Фотосъемка предметов. FAQ по съемке мелкой предметки

Руководство по созданию предметных снимков

В этом уроке мы обсудим способ съемки стандартного предметного кадра. Акцент будет сделан на фоне, освещении и размещении самого предмета. Объект, с которым мы будем работать, прост – ботинок – что позволит наглядно показать основы освещения и съемки отдельного предметного кадра.

Шаг 1: Подготовьте оборудование

Подойдет все, что угодно. Вы можете использовать козлы для пилки дров в количестве двух штук и поломанную дверь, или же ваш кухонный стол. Большинство предметных снимков обрабатываются в Photoshop (т.н. «бесшовные белые» кадры) и фон будет удален в любом случае (как вы увидите на некоторых фотографиях ниже, не важно, что находится вокруг!).

Белый фон

Я собираюсь использовать большой кусок пенокартона 4′ x 8′ (1,2 м х 2,4 м) для моего фона. Вы можете использовать что-нибудь другое: простыню, ватман, две белых картонки или что-нибудь гибкое.

Стойки

Я собираюсь использовать четыре штатива-стойки C-Stand (Century Stand – штатив-стойка, используемый обычно при кинопроизводстве – прим. пер.) и один держатель для фона. C-Stand оснащен удлинителем, как и держатель для фона. Как бы то ни было, стоек, которые есть у вас, должно быть достаточно.

Источники света

Любая система с тремя источниками подойдет. Я использую систему Alien Bees (источники 800 и 1600).

Штатив

Убедитесь, что ваш штатив достаточно устойчив для того, чтобы удерживать камеру под любым углом и на любой высоте. Не пытайтесь экономить на этом. Я не использую уровень для большинства предметных снимков, так что не беспокойтесь, если у вашего штатива его нет.

Зажимы

Вам нужно, по крайней мере, 5 крепких зажимов с защитным резиновым покрытием. Если у вас есть только дешевые пластиковые зажимы, вам нужно обернуть их концы клейкой лентой, чтобы они лучше держались.

Объектив

Выбор объектива будет зависеть от того, насколько велик снимаемый продукт и на каком расстоянии от него вы находитесь. Я использую 24-85 мм и буду снимать на f11 – приблизительно в 4 футах (1,22 м) от ботинка.

Камера

Я снимаю на Nikon D-300. Я использую его только в режиме ручного управления (M). Фокус установлен на кнопке AF/AE. Это удерживает камеру от перефокусировки каждый раз, когда вы делаете кадр. Поскольку все камеры разные, я советую вам прочитать раздел, озаглавленный «Автофокус» в вашей инструкции к камере. Диафрагму я устанавливаю на f11, выдержка 1/125 секунды, а ISO 200. Баланс белого у меня установлен в пользовательском режиме, но это дело вкуса, так что вы можете выбрать «автоматический баланс белого» или «балансировку по вспышке».

Чем более стабильно вы настроите свой набор и все, что с ним связано, тем меньше проблем будет вызывать съемка кадра.

Шаг 2: Подготовка фона

Возьмите держатель для фона с удлинителем и поместите его на задней стороне вашего стола. Поверните удлинитель под углом 90 градусов и закрепите его, чтобы он мог выдержать фон.

Я взял свой пенокартон размером 4′ X 8′, сложил его пополам сверху донизу (получив поверхность 4′ X 4′, но вы можете использовать 2 картонки или ткань). Теперь я беру одну половину фона, кладу ее на стол и прикрепляю к нему (это ваша горизонтальная поверхность).

Разверните пенокартон, и теперь он станет вашим фоном, и прикрепите его к удлинителю на стойке, которую мы поместили на задней стороне стола.

Горизонтальная поверхность и фон должны быть абсолютно плоскими и гладкими, без морщин и складок, чтобы освещение распределялось равномерно. Если у вас есть сумки с песком, поместите их на нижнюю часть стойки, чтобы она оставалась неподвижна.

Шаг 3: Размещение продукта

Возьмите один C-Stand с удлинителем. Поместите удлинитель под углом 90 градусов и затяните. Поместите стойку слева или справа от стола так, чтобы удлинитель проходил над центром фона.

Чтобы подвесить ботинок, используйте кусок рыболовной лески (отрежьте достаточно длинный кусок так, чтобы он был вдвое длиннее расстояния от столешницы до высоты в один фут над удлинителем), и широкую клейкую ленту.

Теперь возьмите кусок проволоки (я использовал вешалку и обрезал ее до ширины внутренней части ботинка).

Теперь найдите центр лески и оберните маленький кусочек клейкой ленты вокруг него.

Завяжите леску в узел вокруг ленты так, чтобы лента не соскользнула со своего места на леске.

Теперь приклейте проволоку к узлу из ленты в центре лески так, чтобы проволока и леска выступали по краям широкой клейкой ленты на одинаковое расстояние с обеих сторон (прим. пер. – имеется в виду клейкая лента для герметизации трубопроводов отопления или вентиляции, но широкий скотч тоже должен подойти).

