точно так же, просто роль регулирующего крана смесителя у нас выполняет затвор фотокамеры. Приотворив его на короткое время, мы получим отдельные капельки; задержим затвор открытым подольше — и у нас на карточке будет самый настоящий живой поток.

Техника и подходы к съемке

Теперь определимся с набором фотооборудования, которое всенепременно будет полезным при съемке движущейся воды. На основе личного опыта могу сказать, что наиболее эффектные кадры получаются при съемке широкоугольным объективом. Прием достаточно стандартный, но от этого он ни в коем случае не становится плохим. Прежде всего нужно выбрать интересный и привлекающий внимание передний план. Это может быть камень со мхом, снежный сугроб, ветка, кочка, след животного. Все что угодно, главное, чтобы это помогало реализации вашей идеи. Съемка ведется с нижней точки, камера обычно располагается очень близко к выбранному объекту.

На среднем и заднем планах должны быть элементы пейзажа, которые являются препятствиями для воды. Если вы снимаете горную реку, обязательно включайте в кадр валуны, разрезающие поток на части. Отличным фотографическим объектом является речной порог или их группа. Если же вы снимаете водопад, обращайте внимание на выступы и полочки, принимающие удар мощных струй воды.

Выбор нижней точки съемки не случаен. Располагая камеру на одном уровне с горной рекой, вы лучше передадите динамику движения воды. Направляйте фотоаппарат навстречу потоку, эффект движения проявится еще сильнее. Съемка водопада с нижней точки придает снимку особенную силу, величественность. Широкий угол и удачно выбранный передний план только добавляют драматизма. Если говорить о диапазоне фокусных расстояний, то для кропнутых зеркальных камер можно посоветовать использовать объектив 12–24 мм либо несколько фиксов в тех же пределах. Для полнокадровых или пленочных 35-миллиметровых камер оптимальным выбором будет объектив с фокусным расстоянием от 18–20 мм. Я, к примеру, зачастую отдаю предпочтение сверхшироким углам.

Выстраивая кадр, стоит поэкспериментировать с динамичными ракурсами, наклоняя камеру таким образом, чтобы на снимке просматривалась диагональ. И не обращайте внимание на горе-критиков на фотосайтах с их дежурным штампом про заваленный горизонт, который пора записывать в разряд ругательств. Грамотно заваленный горизонт чаще всего идет только на пользу снимку. Помимо необычного ракурса, подчеркнуть динамику может и расположенный диагонально в кадре объект, уходящий в перспективу. Если такой объект будет расположен близко к переднему плану, то геометрические искажения широкоугольного объектива сыграют вам на руку.

Очень важный пункт в списке необходимого оборудования — штатив. Если вы забыли его дома, о хороших фотографиях можно забыть. Штатив будет много времени проводить в воде, сопротивляясь течению, следовательно, это должна быть тяжелая и устойчивая модель. Поскольку выше я писал про съемку с нижней точки, необходимо учесть, что штатив должен позволять опустить камеру практически до уровня земли. Если говорить о выборе головки для трипода, то тут каждый должен полагаться на свой вкус. Я предпочитаю головку шарового типа. Важно, чтобы камера фиксировалась на штативе очень жестко и не «клевала» объективом. Длинные выдержки этого не прощают. После завершения съемки обязательно ослабьте все защелки и разложите треногу в сухом месте. Своевременный уход за аппаратурой увеличит срок ее службы.

Выбор погоды и освещения

Особое внимание следует уделить выбору погоды для съемки движущихся потоков воды. Как ни странно, идеальной погодой и залогом успешных кадров будет плотная облачность на небе. Свет, который в таких условиях всегда рассеян, позволит не испытывать трудностей с выбором экспозиции, ведь все объекты будут равномерно освещены и на перепады яркости не будет даже намека. Помогать фотографу будет и низкая освещенность. Помните, снимать нужно на длинных выдержках, и яркий солнечный свет далеко не идеален для этого случая.

