Фотография в стиле Low Key

Тональность фотоснимка (High Key & Low Key)

26 октября 2013

Тональность фотоснимка (High Key & Low Key)

Тональность изображения на фотографии определяется соотношением в нем черных, белых и серых полей. Человек способен различать до 300 ступеней от белого к черному. В черно-белой фотографии может встречаться до 30 тонов (длинная тональная шкала) или не более 10 тональных оттенков (короткая шкала). Умеренное количество тонов иногда делает снимок более выразительным. Исключение промежуточных тонов позволяет избавиться от второстепенных деталей, а снимки выполненные в какой-либо определенной тональности производят более сильное впечатление.

Светлые тона ассоциируются со спокойствием и радостью, а темные создают эффект экспрессии, настороженности, драматичности. В доминирующей тональности обычно выполняется портрет или пейзаж для достижения большей выразительности изображения.

Темная тональность (Low Key)

Для фотографии в стиле Low Key характерно то, что большую часть изображения составляют темные, иногда совсем черные элементы, но большинство деталей хорошо различимы, а светлые участки всегда яркие и чистые. Промежуточные тона выражены слабо, темными участками тональной шкалы. Необходимым требованием является присутствие отдельных ярких участков. Все включаемые в кадр элементы, за исключением создающих тональный акцент, не должны сильно отличаться по яркости друг от друга. Для освещения чаще всего используется встречный, встречно-боковой и боковой свет. Часто в темной тональности выполняются вечерние пейзажи с включением в кадр источников света.

Светлая тональность

Для фотографии в стиле High Key характерно то, что большую часть изображения составляют светло-серый и чисто-белый тона. Необходимым условием является присутствие хотя бы незначительных совершенно черных элементов, которые придают изображению необходимый тональный акцент. Соотношение тонов съемки определяется не только освещением, но и самим объектом, поэтому объект должен быть в основном светлым. Невозможно сделать в светлой тональности изображение темного объекта на темном фоне. В светлой тональности могут быть выполнены заснеженные пейзажи, водные поверхности, портреты. Для съемки в светлой тональности объекты должны быть хорошо и равномерно освещены. При слабом освещении отдельные темные участки невозможно передать светлыми серыми тонами. При студийной портретной съемке необходимо создание мягкого рассеянного освещения не создающего плотных теней. Различие в яркостях на разных участках объекта не должно превышать одной ступени экспозиции.

Портрет в светлой тональности

(Высокий ключ) — такой портрет, тональное решение которого определяется тем, что тёмные участки изображения не выходят за пределы второй ступени светло-серого семиступенчатой шкалы плотностей.

«… Фотографии в высоком ключе нельзя путать с высококонтрастными отпечатками, где присутствуют только крайние проявления цветовых тонов с очень небольшим количеством промежуточных. …» — Джон Фримен «Фотография»

Семиступенчатая шкала строится на основе 10-ступенчатой шкалы Адамса путём вычленения пяти ступеней освещения (что соответствует Оптимальному Визуальному Контрасту) и переводом (сжатием) остальных ступеней в чисто-чёрную и чисто-белую зоны.
Точкой отсчёта для определения тональности (Key или точка замера экспозиции или «серая карта») фотографии принято считать стык между 5 и 6 зонами. Эта точка именуется midl key.
Нормальная экспозиция кадра хорошо прорабатывает 2 ступени (зоны экспозиции) вверх плюс чисто-белый цвет и 3 ступени вниз плюс чисто-чёрный цвет.
При смешении Ключа в тёмную сторону от стыка можно сделать фотографии в стиле Low Key (Низкий ключ) при, при смещении Ключа светлую сторону получаются фотографии в стиле High Key (Высокий ключ). При этом, что применительно к цифровой технике, ступень светло-серого располагается в диапазоне значений яркости 64-128 по линейной шкале.
Данное вытекает из шкалы Адамса « …Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (то есть изменению ее в 2 раза) …» и свойств геометрической прогрессии « … последовательность чисел (a1, a2,…, an…), из которых каждое равно предыдущему, умноженному на постоянное для данной прогрессии число q (знаменатель Г. п.) …».
Самое светлое значение 0-й ступени — 1 (постоянный знаменатель прогрессии 2), 1-й ступени 1*2=2, 2-й ступени 2*2=4 (1*2 во второй степени), 3-й — 4*2=8 (1*2 во третьей степени), 4-й — 8*2=16(1*2 в четвёртой степени), 5-й — 16*2 =32(1*2 в пятой степени), 6-й — 32*2=64(1*2 в шестой степени), 7-й — 64*2=128(1*2 в седьмой степени). 8-й 128*2=256(1*2 в восьмой степени).