Это готовый «держатель», на который будет подвешиваться башмак.

Возьмите ботинок и хорошенько его почистьте. Надежно закрепите приспособление в задней части ботинка над каблуком так, чтобы концы держателя хорошо захватывали внутренние стенки ботинка.

Возьмите концы лески от держателя и приподнимите каблук над столом, чтобы проверить, хорошо ли приспособление закреплено изнутри. Важно, чтобы конструкция была надежной, поэтому сделайте все для этого необходимое (согните держатель, надавите на него, чтобы он встал на место).

Убедитесь, что ботинок выглядит хорошо, используйте бумагу, чтобы наполнить носок и поставьте на место язычок. Заверните шнурки внутрь, чтобы придать ботинку аккуратный вид.

Теперь поместите его на стол прямо под удлинителем.

Возьмите один конец лески и оберните его вокруг удлинителя, который будет держать каблук башмака на желаемой высоте. Я оставил его примерно на 3 дюймах (7,6 см) над столом, чтобы осветить и нижнюю его часть – что важно при съемке любого продукта.

Теперь, удерживая леску на удлинителе, оберните ее вокруг 3 или 4 раза и надежно закрепите зажимом.

Теперь выходит, что ботинок висит неровно – возьмите другой конец лески и оберните его вокруг удлинителя так, чтобы каблук был на нужном уровне. Теперь зажмите второй конец лески на удлинителе и поместите на стойку сумки с песком.

Шаг 4: Освещение снимка

Базовый предметный снимок требует 3 источника света (освещение сверху и зонты спереди/сбоку).

Освещение сверху

Возьмите один источник и закрепите его на «журавле» на C-Stand. Чтобы рассеять свет, я использовал два листа вощёной бумаги, достаточно длинных, чтобы я мог свободно прикрепить их на источник (я делаю это вместо использования софт-бокса, потому что у меня потолок всего 8 футов высотой).

Поместите источник над ботинком, а сумку с песком — на стойку.

Чтобы настроить экспозицию для верхнего освещения, направьте флешметр над ботинком, протестируйте вспышку и продолжайте настройку, пока прибор не покажет значение f/11. Затем выключите источник освещения.

Зонты

Возьмите две стойки и оборудуйте каждую из них креплением, источником и зонтом. Поместите зонты под углом 45 градусов к ботинку и по направлению к передней части стола приблизительно на расстоянии 3-5 футов (1 — 1,5 м) от ботинка.

Включите источники перед обоими зонтами. Опять же, поместите флешметр над ботинком и настройте систему так, чтобы мощность обоих источников была идентична, и совокупная экспозиция была настроена для диафрагмы примерно f/11. Как вы видите, моя на значении f/8, но это достаточно близко…важнее, чтобы мощность обоих источников была одинаковой!

Теперь включите все источники.

Если у вас нет флешметра, сделайте тестовые снимки на ваш фотоаппарат и выравнивайте свет методом проб и ошибок.

Шаг 5: Настройка камеры

Возьмите камеру, установите предпочтительный баланс белого, выберите диафрагму f/11 и выдержку 1/125, поместите ее на штатив и поставьте на расстоянии примерно 3-5 футов (1 м — 1,5 м) от стола непосредственно перед ботинком. Я настроил штатив так, чтобы камера находилась чуть выше уровня столешницы.

Скомпонуйте кадр, сфокусируйтесь, подключите синхронизатор и сделайте снимок.

Шаг 6: Итоговое изображение

Итоговая фотография должна иметь абсолютно белый фон. Я делаю это в Photoshop при помощи инструмента Selection Tool, но я не буду в этой статье подробно останавливаться на обработке. Это итоговый кадр:

Кадр всегда будет нуждаться в тонкой настройке тем или иным способом:

Если один источник видимо выдает большую мощность, чем другой, скорректируйте его по необходимости (вы поймете это по теням, или если одна сторона ботинка будет темнее другой). Также убедитесь, что зонты установлены на одинаковом расстоянии.
Если верхняя часть ботинка слишком яркая, нужно уменьшить мощность источника сверху.
Если кадр переэкспонирован, убедитесь, что вы выставили на камере то же значение ISO, что и на флешметре во время замера освещения.
Если цвета выглядят блеклыми, возможно, вам нужно иначе настроить баланс белого.

Теперь, когда вы все собрали вместе, вы можете веселиться, экспериментировать и пробовать снимать разные продукты. Включите/выключите источники, подвигайте их, чтобы посмотреть, что конкретно делает каждая лампа, и это даст вам общее представление о том, каким образом результаты могут быть скорректированы.

Я в первую очередь освоил данный вид освещения, поскольку именно его использует большинство коммерческих сайтов. Не бойтесь экспериментировать – помните, что знание – это сила, а практика – путь к совершенству, даже если это немного скучно!

