Фотосъемка на улицах ночного города

Ночью город наполнен множеством различных источников света. Тени преобладают над светом и это делает мир загадочным. Люди ночного города выглядят иначе, чем во время дневной суеты. Съемка ночью отличается от той, которую ведут днем. В чем отличия и как фотографировать в темное время суток обсудим в этой статье.

1. Как получать резкие снимки

Днем для заморозки движения в кадре достаточно использовать короткие выдержки. Ночью это не поможет. Чтобы на снимке хоть что-то было видно, придется подержать затвор камеры открытым подольше. В следствии этого шевеленка становится злейшим врагом. На помощь приходят широкоугольные светосильные объективы и умение максимально обездвиживать себя во время экспонирования кадра. Первое время получаться будет не всегда, но попрактиковавшись, это будет не так уж и сложно делать.

Выдержка 1/125 при диафрагме f/2.5, ISO 6400

Объективы с малым фокусным расстоянием позволяют существенно уменьшить выдержку, при которой будут получаться нормальные кадры. Значит наиболее подходящие объективы для ночной съемки — это 28мм , 35мм или 50мм. Очень удобно пользоваться фикс-объективами с хорошей светосилой. К примеру, оптика 35мм f/2 обеспечит качественную и стабильную работу.

Также для сокращения выдержки важен сенсор камеры. Полнокадровые камеры позволяют значительно увеличивать ISO без серьезных дефектов в виде шума. Современные камеры с кроп-сенсорами также обеспечивают неплохое качество снимков. Работать лучше всего в диапазоне от 1600 до 6400 единиц ISO.

2. В поисках света

Выдержка 1/60 при диафрагме f/2.8, ISO 3200

В любое время суток свет играет очень важную роль. Ночью это особенно актуально. На фоне тьмы свет очень сильно выделяется и создаёт акценты. Следует искать места с красивым освещением, сочетанием цветов, комбинации света и тени и т.д. Стоит присматриваться к тому, как свет ложится на объекты, как выглядят витрины или как смотрятся объекты на фоне света.

3. Чем живет ночь

Выдержка 1/125 при диафрагме f/2, ISO 6400

В городе ночные улицы часто бывают заполнены людьми. Центральные районы полны различными кафе, ресторанами и ночными клубами. Всё это пестрит огнями и наполнено людьми. В таких местах часто происходит что-то интересное.

4. Съемка с близкого и дальнего расстояния

Многие сцены ночью следует снимать с близкого расстояния. Это позволит передать больше деталей, которых в темноте часто не хватает. Но не стоит увлекаться крупными ракурсами. Также можно сделать очень интересную фотографию, снимая общий план, где объекты съемки являются лишь частью сцены.

5. Съемка со штатива

Выдержка 1/8 при диафрагме f/4, ISO 800 (со штативом)

При съемке на улице всегда нужно быть на чеку, поэтому камеру следует держать в руках. Штатив нужен для съемке, которая позволяет выполнять длительные приготовления. К примеру, фотографии толпы или света от фар не требуют выгадывания нужного момента. Вы можете не торопясь установить штатив, настроить длительную выдержку и открыть затвор. Снимок всё равно предполагает размытие движущихся объектов, так что не стоит по этому поводу переживать.

Экспериментируя с длительностью выдержки можно получать не похожие друг на друга снимки. В подобной фотографии трудно предвидеть конечный результат, так что, возможно, придется сделать много снимков, пока получится что-то хорошее.

6. Вспышка

Вспышка ночью позволяет получить интересные снимки, но если вы фотографируете прохожих или проезжающие автомобили, то лучше обойтись без неё. Вспышки света могут не понравиться людям и это спровоцирует конфликт. При должной сноровке вполне можно обойтись тем освещением, которое предоставляет улица. Режим замедленной синхронизации в сочетании со штативом или при съемке с проводкой позволит получить удивительные фотографии. Поэкспериментируйте с этим.