Практика: высокий ключ (High Key)

Высокий ключ (High Key), иногда неправильно именуемый «светлым ключом», является высшей степенью лиричности изображения. Некоторые начинающие фотографы испытывают затруднение в технике съемки в этом стиле. Если выполнить следующие пять правил, то высокий ключ получится сам собой:

Используйте белый или светлый фон.
Снимаемые предметы должны быть белые или светлые.
Тени должны быть неглубокими, светлыми, легкими, прозрачными.
Площадь теней должна быть незначительна.
Ключевой (рисующий) свет должен быть мягким, объемным, то есть иметь большой размер.

Иногда, читая статьи о технике съемки в высоком ключе, я встречаю заблуждения и вредные советы. О них и поговорим.

«Чтобы сделать фотографию в высоком ключе, надо переэкспонировать кадр». Этот прием срабатывал при съемке на фотопленку, благодаря тому, что ее фотоширота больше, чем у цифровых камер. У цифровых же фотоаппаратов переэкспозиция светлых предметов приводит к тому, что в фотографии появляются участки, в которых нет абсолютно никаких полутонов (идеальный белый). Фотографы называют такие места — «дырка в светах» (фото 1). А хорошее «дыркой» не назовут. При правильно экспонированной фотографии светлые объекты не являются абсолютно белыми (исключение допускается на фоне, источниках света попавших в кадр или их отражениях). И высокий ключ не исключение из этого правила. Переэкспозиция – вынужденная мера, когда вы не выполнили первые четыре условия для получения высокого ключа. Однако, в цифровой фотографии, лучше изначально иметь снимок с правильной светлотой, а затем, аккуратно и контролируемо, осветлить его в Фотошопе (о чем будет рассказано в другой статье). Но даже Фотошоп не поможет получить эффектный высокий ключ, если вы сделали фотографию на темном фоне, с темными предметами и глубокими тенями большой площади.

Фото 1: «дырка» на щеке модели.
Фото 2: в этой фотографии искусственно завышена светлота темных объектов для достижения «правильного высокого ключа».
Фото 3: на снимке темным пятнам просто неоткуда взяться, и выглядит он вполне естественно.
Фото 4: небольшие по площади темные объекты, пятна, делают фотографию в высоком ключе эффектней.
Фото 5: бестеневое освещение убило бы идею этой фотографии.

«Фотография в высоком ключе имеет ограниченный тональный диапазон». Переведу на русский: «высокий ключ подразумевает отсутствие черных и темных областей». Встречалось даже вычисление, какое цифровое значение должна иметь самая темная точка при «правильном высоком ключе» (фото 2). Действительно, если в обычной фотографии глубокие тени или черные объекты присутствуют почти всегда, то в высоком ключе, их может и не быть, и отсутствие темных тонов вполне оправдано (фото 3).