1000 и 1 вопрос по предметной фотосъемке — сборный FAQ, ч. 2

Тарас:
Дмитрий добрый день, хотел спросить у вас совета по фотографированию ювелирки для интернет магазина. Имею: куб, 2 дешевых импульсных лампы, Nikon D3000. фотографирую на белом фоне, Все изделия вытравляю на чисто белый фон в фотошопе, предварительно обработав в лайтруме. Беда заключается в том, что очень сложно вытравлять, т.к. часто получается, что серебро (у меня вся ювелирка из серебра с янтарем) сливается с белым фоном в некоторых местах. как этого можно избежать и ускорить процесс обтравки? смена техники и оборудования пока не планируется, разве что
бюджетные варианты.

Д.Н.:
Тарас, если вас беспокоят сами блики (рефлексы) на изделиях, то нужно точнее балансировать свет между фоном и изделием (что в рамках лайткуба вообще невозможно), кроме того, не помешает купить камеру с более широким динамическим диапазоном. Если беспокоит невозможность обтравки на белом фоне в автоматическом режиме или через magic wand — то в случае с белым фоном и блестящими изделиями эта проблема не имеет решения кроме полностью ручной обтравки.

anonimus:
В чем нюансы использования макроколец в предметной съемке? Какие приобрести?

Д.Н.:
Кольца можно любые. Например набор из 3 колец Kenko Extension tube.
Но нужно учитывать, что от колец растет дифракция, падает светосила и вообще резкость.
Это связано во-первых потому что формула диаметра диска Эри включает в себя ФР, т.е. чем больше ФР, тем больше дифракция, но оно делится на реальный размер отверстия, поэтому на телевиках например дырка сама по себе физически большая. Чем диафрагма удаленнее от фокальной плоскости при неизменном диаметре дыры, тем больше дифракция.
Ну и плюс — кольца фактически делают кроп центральной части картинки, в итоге объективу сложнее покрыть в нормальном качестве матрицу. Кроме этого светосила уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния, при добавлении колец в оптическую систему.

anonimous:
Как синхронизироваться встроенной вспышкой, чтобы от нее не было блика на изделии?

Д.Н.:
Можно накрыть встроенную вспышку ИК фильтром от любого пульта дистанционного управления или куском не засвеченного, но проявленного цветного слайда. Только не вплотную, может прикипеть. Так получается абсолютно полноценный ИК-синхронизатор.

Д.Н.:
Надежность срабатывания. Возможность подключения к студийному прибору (а зачастую и питания от него), если вы планируете пользоваться радиосинхро только со студийными вспышками.

Konstantin Vidyuschenko:
Работаю с объективом Nikon 70-300, этот объектив пригоден для предметной съемки?

Д.Н.:
Для мелкой предметкой (меньше ладони) телевик с МДФ больше метра вряд ли подойдет. К тому же, качество зум-объектива для предметной съемки вообще весьма сомнительно.

Д.Н.:
Не бывает «неудачных» объектов для предметной съемки. К каждому предмету можно найти свой подход, в зависимости от того, из чего он сделан и какая цель у фотографии.

Д.Н.:
А надо ли? В большинстве случаев все равно потребуют обтравку. А на чисто белом выбитом фоне будет совсем плоско.
Если нужно строго получить белый выбитый фон, то нужно либо светить через молочный пластик вспышкой, либо попробовать взять световозвращающую пленку, которая даже слабую накамерную вспышку вернет в кадр ярко-белым фоном.

Д.Н.:
Чтобы оживить предметку, нужно ввести интригу. Либо ракурсом, либо избирательным фокусом, либо светом, либо контрастом фактур. Либо первым, вторым, третьим и четвертым одновременно.

Д.Н.:
Нужно в съемочном помещении повысить влажность в разумных пределах (хотя бы до 55-60%), поставить ионизирующий фильтр воздуха, не держать в этом же помещении ковры, ковровые покрытия, диваны и прочую мебель с тканью, занавески. Воздух в помещение подавать через приточную систему с фильтром. Регулярно делать влажную уборку. Но в любом случае начните с увлажнителя воздуха.

Д.Н.:
Вполне логично предположить, что размер подставки и панелей должен непременно соотноситься с размером снимаемого изделия — по крайней мере быть раза в полтора-два больше.

Д.Н.:
Про дифракционный предел есть топик-обсуждение вот этот статьи Володи Медведева medvedevphoto :
http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
Там часть вторая про дифракцию. И табличка с конкретными значениями.

Ювелирку снимаю на ФР 90мм, более крупное — от 50 до 100 мм фокусного. Выбирая ФР, нужно ориентироваться на передачу перспективы и стилистику. В одних видах съемки вообще авангардный современный стиль предполагает широкоугольник, а где-то он противопоказан.