7. Шум и недостаточная экспозиция

Выдержка 1/250 при диафрагме f/2, ISO 3200

При фотографировании с большой светочувствительностью сенсора следует правильно устанавливать экспозицию. Не всегда это будет удаваться. В некоторых местах слишком темно, чтобы сделать нормальный снимок с рук без вспышки. В таком случае помочь может обработка, но эта панацея тоже не излечит от всех болезней. Формат RAW позволит сохранить больше всего информации о снимке, поэтому высветление именно RAW-фотографий имеет больше шансов на успех.

Образовавшийся на снимках шум можно удалить шумоподавляющими фильтрами, но они также не всегда эффективны.

8. Мыло

Как правило, все стараются сделать свои снимки как можно более резкими, но не стоит расстраиваться, если резкость недостаточна. Многие фотографии отлично выглядят, если они слегка замылены. Иногда фотографы специально добавляют подобные эффекты. Снимки будут выглядеть более живыми и динамичными, если на них имеется размытие движущихся объектов.

9. Делайте ночные фотографии тёмными

Выдержка 1/250 при диафрагме f/2, ISO 3200

Ночью темно. Если вы фотографируете ночью, следует передавать атмосферу мрака и теней. Если у вас другая задумка, вы вполне вольны снимать по-своему, всё же темные снимки смотрятся более эффектно и реалистично, чем высветленные фотографии, сделанные на огромной выдержке или обработанные в графическом редакторе.

Чаще всего высветляет сцену автоматика камеры. Фотоаппарат старается сделать черные участки светлее, чтобы выровнять экспозиции. Ему невдомек, что на улице ночь и нам нужно это передать. Для таких случаев есть специальные предустановленные режимы. Конечно же, лучше работать в ручном режиме и самостоятельно держать под контролем все настройки.

Съемка ночного города

«Хочешь заработать денег на фото — иди снимать ночью», — часто говорят фотографы. С этим сложно поспорить. Действительно, съемка ночного города, разноцветные огни, необычные цвета, блики

Но ночная съемка, как и любой другой вид съемки, имеет свою специфику. В этой статье я расскажу, как делаю ночные снимки я.

Что нам потребуется:

Обязательно:
1. Штатив.
2. Бленда на объектив.
3. Камера (а как иначе).

Может понадобиться:
1. Пульт дистанционного управления от камеры.
2. Кросс-фильтр.
3. Градиентный фильтр.
4. Поляризационный фильтр.

Штатив:

Я настоятельно рекомендую при ночной съемке всегда использовать штатив. Рассчитывать на то, что удастся с рук снять без смаза на длинной выдержке, не приходится. Конечно, можно понадеяться на то, что камеру удастся поставить на бортик, перила или какой-нибудь бордюрчик. Но практика показывает, что, во-первых, нужной точки опоры может не найтись, а если найдется, она, скорее всего, будет неудобна — камера на перилах будет держаться неустойчиво, да и вы будете сильно ограничены в выборе ракурса.

Выбор экспозиции:

Ночные кадры я почти всегда снимаю в ручном режиме. Сначала я выбираю диафрагму. Чем сильнее зажата «дырка», тем больше глубина резкости, то есть, тем более четкими становятся детали вдалеке. В городской и архитектурной съемке я обычно ужимаю диафрагму до значения 14-18.

Такая диафрагма дает дополнительный «бонус» — все точечные источники света (отдельные фонари, элементы подсветки домов и мостов) превращаются в звезды с красивыми лучами.

Похожего эффекта можно добиться с использованием кросс-фильтра. Такие фильтры превращают световое пятно от фонаря или в красивую 4-х, 6-ти или 8-ми лучевую звездочку. Некоторые модели кросс-фильтров позволяют изменять количество лучиков. Применять кросс-фильтры или нет — дело вкуса, но имейте в виду, что если не использовать ни тот, ни другой прием, то точечные источники света превратятся в достаточно неэстетичные круглые кляксы.

Выдержку я выбираю в зависимости от освещенности. Часто приходится делать по 2-3 кадра с разными выдержками, чтобы потом их совместить и избежать слишком темных или, наоборот, пересвеченных мест.