Чтобы снизить световой поток, идущий на матрицу или пленку, первым делом максимально закройте диафрагму, а в случае с цифровой камерой используйте минимально возможное значение светочувствительности (ISO). Если же предпринятые меры не дают ожидаемого эффекта, как нельзя кстати окажется нейтральный серый фильтр, снижающий количество света, проходящего через объектив, но не влияющий на цвета. Эти фильтры бывают разной плотности: 0,3, 0,6, 0,9 и т. д. Фильтр с плотностью 0,3 снижает световой поток на одну ступень, и света проходит в два раза меньше, чем без фильтра. Фильтр с плотностью 0,6 уменьшает количество света на две ступени, то есть в четыре раза. Расчеты можно продолжить, но мы же договорились сегодня без математики? Обеспечить эффект темных очков может и поляризационный фильтр. Помимо своих основных свойств, он также притемняет свет. Обычно я использую именно его. Практически все свойства полярика пригодятся при съемке рек и водопадов. Довольно часто требуется убрать отражения с поверхности реки и проявить дно. Без поляризатора тут никак. Если съемка идет в лесу, фильтр хорошо справляется с задачей насыщения зеленого цвета листвы и хвои. Вердикт: если вы собираетесь снимать воду, поляризатор обязательно должен быть у вас в рюкзаке. Выбор выдержки и нужной плотности фильтра — задача во многом творческая. Все зависит от скорости водного потока и той картинки, которую вы хотите получить. Общее правило очень простое: чем длиннее выдержка, тем более однородной будет выглядеть вода на фотографии. Если вы снимаете цифровой камерой, делайте несколько дублей с разной выдержкой и оценивайте результат. Всегда сохраняйте текстуру на поверхности воды и в отдельных струйках. И еще раз, не допускайте, чтобы живой поток превратился в плоское белое пятно. Обращайте особое внимание на участки кадра, где вода встречается с препятствиями, а также те места, где поток имеет минимальную толщину (обычно это струи водопадов и горных порогов).

Заключение

В самом конце приведу еще один совет по композиции: не забывайте о разных масштабах. Делайте общие планы, выхватывайте детали. Широкоугольный объектив — не панацея. И если вы чувствуете, что нужно сменить линзу, — так и поступайте. Выше даны лишь самые общие рекомендации, и это не означает, что следовать им нужно всегда, везде и неукоснительно. Старайтесь в процессе съемки освободить голову от штампов и побольше экспериментировать. Сделайте классические кадры, а потом поищите что-то свое. И даже если ничего из этих экспериментов не выйдет, вы не обязаны показывать неудачные карточки, так ведь?

Идеи для съёмки водопадов, рек и озёр

Маленькая глубина резко изображаемого пространства

Съёмка с малым фокусным расстоянием и с большим значением диафрагмы (от 11 и больше) – наиболее часто применяемый, но не единственный способ изображать природные рельефы. Почему бы не посмотреть на них «под другим углом» – фотографировать с малой глубиной резко изображаемого пространства? Эта идея эффектно реализуется, если не переднем плане находится объект наподобие цветка, скалы или дерева. Именно на эти объекты можно навести на резкость.

На уровне воды

Чаще всего мы смотрим на пейзаж с высоты своего роста. Почему бы не попробовать опустить точку обзора? Снимая водную гладь, опустите фотоаппарат насколько это возможно близко к воде. Помимо того, что вы покажете снимаемую сцену в другом ракурсе, всевозможные отражения в водной глади помогут обогатить ваши фотографии.

Ниже уровня воды

Как на счет того, чтобы установить фотоаппарат так, чтобы в кадре был виден как надводный мир, так подводный? Такой подход придаст вашим снимкам эффектности и неординарности! Но не следует окунать в воду дорогостоящую фотокамеру. Заранее позаботьтесь о защите оборудования от соприкосновения с жидкостью. Для съёмки в подобных условиях можно использовать дешёвый аквариум для разведения рыбок вместо дорогих устройств для подводной съёмки. Чтобы не волноваться за сохранность фотоаппарата, вначале протестируйте резервуар на наличие течи.

Дополнительно можно установить перед передней линзой объектива градиентный фильтр нейтральной плотности (ND Grad), уменьшающий пропускаемый свет через свою поглощающей часть. Таким способом мы выровняли освещение под водой и над водой. Для удобства используйте пульт дистанционного управления спуском затвора.

Такая установка приемлема для использования в спокойной воде, не в море, так как верх резервуара остаётся открытым, и брызги могут попасть внутрь. К тому же, из-за любого волнения на воде фактически невозможно зафиксировать ровной границу раздела двух сред. А на передней панели резервуара, сквозь которую «смотрит» объектив, остаются капли.

Создаём вертикальные панорамы

Мы часто видим горизонтальные панорамы, но реки и водопады могут не вписываться в привычные «рамки». Если река течёт по склону, а падающая вода срывается с утёса — фотография будет смотреться эффектнее в формате вертикальной панорамы.

Простейший способ сделать вертикальную панораму – фотографировать, держа камеру в вертикальном положении, и на этапе обработки кадрировать до панорамы. Если вы хотите получить изображение с высоким разрешением для широкоформатной печати, сделайте серию «горизонтальных» снимков и объедините их в панораму в редакторе.

На этом на сегодня все. Кратко и неутомительно. Надеюсь, этот урок также был вам полезен, как и мне.