Д.Н.:
Вообще изначально лучше иметь запас, хотя бы дельта 3-5 градаций в каждом из каналов. Потому что при цветокоррекции и особенно при шарпе всех видов света имеют свойство выбиваться в засветку и терять оттенок.
А при обработке уже потом подгоните подо вкус заказчика. Я вот предпочитаю делать примерно так (т.е. с очень небольшой и очень локальной засветочкой или вовсе без нее).

Д.Н.:
Любые энергосберегайки имеют линейчатый спектр с провалами в одних цветах и акцентами в других. И 4200 и 6400 одинаково далеки от стандарных вспышечных 5500-5600.
Надо смотреть, какой там оттенок. Если 4200 просто теплее, а 6400 просто холоднее, то тут два варианта. С одной стороны, работать приятнее с теплым светом. С другой стороны, теплый свет быстрее будет уводить в насыщение болезненный в этом плане красный канал матрицы. Я бы попробовал то и другое — в конце концов «лишнюю» лампу потом всегда найдется, куда вкрутить.
Но повторюсь, что по возможности с энергосберегающими лампами лучше вообще не работать, вот почему.

Д.Н.:
Чтобы момент не мучал, надо взять бокал, налить в него воду, поставить на стол и поскакать вокруг него с лампочкой, с софтбоксом, с фонариком — и очень внимательно изучать, как ведет себя свет и как ведут себя тени, отражения, преломления и каустики.
Самый надежный способ. И никакой гугль вам не нарисует того, что вы своими глазами увидите и усвоите.

Д.Н.:
Предметный стол, снизу пара головок для равномерности.
Но при этом вы потеряете в общей хужожественности подачи изделия. Контраст потерян, объем потерян. В тысячу раз лучше снять номрально и обтравить потом. Если конечно изделий не две сотни.
Если нужно строго без обработки получить белый выбитый фон, то нужно либо светить через молочный пластик вспышкой, либо попробовать взять световозвращающую пленку, которая даже слабую накамерную вспышку вернет в кадр ярко-белым фоном.

Д.Н.:
Уважаемый андрош! Да, это норма, если отражатель из мет. бумаги у вас зеркальный, а не матовый, и размером с ладонь.
Лист матовой серебристой бумаги размером А3 позволяет эффективно подсвечивать почти целиком нижнюю часть браслета и половину корпуса часов.

pavalexandr:
Здравствуйте, Дмитрий! Очень понравились Ваши статьи о предметной фотосъемке — она меня очень интересует, но не мелкая, а КРУПНАЯ ПРЕДМЕТКА (атозапчасти)! Если что знаете на эту тему, сообщите, пожалуйста. Александр.

Д.Н.:
Александр, технологии, принципы и методики одинаковы для любой предметки, просто масштабируйте фоны, размер софтбоксов и отражателей.
Можно воспользоваться стенами и полом помещения, положив на них и плавно загнув лист ватмана или тонкого белого пластика, это будет ваш предметный стол. Естественно, крупные софтбоксы и отражатели. И использовать более зажатые диафрагмы (чтобы влезло в ГРИП) и не грешить широкоульной оптикой, чтобы не было искажений (лучше снимать на те же 50 мм или даже 90-100 мм, отойдя подальше, если конечно позволяет помещение).

Taras Shevchenko:
Очень понравилась статья по обработке ювелирки. Попробовал, все получается, не так как у вас но, думаю с практикай все прийдет. У меня есть беда. Подвернулся заказ снимать ювелирку. Ее много и облом в том, что это серебро с мелкими камнями. Хоть плачь. Я и так и сяк не могу добиться нормального качества камешков, особенно когда их много, все идет в мыло, хотя вокруг все четенько. Снимаю на макро объектив 90 мм. Подскажите может какая есть хитрость, какие режимы, как это все правильно снять, кольца и серьги жуть. Плюс глубина резкости довольно мала при близкой съемке. Неужели никак не избежать съемки в разных частях и склейки потом?

И нет нам покоя…

Блог о домашнем винокурении

/ Графика и фото /
Как фотографировать предметку. часть 2

Как фотографировать предметку. часть 2

В этой статье я расскажу о техническом обеспечении домашней «предметной студии» и некоторых практических приемах съемки. Сложившийся у меня набор технических средств не составлялся специально для этого вида съемок, он формировался постепенно и многим покажется избыточным для «лабазной» фотографии.