Чувствительность:

При выборе значения ИСО я стараюсь находить разумный баланс между не слишком высоким ИСО и не слишком длинной выдержкой. Слишком низкие значения ИСО приведут к более длинным выдержкам, а, следовательно, увеличат шумы. Если ИСО «задрать», выдержка будет короче, но большие значения ИСО все равно шумы дадут. Я стараюсь не поднимать ИСО выше 200 (125, 160 — в самый раз), но слежу, чтобы выдержка была не длиннее 6-8 секунд.

Можно, конечно, специально увеличивать время выдержи, превращая воду на фотографии в некую «волшебную» субстанцию. Для этого можно использовать фильтры. Такое приемы — дело вкуса.

Справедливости ради, надо сказать, что проблема с шумами несколько преувеличена. Если фото готовить под web-вариант, то почти любые шумы убираются при обработке. Если же фото печатать даже в большом формате (например, 50 на 70 сантиметров для выставки), то проблема с шумами тоже не будет такой актуальной. Во-первых, на бумаге все смотрится совсем иначе. Во-вторых, никто в выставочном зале не будет бегать с табуреткой и лупой, чтобы найти какие-то шумы на фотографии. В-третьих, шумы можно уменьшить в редакторах.

Оптимальное время для съемки:

Лучше всего, конечно, снимать в так называемое «режимное время». Режимное время — это 20-25 минут после заката, когда в городе уже зажигаются огни, но небо еще не стало черным. Как узнать, когда в назначенный для съемки день будет режимное время? Проще всего зайти на тот же Яндекс-погода и узнать время заката (или восхода).

Вечером лучше приезжать на место съемки минут за 10 до «режимного времени», чтобы спокойно выбрать ракурс, установить штатив, камеру, сделать необходимые настройки. Утром, соответственно, быть на месте нужно минут за 35 до восхода.

В те дни, когда на небе много туч, темнеет раньше. Лучше добавить еще минут 10-15 про запас.

В зимнее время (при пасмурной погоде), если съемка происходит в центре большого города, режимное время можно не вычислять. Тучи висят так низко, что отражают огни города. Поэтому небо черным почти никогда не бывает и получается на фото кофейного оттенка.

Погода для съемки:

Бытует мнение, что нет смысла проводить съемку, если небо совсем ясное. Небольшие облака или даже большие тучи придадут снимку колорит.

На мой взгляд, это не совсем так. Все зависит от объекта съемки и того настроения, которое фотограф хочет передать в своей работе.

Вот две панорамы, снятые с одной точки в разные дни и при разной погоде:

Первый кадр выглядит более «живым» благодаря ряби на воде, заметному движению облаков в небе. Желтоватый цвет облаков на синем небе хорошо сочетается с цветами подсветки моста. Второй кадр смотрится более «вылизанным». Город больше похож на некий мегаполис из будущего, чем на реальное место. Что выбрать – каждый решает сам. При этом, на мой взгляд, стоит придерживаться одного простого правила – чем банальнее объект съемки, тем оригинальнее должны быть свет и декорации.

Это простое правило очень актуально при съемке «избитых» городских достопримечательностей. Туманы, большие тучи, луна могут стать изюминкой кадра.

Ночная съемка фонтанов:

Отдельный приятный момент в городской съемке – это съемка фонтанов. Тут есть одна тонкость – лучше снимать на больших выдержках и делать время экспозиции не короче 3-х секунд, чтобы вода превращалась в некую волшебную парящую субстанцию, а не «замораживалась» отдельными каплями.

Вспышка:

Вспышку при ночной съемке я не использую никогда и ни за что! На этот счет есть другое мнение, но я придерживаюсь именно такой точки зрения.

Еще несколько нюансов:

Никогда не включайте стабилизатор на тех объективах, где он есть. Пользы при использовании штатива от него все равно нет никакой, а вот вред может и быть.
Всегда надевайте бленду на объектив, чтобы не ловить «зайцев» от фонарей сбоку.
Важно! Всегда ставьте на камере отсрочку съемки, чтобы в момент съемки штатив не мог колыхнуться, и картинка не испортилась. Вместо отсрочки съемки можно использовать пульт дистанционного управления – это дело привычки.