Однако, черные области не только могут присутствовать в высоком ключе, но и делают его более эффектным (фото 4). Но надо помнить, что площадь таких участков должна быть незначительна. Например, в портрете зачастую это брови, ресницы и радужка глаз модели. Волосы брюнетки, в съемке портрета крупным или средним планом, будет иметь слишком большую площадь черного для высокого ключа. Поэтому, чтобы спрятать волосы брюнетки, используют светлые головные уборы. Можно не скрывать волосы брюнетки, если съемка проходит ростовым планом, ведь тогда доля прически в площади кадра будет незначительна. Так же можно не прятать прическу, когда она является главным сюжетом съемки. И всё же, для большинства съемок в высоком ключе я рекомендую подбирать модель со светлыми волосами.

«При съемке в высоком ключе используется бестеневое освещение». Бестеневое освещение может использоваться, но оно не обязательно. Я считаю, что светотеневые рисунки дают более интересный результат(фото 5), надо лишь не забывать, что контраст светотени должен быть предельно низким (для меня это 1 ступень).

«Высокий ключ требует непрямого освещения». То есть свет должен быть отражен от отражателей. Да, в прошлом столетии жесткий «прожекторный» свет приходилось смягчать таким способом, чтобы выполнить пункт 5. Но, господа, мы же в 21-м веке, и софтбоксы доступны в любом уголке России и не дорого.

И всё же, иногда результат съемки может «недотягивать» до светлого ключа. Фотошоп вам в помощь, но это тема для другого урока.

Фотография в стиле Low Key

Снимки, сделанные в тёмной тональности, принято называть снимками «в низком ключе», или по-английски – low key. На фотографиях, сделанных в такой манере, обычно очень много чёрных тонов, а в тенях детали иногда вообще полностью исчезают. Светлого в этих снимках практически нет. Из-за отсутствия серого и его оттенков, такие работы обычно очень контрастны.

Очень хорошо, если на таком снимке будет присутствовать небольшое, но очень яркое, светлое пятно. Таким пятном может быть блик на поверхности чего-либо, луч света, пламя свечи… Так как это светлое пятно не только самое яркое, но, чаще всего, и самое главное в кадре, центр всего композиционного построения снимка, нужно тщательно продумать его расположение. Ведь именно оно главным образом и привлекает зрителя к вашей работе.

Если посмотреть на гистограмму такого снимка, то на правой её стороне мы увидим всплеск в светах. Это и есть блик. А в тенях отчетливо различима крутая «горка», которая уходит за край гистограммы. Это говорит нам о том, что на анализируемом снимке присутствуют области, которые можно назвать абсолютно черными, так как детали и оттенки в них практически неразличимы.

Обычно такие снимки делают с одним источником света, чаще всего — с боковым или задне-боковым. С другой стороны объект можно будет чуть подсветить отражателем, да и то, если в этом будет необходимость. Постепенно, когда к вам придет опыт работы с такими снимками, возможно вы и будете использовать для акцентирования внимания на каких то деталях дополнительные источники света. Но это будет потом. Для нала важно не переусердствовать.

Для выделения на снимке в низком ключе какой то детали фотографируемого – будь то часть лица человека на портрете, элемент интерьера или какой то особый штрих в натюрморте, свет нужно направить достаточно узким пучком. Если вы работаете в студии, то у вас в арсенале оборудования должны быть тубусы, специальные шторки, сотовые решетки и другие приспособления. Дома всё это можно изготовить самим из картона или из каких-нибудь подручных средств. Главное, следить, чтобы всё это при работе не загорелось от тепла, излучаемого осветительным прибором.

В процессе съемки обязательно обращайте внимание на то, чтобы лучи света не попадали на фон. Ведь фон должен оставаться абсолютно черным, на нем не должно быть видно деталей. Такое освещение придаёт снимку таинственность, загадочность, драматичность, в некоторых случаях и мрачность. В низком ключе снимают мужские драматические портреты, обнаженную натуру. Так часто работают театральные и концертные фотографы. Хороши в low key и натюрморты. Главное в натюрмортах, снятых в низком ключе – эффектно передать фактуру предметов. Это бывает сделать непросто, так как свет практически отсутствует.