Довольно большой перерыв между первой («обзорной») статьей и ее продолжением вызван как тем, что я давно ничего не снимал, так и сложностью темы. С первого взгляда — все просто, но начиная обдумывать текст, я приходил к выводу, что тема довольно непростая. Гораздо проще было бы отвечать на вопросы или обсуждать «узкие» моменты. Мне сейчас уже трудно вспомнить, что я думал много лет назад, когда «примеривался» к предметной съемке. Тогда меня привлекала стоковая фотография. Как любой дилетант, я считал что ничего сложного в этом нет и вот ужо… Дилетантом в стоковой фотографии я быть, впрочем, не перестал, но отношение к стокам поменялось у меня кардинально. Зато, когда пришлось столкнуться с интернет торговлей, мои экскурсы в стоковую предметку весьма пригодились. К чему это я? А к тому, что если вы планируете заниматься стоковой фотографией — вам этот цикл статей скорее всего не пригодится. Дело в том, что у предметки для интернет-изданий и стоковой предметки кардинально разная философия. На стоках очень значительное внимание уделяется высокому качеству фото — максимальное разрешение, высокий технический уровень, наличие смыслового посыла (фото могут быть не только иллюстративными, но и концептуальными). Качественная изоляция предмета съемки приветствуется, максимальная обезличенность изображаемого предмета (отсутствие привязки к конкретному бренду) — неотъемлемое свойство. Все это предполагает хороший базовый уровень съемки и постобработки. В съемке для интернет магазина все с точностью до наоборот. Разрешение как правило не более 900 пикселей по длинной стороне, отдельные недостатки фото просто не видны, концептуальность как правило не нужна и сам предмет индивидуализирован (вы снимаете конкретные товары, которые продаете с помощью этих фото). В принципе, качество может быть подменено количеством (а иногда несколько фото предмета с разных ракурсов является обязательным). Соответственно, нужно признать, что снимать для «лавки» проще и набор техники может быть меньше. Я буду рассказывать о съемке с той техникой, какая у меня есть и буду комментировать как от моего набора можно отступать и куда.

Итак набор следующий :

1. Стойки для зонтов — 2

2. Зонты белые на просвет 90см — 2

3. Стойка для поддержки фона с прищепкой — 1

4. Столик предметный (старый-престарый столик для телевизора) — 1

5. Набор цветных (белый, черный, темно-серый, коричневый, зеленый, лиловый) листов акварельной бумаги из магазина для художников на разные случаи жизни.

6. Комплект радиосинхронизаторов.

7. Штатив Манфротто 190PROB с 3Д головой и быстросъемной площадкой.

9. Лампы-вспышки — 2.

10. Прищепки канцелярские большие (для прикрепления фонов к столику) — 2.

Как я это использую? Давайте смотреть :

1. Устанавливаю предметный столик. На него закрепляю лист бумаги того цвета, который хочу видеть на фоне. Если в последствии планируется изоляция — фон беру белый, так как любой цветной (кроме серого и черного) даст рефлексы в зоне тени и это будет плохо.

Нижний край листа креплю канцелярскими зажимами. Для закрепления верхнего края использую стойку с фотоприщепкой, которую устанавливаю за столиком. Эта прищепка — удобная и многофункциональная штука, которую можно использовать и в качестве держателя вспышки, например. Для этого вспышка закрепляется стандартным винтом вместо штатива(стойки в данном случае), а с помощью прищепки держатель крепится в удобном месте (край стекла автомобиля, труба отопления, любая стойка и т.д.).

2. Закрепляю верхнюю часть листа в прищепке с помощью длинных линеек (или любого, что подвернется под руку).

3. Устанавливаю с двух сторон от столика стойки с лампами-вспышками и зонтами, зонты белые, работают на просвет. Перед столиком устанавливаю камеру на штативе.

4. Выставляю на столик снимаемый предмет. Подключаю к одной из ламп радиосинхрогизатор, вторая будет срабатывать по встроенной световой ловушке от вспышки первой. Устанавливаю на камеру передатчик радиосинхронизатора. Расставляю стойки с лампами так, чтобы нужным мне образом «положить» тени от предмета. Одну из ламп выставляю на полную мощность, вторую на половину мощности (чтобы один свет стал рисующим). Режим съемки на камере «М», выдержка примерно 1200 (этот параметр задан возможностями камеры), ИСО 100, диафрагма 0т 8 до 11 ( в зависимости от степени проэкспонирования пробного кадра). Фокусировка на объективе ручная по Лайв-Вью экрана камеры с использованием увеличения. После съемки первого предмета в серии, если предметы однородны по размеру — параметры можно не менять, просто старайтесь устанавливать предметы однообразно.

5. Полученный кадр подвергается кадрированию под требования сайта, на котором будет размещаться и подгоняется под размер. Например, Ебэй допускает размещение фото размером 1600х1600 пикселей. Лучше так и делать, тогда покупатель будет иметь возможность подробно рассмотреть фото при увеличении. Затем фото обрабатывается в редакторе (если требуется) — подгоняется по цветопередаче и т.п. Далее снимок размещается на сайте. Рекомендую перед размещением удалить данные EXIF кадра. Если сильно «тянуть» цвет или освещенность, то качество снимка может существенно ухудшиться. На этом примере я специально подзагнал цвет, в результате на фоне вылезли цветовые пятна. Но при просмотре в браузере в виде миниатюры этих недостатков вы не увидите, разве что разглядывая в максимальном увеличении. Впрочем, нужно избегать большой постобработки, что достигается правильным подбором режимов съемки, постановкой света, использованием чистых фонов и т.п.