Панорамы:

Панорамы ночного города смотрятся особенно эффектно. Однако при съемке ночных панорам есть некоторые моменты, которые обязательно надо учитывать.

Во-первых, это время. Его может оказаться мало. Обычно при ночной съемке используется брекетинг (экспозиции) для последующей борьбы с пересветами и провалами. Обычно делается три кадра (иногда больше) с «нормальными» параметрами, с «недодержкой» и «передержкой». А теперь представьте себе, что будущая панорама будет состоять из 10, 12 кадров. Чтобы успеть все это снять, стоит приходить на место съемки заранее и выбирать точку съемки и ракурс до того, как наступит само время съемки.

Во-вторых, в облачную погоду при сильном ветре облака успевают менять форму, в разных кадрах они могут выглядеть по-разному. Поэтому после склейки панорамы может потребоваться чуть больше обработки в редакторе.

Ночная съемка в городе требует чуть больше усилий и внимания, чем съемка в дневное время. Зато ничто не сможет сравниться по красоте с видами ночного города, сияющего тысячами огней.

Пробуйте, экспериментируйте, ищите сюжеты! И конечно ночь — самое время снимать ню, об этом в другой статье

Как фотографировать ночью без штатива

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Фиксация фотоаппарата

Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.

Нажмите, чтобы увеличить

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.

Как фотографировать ночью — делаем фотографии ночного города

Думаю, каждый фотограф, у которого в руках только появился зеркальный фотоаппарат задается вопросом, как фотографировать ночью, как получить красивые фотографии города. После того как я провел несколько ночей в разный уголках земного шара, я научился создавать красивые ночные фотографии неба, города, ночного пейзажа, но обо всем по порядку.

Конечно же, чтобы получить фотографии ночного города или других объектов съемки нужна практика, без нее никуда. Когда меня поглотил мир фотографии полностью, я прочитал множество теории о том как правильно фотографировать ночью, но помогла мне только практика и экспериментирование с настройками зеркального фотоаппарата.

Самым важным моментом для получения красивой ночной фотографии является объектив, как выбрать объектив я уже писал у себя на блоге, также вы можете прочитать про настройки фотоаппарата и как сделать правильный выбор фотоаппарата при покупке в магазине и с рук.

Кстати, если вы уже задавались вопросом как сфотографировать звездное небо или сделать таймлапс (ролик из отснятого материала), то можете прочитать об этом, я уже писал об этом способе ночной фотографии в отдельной статье.

Как правильно фотографировать ночью – несколько правил

Чтобы получить красивые фотографии ночного города или ночного пейзажа нужно уяснить несколько правил того как правильно фотографировать ночью:

Устанавливайте значение ISO в настройках вашего фотоаппарата не более чем 1600, на некоторых старых моделях можно и еще меньше, если вы не будете выходить за рамки ISO, то на ночной фотографии будет минимум шумов.
Скорость затвора при съемке ночного города должна быть от 1/30 сек до 1/50сек.
Обязательно требуется светосильный объектив, диафрагма объектива при ночной съемке должна быть от F1,2 до F11 максимум.
Прочитайте мою статью о настройках камеры и внесите изменения в стили изображения в меню контраста, сделайте его минимальным. От этой настройки вы выиграете в свете¸ изображение не будет темным.
Ищите места для ночной фотографии более освещенные фонарями или другими источниками света.

Для того чтобы фотографировать ночью нужно руководствоваться именно правилами, которые я описал и половина успеха вам уже гарантировано при фотографировании ночью, но есть и другие стороны вопроса как правильно фотографировать ночью, идем далее.

Практика фотографирования ночью, делаем фотографии ночного города самостоятельно

На примере фотографии ночного города, сделанной поздним вечером я покажу какие настройки использовались, чтобы вам немного было понятней и вы знали на что ориентироваться, ведь когда все показывается наглядно, быстрее усваивается.