Может возникнуть необходимость снять предмет, не помещающийся на столике. В моем случае, я делаю так :

вместо столика используется пол, остальные компоненты все те же. Снимать можно без штатива. На этом снимке видно, как сработали вспышки при съемке и насколько мягкие тени получаются от зонтов на просвет.

Немного другой ракурс позволяет увидеть способ закрепления фона.

Результат этой съемки вы можете посмотреть в иллюстрациях к этой статье.

Можно ли снимать предметку с одной вспышкой? Конечно. Ведь задача второго источника смягчить тени. Этого с успехом можно добиться, используя вместо второй вспышки белый экран на отражение. Свет, отразившись от экрана будет «подбивать» тени от основного источника. Конечно, нужно будет подобрать расположение экрана по отношению к источнику и предмету. Например, если поставить белый экран справа от столика (иллюстрация из пункта №2 к этому посту), то можно обойтись одной вспышкой слева. Немного подвигав ее, вы легко найдете требуемое положение как по рисунку, так и по освещенности. Плохо, если вспышка одна и светит со стороны камеры (накамерная, например) — нет рисунка. Такой вариант подойдет только для макро. Если у вас есть системная вспышка, купите шнур или простейший синхронизатор и ставьте вспышку в стороне от камеры. Это все в Китае стоит сущие копейки, но сильно облегчает жизнь фотографа.

Обязательны ли вспышки? Нет. Можно снимать и с постоянным светом. И я когда-то так делал и многие продолжают это делать с нормальными результатами. Света однако мало очень и для стоков так снять практически невозможно, для инет-магазина сойдет.

Это не мой куб, я его нашел в сети, но у меня тоже когда-то было нечто подобное, правда без верхней и левой частей и светил я одной лампой слева. В принципе, какое-то время можно перетерпеть, но импульсный свет, конечно, дает больше возможностей. Стоит один раз посмотреть, как работают гуру стоковой фотографии и «развивающая» чесотка зависти замучает вплоть до приобретения вспышки. 🙂

Тут можно посмотреть как работает самый известный стоковый фотограф Юрий Аркурс.

Оцените статью, это поможет развитию блога. Просто нажмите на соответствующую звездочку

5 действительно полезных советов по предметной съемке!

С мобильными фотостудиями Simp-Q очень легко начать работать. Даже если вы используете любительскую фотокамеру и не имеете навыков предметной фотосъемки достаточно следовать нескольким простым рекомендациям, чтобы получить качественные снимки.

1. Перед началом съемки подготовьте вашу камеру. Предлагаемые нами настройки могут быть использованы с большинством любительских цифровых камер*:
a. Переключите камеру в режим макросъемки
b. Установите баланс белого цвета: Дневной свет
c. Отключите вспышку
d. При использовании различных фонов может потребоваться дополнительная корректировка экспозиции. Значение экспокоррекции может быть в диапазоне +0.3 — +2.0 — при съемке на светлом фоне и -0.3 – 1.0 при съемке на темном фоне.
Например, если вы снимаете на белом фоне, автоматика камеры будет стараться выровнять освещенность кадра и в результате на готовом снимке вы получите вместо белого – серый фон. В этом случае для установки правильной экспозиции потребуется ввести положительное значения коррекции экспозиции (+0.3 — +2.0). При съемке на черном фоне автоматика камеры так же будет стараться выровнять освещенность кадра, стараясь сделать кадр равномерно освещенным. Ввод отрицательного значения коррекции экспозиции (-0.3 — -2.0) позволит получить оптимальный результат.**

*- детальную информацию о методах съемки и использовании настроек вы сможете найти в инструкции к вашей фотокамере.
**- Данные рекомендации приведены для съемки в автоматических режимах фотокамеры.

2. Поместите предмет съемки в фотобоксе, подобрав необходимый ракурс. Убедитесь, что на объекте отсутствуют ненужные тени и блики. Если предмет имеет глянцевую или зеркальную поверхность, так же стоит обратить внимание на отсутствие отражений не связанных с вашими замыслами. В большинстве случаев достаточно будет слегка изменить положение снимаемого предмета, чтобы получить наиболее оптимальный результат.*

• В случае если тени не соответствуют задуманному результату, вы можете изменить положение объекта съемки либо воспользоваться любыми имеющимися под рукой зеркалами для обеспечения наиболее удачного освещения. Разместите зеркала в фотобоксе таким образом, чтобы отраженный свет подсвечивал затемненные части объекта.

• Для удаления бликов от ламп на предмете съемки можно воспользоваться пластиковым рассеивателем (поставляется в комплекте), поместив его между объектом и источником света.
Во время съемки не забывайте, что рассеиватель снижает световой поток, что в свою очередь приводит к увеличению выдержки. Чтобы не получить размытых фотографий из-за дрожания камеры воспользуйтесь штативом.
* — не забывайте использовать фронтальные рефлекторы, поставляемые в комплекте с мобильными студиями Simp-Q. Использование рефлекторов позволит наиболее оптимально распределить освещение, а так же избежать не нужных отражений на предметах с зеркальной или глянцевой поверхностью.

3. Всегда думайте о положении снимаемого предмета в кадре. При съемке старайтесь компоновать кадр таким образом, чтобы объект занимал его большую часть. В этом случае вы сможете получить снимок с максимальной детализацией и максимальным разрешением.

В некоторых случаях, если вы снимаете несколько предметов одновременно (композицию) или один крупный предмет, следует обратить внимание на точку фокусировки. Нужно помнить, что из-за оптических особенностей объектива используемой вами камеры, объект или часть объекта могут находиться за пределами зоны резкости. Чтобы обеспечить резкое изображение в нужном вам месте кадра вы можете изменить зону автоматической фокусировки (как это сделать см. инструкцию к камере). Либо перед тем как сделать снимок вы можете произвести фокусировку в нужном месте, наполовину нажав кнопку затвора, после чего, не меня расстояние до предмета, перекомпонавать кадр и дожать кнопку затвора до конца для совершения снимка.

Для полного контроля над резкостью снимка вы можете переключить камеру в режим ручной фокусировки.
— При съемке прозрачных или малоконтрастных предметов вы можете столкнуться с невозможностью точной фокусировки в автоматическом режиме. Выйти из положения можно поместив кусочек бумаги с контрастным рисунком или текстом на объект съемки. Далее нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки. После того как фокусировка будет подтверждена, не отпуская кнопку затвора уберите приложенный кусочек бумаги и дожмите до конца кнопку затвора камеры для совершения снимка.
— Зону нерезкого изображения можно использовать для получения художественных эффектов. Например, вы можете усилить внимание на деталях снимаемого предмета, сфокусировавшись на них.

4. Для предметной съемки рекомендуем всегда использовать штатив. Это поможет избежать нерезких фотографий связанных с дрожанием камеры. Так же, при серийной съемке штатив поможет придерживаться единообразного ракурса всех снимаемых предметов.

5. Для того что бы сделать ваши снимки более привлекательными используйте разные фоны. В комплекте с фотостудиями Simp-Q предлагаются два классических варианта – белый и черный. Они отлично подходят для большинства видов съемок. Но для того чтобы ваши снимки были уникальными вы можете использовать любой другой фон. Например, в качестве фона вы можете использовать цветную бумагу или ткань. Интересные эффекты можно получить, если вы разместите объект съемки на зеркальную поверхность.
Не ограничивайте себя и экспериментируйте с различными вариантами фона. В результате вы получите оригинальные неповторимые снимки, подчеркивающие все преимущества ваших товаров.

Разместите зеркала в фотобоксе таким образом, чтобы отраженный свет подсвечивал затемненные части объекта.

Как снимать мелкие предметы (мастер-класс)

Мастер-класс по предметной фотосъемке:

1. Подготовка

Съемка вещей отличается от съемки, скажем, портрета. Вещь не вертится, как человек, и не пытается проверить, что же вы наснимали (попутно стирая не понравившиеся кадры). Ее можно поставить как вам удобно, можно выгодно подсветить. Поэтому не надо торопиться. Торопливый как правило делает дважды, а мы сделаем за один раз. Главное, что надо помнить: снимать красиво – просто.
Посмотрите на вещь, решите для себя, что в ней нравится и почему. Фактура? Цвет? Ощущение? И только тогда вооружайтесь фотоаппаратом.

2. Декорации

Начнем с самого начала. Как в спектакле важную роль играют декорации, так для вещи — хороший фон. Хорошо, если он однотонный (либо с мелким бледным рисунком). При выборе цвета постарайтесь, что бы фон и вещь создавали контраст. Например тепловой (теплый цвет вещи, холодный фон) или тон (светлая вещь, темный фон). Почему именно так? Мы фотографируем небольшой предмет, чем меньше будет деталей вне этого предмета, тем больше ему уделят внимание.

У меня нет студии, я фотографирую дома. Для создания ровного фон использую несколько больших листов пастельной бумаги. Цвета: серый, синий, коричневый.

3. Постановка

Лист закреплен над столом. Часть его полулежит на столешнице придавленная с двух сторон чем-нибудь достаточно тяжелым. Не важно чем он закреплен, не важно, что у вас по сторонам, ведь этого не будет в кадре! В кадр попадет только центр где мы и положим нашу вещь.

4. Свет

Следующая вещь о которой нужно позаботиться после фона — свет. Он может быть яркий или тусклый, рассеянный или прямой, это зависит от многих факторов. Я снимаю обычно на обеденном столе, дневной свет падает слева из открытого окна. А если на дворе вечер? Или так пасмурно, что все выходит серым? Не беда, использую лампы. Можно дневного света, можно обычные накаливания.