Фотография была сделана вечером, диафрагма была выставлена на значение 3,5. ISO выставлено на 640, а выдержка составляла 1/30 секунду. Если вы выставите такие же настройки, то примерная фотография реки получится должным образом, идем далее.

Чем больше выдержка при ночной съемке, тем больше света попадет на матрицу, а значит фотография будет светлее, но нужно учитывать и резкость, которая важна при съемке ночного города.

Как фотографировать ночью и правильно выставлять резкость

Если ночной объект съемки хорошо освещен фонарями, то смело выставляем диафрагму на значение F5,6 — F8 и не более, иначе потеряем в свете.

Ну и конечно же вся ночная съемка идет как правило на длинных выдержках, а значит без штатива у вас ничего не получиться. Самое главное расположить штатив так, чтобы он стоял как вкопанный, особенно на снегу.

Обычно когда вы ставите штатив на снег или рыхлую землю, то теплые ножки начинают проваливаться, дайте штативу отстоятся на месте и приобрести прочное основание.

Не забываем пользоваться хитрой настройкой при съемке со штатива – таймером задержки срабатывания затвора. Он нужен для того когда вы нажимаете на кнопку спуска, то камера шевелиться и смазанная ночная фотография вам обеспечена.

За время, когда таймер будет вести отчет, камера перестанет шататься и фотография не только получится не смазанной, но и резкой! Также существуют и беспроводные спуски затвора – пульты, но мой способ полностью делает ночную фотографию приемлемой и без пульта.

Если штатива нет под рукой, то любое хорошее основание может послужить штативом, оглянитесь вокруг, я думаю вы найдете надежную поверхность с которой можно сфотографировать ночью.

Еще один способ, который заменяет штатив в нужной вам ситуации, берете толстую нить и крепите на днище фотоаппарата в разъем для штатива болт (болт подберите по размеру) с привязанной нитью. Если болт не нашли, то завяжите узелком на объективе камеры. На второй конец нити вы наступаете ногой и натягиваете, получается штатив с которым также можно выиграть в качестве снимка, но не длительной выдержке, максимум до 1 секунды.

Делаем художественную ночную фотографию или секреты фотографирования ночью

Для того чтобы при фотографировании ночью получить след от машин, увеличиваем выдержку от 5 сек, самый оптимальный вариант получить след от движущихся световых объектов — 15 секунд.

Для того чтобы фонари на ночной фотографии имели вид звезд с лучами, вам потребуется прикрыть диафрагму до значения 11, но этим стоит увлекаться при больших источниках света, когда много фонарей.

Взгляните на фонари, при закрытии диафрагмы до F11 они начинают светить как звезды с лучами

Ну вот, как фотографировать ночью я вам рассказал, теперь за вами много часов практики на свежем воздухе и тогда вы сделаете фотографии ночного города от которых вам все скажут – “красивая получилась у тебя фотография”.

neshitoff

Фотография, путешествия, автомобили и что-то еще.

Фотографировать хорошо, а хорошо фотографировать еще лучше

Урок 8. Как снимать ночной город

Многие начинающие фотолюбители в какой-то момент задаются этим вопросом. Рано или поздно всем хочется попробовать сделать что-то такое открыточное, необычное. Особенно часто такое желание возникает во время путешествий по разным городам, полным ночной иллюминации. Художественная подсветка зданий для того и создана, чтобы в темное время подчеркивать архитектурную красоту зданий. Разумеется, восхитившись красочной картиной, мы хватаем фотоаппарат и пытаемся запечатлеть увиденное на память или выложить в свой бложик. И тогда нас постигает разочарование, поскольку мы видим одно, а на снимке получается совсем другое. Картинка получается унылой, с полными провалами в тенях да еще с жутким зерном, сжирающим и без того еле читаемые детали.

Но разберем по порядку, что не так. Основных причины две: сильный контраст освещения, связанный с практически полным отсутствием основного заполняющего света и наличием ярких источников искусственного освещения, и несовершенство фотокамеры, не способной передать изображение так как видит его наш глаз. Ни на первую, ни на вторую причину мы повлиять, конечно, не можем, но способы решить эту проблему есть.

1. Избавляемся от шума.
Любая современная цифровая камера имеет изменяемую светочувствительность. Чем хуже освещенность снимаемой сцены, тем меньше света попадает в объектив, соответственно, тем выше должна быть светочувствительность матрицы, чтобы правильно экспонировать изображение. Светочувствительность измеряется разными единицами, но с начала 2000-х годов наиболее распространенной стала система ISO. Именно в единицах этой системы прописано значение светочувствительности во всех современных камерах. Если вы снимаете в автоматическом режиме, то камера самостоятельно меняет значение ISO. В большинстве камер кроме автоматического режима есть и полуавтоматические, и ручные режимы съемки, в которых изменять светочувствительность можно самостоятельно по собственному усмотрению. Казалось бы, чего проще, задираем ISO и снимаем ночью, но за удовольствие надо платить. Чем выше значение ISO, тем выше и цифровой шум, а следовательно тем хуже качество картинки. Как уйти от этой зависимости? Очень просто! Увеличить время экспозиции кадра. Другими словами, увеличить выдержку. Но тут выплывает другая проблема — шевеленка. И чем длиннее выдержка, тем выше шевеленка, из-за которой снимки получатся смазанными и по большому счету испорченными. Поэтому на помощь нам придет штатив. Неважно какой, главное, чтобы он был устойчив и все его крепления были надежны, чтобы исключить микровибрации, которые также неизбежно приведут к шевеленке. Теперь можно смело устанавливать на камере минимальное значение ISO и снимать, но при этом быть готовым, что съемка каждого кадра может занимать время до нескольких десятков секунд.

ISO 100, f/11, 20 секунд

2. Снимаем со штатива правильно
Съемка со штатива дело нехитрое, но требует соблюдения некоторых моментов. Во-первых, помимо штатива понадобится также спусковой тросик или пульт ДУ, поскольку нажатие на кнопку спуска затвора даже на установленной на штатив камере также может привести к смазу. Если тросика нет или вы просто не хотите с ним заморачиваться, то необходимо будет перевести камеру в режим съемки с задержкой (таймером) спуска. Как правило это задержка на 10 секунд, но бывают и другие значения в зависимости от марки и модели камеры. Однако съемка с таймером не всегда удобна и подходит разве что для полностью статичных сцен. Если же вы хотите разнообразить кадр, поймав какой-либо движущийся объект, например автомобиль, то сделать это с таймером будет крайне сложно. Спусковой тросик позволит вам сделать кадр именно в тот момент когда вам это будет нужно. Во-воторых, если ваш объектив или камера оснащены стабилизатором изображения, то при съемке со штатива рекомендуется его отключить, поскольку его работа в данном случае скорее помешает, нежели поможет съемке, и может привести опять же к смазу изображения.

ISO 100, f/11, 5 секунд

3. Правильное время съемки ночного города
Как я уже сказал, главная беда ночных городских снимков — резкий перепад освещенности. Эту проблему можно решить правильным выбором времени съемки. Для получения более выразительного снимка фотографировать ночной город рекомендуется во время сумерек до того, как небо окончательно почернеет. Тогда у вас есть шанс получить кадр не с черным провалом вместо неба, а с вполне читаемой фактурой, которая украсит задний план. Съемка в сумерки когда сохранились еще остатки солнечного света, но уже включена иллюминация, позволит избежать чрезмерного пересвета освещенных объектов. Кроме того, чем слабее естественое освещение, тем более активную роль играет уличное освещение, цветовой балас которого крайне сильно искажает цвета и как правило далеко не в лучшую сторону.