В принципе на этом можно было бы остановиться, но есть еще одна интересная вещь – отражатель. Если свет падает слева, то на правом боку образуются тени. И чем ярче свет, тем темнее тень. Поэтому справа я ставлю либо лист белой бумаги, либо фольги который и будет отражателем. Свет дойдет до него и под углом вернется обратно, попутно высветлив тень.

Эффект отражателя не слишком бросается в глаза, но если попробовать подставить лист бумаги, а потом убрать, то сразу видно, как все меняется.

Есть предметы, которым не нужны хитрые ракурсы, им достаточно вида сверху. В таком случае вам будет даже легче: фоном может стать просто постеленный на стол лист бумаги.

Не забываем об отражателе!

Вот теперь у нас все готово для того, что бы начать фотографировать.

5. Настройка фотоаппарата

Эта часть мне напоминает действие летчика перед взлетом самолета. Итак:

Первое, что мы делаем, это выставляем режим в котором будем снимать. Для чашек и прочей мелочи я использую макросъемку (или приоритет диафрагмы если снимаю зеркалкой). Что она дает? Макросъемка характерна тем, что фотографии получаются с разной глубиной резкости. Т. е. ближний план четкий, а задний расплывчатый. На заднем плане у нас что? Правильно, фон. И чем более размытый он будет, тем нам же лучше. А впереди вещь которую мы снимаем, она получится четкой.

На моей Никоновской мыльнице режим выбора макросъемки спрятан внутри и не слишком очевиден. Догадываюсь, что и у вас возможно будет так же. Поэтому полазайте по настройкам фотоаппарата, вам нужно найти значок цветка в горшке это как раз и означает макросъемку. На этих кадрах один рисунок в фокусе, а другой вне фокуса. Получается интересный эффект, а добивается он как раз макросьемкой.

Теперь проверяем, отключена ли вспышка. Почему? Очень просто: в маленьких мыльницах вспышка сделана так ужасно, что ее сполохи погубят вам весь свет который мы только что так тщательно выставляли. Загораживание пальцем или листом бумаги не поможет. В общем-то вспышка вещь полезная, но нормальные я видела только у зеркалок, да и то ими нужно уметь пользоваться. А так как статья рассчитана на владельцев мыльниц, давайте мы ее просто отключим.

Выставляем баланс белого. В зависимости от используемого света выбираем режим освещения: солнечный свет, пасмурно или лампа накаливания. Это нужно, что бы фотография не приобрела нежелательный оттенок. (Например, если снимать в помещении с обычной лампочкой оставив режим дневного света, то у фотографии будет ярко выраженный желтый оттенок).

И последнее — очень рекомендую использовать штатив.

Во-первых: это избавит вас от смазанных кадров

Во-вторых: можно зафиксировать фотоаппарат и не держать его в руках.

В-третьих: штатив совершенно незаменим когда нужно снять вазу с разных боков. Достаточно один раз все настроить и дальше только поворачивать предмет, да нажимать на спуск.

О правилах создания фотографий написано множество статей. Иногда эти правила противоречат друг другу. Главное не воспринимать их дословно и верить собственному чутью. Если вы делаете красивые вещи, то у вас обязательно хватит умения их сфотографировать.

Иногда, чтобы не придумывать велосипед, стоит посмотреть, как фотографируют другие. Только не копируйте слепо, попробуйте проанализировать, почему снято именно так. Что в снимке заставляет его разглядывать? Я, например, частенько делаю несколько кадров, что бы показать вещь с разных точек зрения.

Снимаю целиком и отдельно маленькими кусочками, что бы показать особенно удачные части рисунка. Люблю когда свет ложится фактурно. Если предмет в кадре помещается частично, внимательно слежу где именно кадр обрежется.

Иногда специально наклоняю фотоаппарат, что бы вещь ложилась в кадре диагонально.

Подумайте, если вы снимаете украшения, возможно они будут выигрышно смотреться на модели, как и одежда, в вазу можно поставить цветы, а в рамку — фотография.

И последнее — не бойтесь делать много снимков. Как правило, со временем количество хороших кадров за сессию увеличивается, а плохих уменьшается, ведь у вас появляется опыт, собственные наработки, приемы.

Если нужно снять сверху, то штатив подвигается так, чтобы фотоаппарат смотрел вертикально вниз, а в кадре появилось то, что вы снимаете. Возможно для этого придется класть вещь на пол вместе с фоном (если штатив маленький и достаточную высоту может набрать лишь стоя на столе). Или все на столе, если штатив большой. Ничего, что высота большая, ведь есть зум.

Еще один момент: допустим условия таковы, что вы не можете штатив использовать. Может быть его у вас банально нет, и пока не собираетесь покупать.

Как увеличить количество чётких снимков?

Во-первых: сначала нажать спуск до половины (фотоаппарат сфокусируется), потом до конца. Во время фокусировки небольшое дрожание руки не страшно. А при окончательном спуске пройдет в два раза меньше времени, у вас просто не успеет дёрнуться рука.

Во-вторых: делать это на выдохе (или вдохе), как истинный снайпер.