ISO 100, f/11, 15 секунд

4. Ловим лучики
Вам наверное уже приходилось обращать внимание на то, как интересно начинают играть источники света на ночных фотографиях. Уличные фонари превращаются в сверкающие лучистые звезды. Как это получается? Это происходит благодаря работе диафрагмы объектива. Количество лучиков напрямую зависит от количества лепестков диафрагмы. Длина лучиков также зависит от диафрагмы, а именно от степени ее закрытия. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее лучи и наоборот. Значение выдержки так же влияет на длину лучей. Чем длиннее выдержка, тем длиннее и лучи. Кроме того, есть специальные фотофильтры, которые позволяют сделать лучи еще более выразительными.

ISO 100, f/11, 6 секунд, «звездный» фильтр

Разумеется, лучшим временем для ночных съемой является пора белых ночей, когда вам не нужно ловить то самое время, а просто снимать всю ночь напролет. Правда такое явление достояние только северных регионов нашей планеты.

На этом, пожалуй все. Надеюсь мои нехитрые советы помогут вам в освоении техники ночной съемки. Удачных вам кадров!

Особенности съемки ночного города

Сегодня я хочу поговорить с вами о съемке ночного города. Сразу стоит отметить, что эту задачу легкой назвать нельзя, так как такой вид съемки требует особой подготовки и, конечно же, умения. Самая первая ошибка, которую допускают многие начинающие фотографы, заключается в том, что они не формируют четко продуманный план действий. Вследствие этого они могут провести много часов, снимая невыразительные объекты, но получают далеко не такой результат, которого они ожидали. Для любой съемки необходим четкий план, а особенно для фотографирования ночью.

Итак, начиная составлять план, вам необходимо выбрать те объекты, которые вы планируете запечатлеть на собственных снимках. Затем не помешает посетить эти места еще до съемки, чтобы определить для себя все точки, с которых вы будете фотографировать. Идеальным вариантом будет, если вы побываете там именно в то время дня, в которое планируете осуществить съемку. Обратите внимание также на освещение и на количество прохожих на улице.

При съемке обязательно стоит учесть возможности обработки. Помните, что успех ваш зависит от того, насколько правильно вы выберете формат. При применении RAW-формата, снимки, сделанные в ночное время, будут качественными и красивыми. Благодаря возможностям данного формата, на снимке будет сохранено максимальное количество информации, которая поможет в последующем корректировать изображение.

При ночной съемке городских пейзажей обязательно стоит использовать штатив. С учетом того, что для ночной съемки нужно выставлять медленную скорость затвора, при фотографировании с рук, кадры не получаться качественными. Поэтому еще задолго до съемки вы должны приобрести или одолжить треногу, которая будет соответствовать условиям съемки. На сегодняшний день на современном рынке фототехники вы сможете найти самую подходящую модель для любого вида фотоаппарата. Не забывайте о том, что во время съемки касаться штатива ни в коем случае нельзя, так как при длинной выдержке, наличие даже незначительных подвижек/сдвигов может оказать негативное влияние на качество будущей фотографии. Постарайтесь оградить штатив, который держит фотоаппарат от любых нежелательных внешних воздействий, вследствие которых может нарушиться равновесие камеры или появится вибрация.

Что же касается настроек фотоаппарат, то для ночной съемки лучше воспользоваться «ручным режимом», для того, чтобы лично контролировать все настройки. Благодаря этому, вы сможете выставить идеальную для съемки в ночную пору скорость затвора. Также до начала съемки необходимо настроить фотоаппарат: установить нужное значение диафрагмы и подобрать необходимые параметры выдержки для того, чтобы экспозиция была правильной. Опытные фотографы советуют сначала немного потренироваться и оценить сделанные кадры. Это поможет вам откорректировать настройки, если в этом будет необходимость.

А сейчас поговорим немного о диафрагме. Для того чтобы ночные фотографии были качественными, значение диафрагмы не должно быть минимальным, либо максимальным. Самым оптимальным диапазоном будет f/8 и f/16. Даже в том случае, если вы пользуетесь профессиональным объективом, наличие экстремальных значений апертур не принесет самых лучших результатов. Например, если вы желаете чтобы свет уличных фонарей на ваших снимках был ярким и искристым, но область резкости переднего плана и фона обладала при этом достаточной глубиной, апертура должна составлять f/16.

Как правильно фотографировать ночью, в городских условиях и на природе

Режим вечерней и ночной съемки. Будет хорошо, если камера имеет пульт ДУ, но в его отсутствие можно пользоваться режимом автоспуска. Делается это для того, чтобы не шевелить камеру при нажатии кнопки спуска.
ISO лучше выставить повыше, но не злоупотребляйте очень высокими его значениями, чтобы не испортить кадр шумом. Подробнее о значение выдержки и диафрагмы при ночной фотосъемке смотрите по ссылке.
Снимая портрет на фоне ночного города или с бенгальскими огнями, включите вспышку в режим медленной синхронизации.
Лучшее время суток для съёмки вечернего города так называемый «золотой час» время вскоре после заката, когда небо ещё не угольно-черное, а синее. В это время уже включают городские фонари. Летом «золотой час» длится не больше часа, зимой вообще минут 20, поэтому наметить место и спланировать снимок лучше заранее, а потом успевать его сделать.
И последний совет одевайтесь теплее. Вечером может быть довольно холодно, а ни съежившаяся модель, ни замерзший фотограф не добавят красоты снимку.

Городская съемка. Снимая здание «в лоб», вы почти наверняка получите «заваленные» стены это недостаток всех широкоугольных объективов. Раньше для архитектурной съёмки профессиональные фотографы использовали специальные «гнущиеся» объективы, стоившие очень дорого. Сегодня искажения очень легко «лечатся» в любом графическом редакторе.
Впрочем, иногда нет возможности снять здание издалека (например, мешают деревья). Тогда можно подойти почти вплотную и направить камеру вверх. Именно так снимают небоскребы.
Для архитектурных пейзажей актуальны все правила композиции, что и для «обычных» пейзажей.

Единственное исключение из «пейзажных» правил касается света. Если для природных пейзажей съёмка в полуденном свете противопоказана, архитектуру такой свет только подчеркнет.
Не стоит зацикливаться исключительно на зданиях. Часто в городах можно видеть очень симпатичные скульптуры или необычные фонари, которые оживят «архитектурную» фотосессию. Так же есть специальная техника съемки — фризлайт
Не бойтесь повернуть камеру вертикально. Если снимаете высокое узкое здание, памятник или необычные дерево, лучшие делать именно вертикальные кадры, они подчеркнут высоту и стройность объекта и не позволят проникнуть в кадр лишним предметам.

фото: Ruslan Grigoriev

Съемка пейзажа. Просто снять деревья в ближайшем парке дело нехитрое, гораздо сложнее сделать это так, чтобы получилось красиво.
Для того, чтобы получился достойный пейзажный снимок, необходимо выполнять некоторые не очень сложные правила.

Фото: Таня Шмитц

Самое главное в пейзаже свет. Если речь идет о съемке природы, то лучшее время для этого ранее утро или вечер. В противном случае яркий, почти не дающий теней дневной свет сделает картинку «плоской». Геометрические городские пейзажи, напротив, лучше снимать в середине дня, когда длинные тени не искажают пропорций зданий.
Итак, если мы снимаем полянку с цветами, то не ленимся встать пораньше, либо ждем вечера. Город можно снимать и днём. Ну а если захотите сфотографировать луну читайте статью — Как правильно снимать луну.

фото: Андрей Антон

Не забываем про правило третей. Иными словами, Боже упаси вас помещать линию горизонта строго по центру фотографии! Мысленно делим кадр двумя горизонтальными линиями на три равные части. Самое место для линии горизонта на одной из этих линий 13 сверху (если основное внимание хотим уделить полянке с цветами) или 13 снизу (если хотим показать небо с кучерявыми облачками).
Хорошо быть, чтобы у пейзажа был и передний план например, какой-нибудь камушек или травка. Так он будет выглядеть глубже.

Вот эти нехитрые правила если не сделают ваши пейзажи шедеврами, то точно помогут их улучшить. Удачной съёмки!