С учетом всего того, о чем мы рассказали, и нужно выбирать модели и объекты для съемки в низком ключе. Если это человек — то лучше, чтобы на нем была тёмная одежда, Хорошо, если это будет брюнет, а не блондин. Предметы в натюрморте тоже должны быть темными или черными. Будьте внимательны при съемке портретов. Помните, что кроме лица светлым пятном на снимке могут стать и руки. Правильно расположите их в кадре, следите за тем, чтобы не нарушалась его композиция.

В таком виде съемки очень важна правильная экспозиция. Так как экспонометр фотоаппарата автоматически подстраивается по яркости под 18% серого, доверять его показаниям тут не имеет смысла. Тут необходимо применить поправку экспозиции в минус. Специально затемняя фото. В какой степени — это зависит от вашего творческого замысла и от предмета съемки. Обычно делают затемнение – 1/3 ступени, но можно и чуть больше. Главное, не забыть, что вы делаете снимок в низком ключе, фотографию в тёмной тональности. Вы должны сохранить сильный контраст, а не превратить ваш снимок в недодержанный серый.

Фокусировать тут тоже, скорее всего, придется вручную, так как для работы системы автофокусировки может попросту не хватить света. Немного помучавшись, и, может быть получив от этих мучений удовольствие, вы. В конце концов, возможно и получите замечательный снимок.

Фуд фотография в технике Низкий ключ

Низкий ключ – это довольно распространения техника, которую зачастую можно встретить в портретном жанре фотографии или натюрморте. И все же, что такое Низкий ключ?

Так называемый Low key (с англ. — «низкий ключ») предполагает выполнение изображения в тёмных тонах с выраженными, контрастными тенями. В классическом варианте на фотографии должен быть небольшой светлый участок, который обращает внимание зрителя на «главного героя» (блик или хорошо освещенная грань), а также абсолютно чёрная область, которая предоставляет зрителю возможность додумать сюжет. Что касается теней, то, как уже было сказано, они глубокие и контрастные, но тем не менее, они должны сохранять детали, не превращая эти участки в сплошное чёрное пятно.

Но это лишь общие правила, и кто запретит их нарушать?

А теперь давайте рассмотрим технику Низкий ключ в контексте фуд-фотографии.

Фото: Татьяна Сапрыкина

Применение в фуд-фотографии

В последнее время эта техника органично вошла и прочно закрепила свои позиции в фуд-фотографии. Её используют многие всемирно известные фуд-фотографы. Особенно это актуально в фотографиях, где в качестве реквизита используются винтажные предметы, а также в фотографиях в стиле rustic (с англ. — «сельский, деревенский»).

Низкий ключ уместен при фотографировании блюд для ресторанного меню, потому как темный фон выглядит благородно, а также не отвлекает зрителя от самого блюда.

Низкий ключ придает изображению характер. Оно может быть выполнено даже в черно-белых тонах, если изображаемая вами еда имеет красивый рельеф и будет эффектно выглядеть в контрасте.

Фото: Татьяна Сапрыкина

Техническая сторона

Для съёмки понадобится один источник света и отражатель для заполнение затемненных участков. Если вам посчастливилось иметь качественное естественное освещение, то прекрасно! Если же свет плохой, то воспользуйтесь искусственным импульсным. Естественно, вам не обойтись без камеры и объектива, который вы обычно используете для фотографирования еды.

Очень желательно использовать штатив. Во-первых, снимок сделанный с использованием штатива всегда четче, чем сделанный «с рук». Во-вторых, вы можете корректировать композицию или угол наклона камеры, не выходя из кадра. И самое главное, если вы фотографируете при естественном освещении не очень большой интенсивности, то длинная выдержка просто потребует от вас использование штатива.

Но пусть вас не вводит в заблуждение такой скромный набор оборудования. Техника Низкий ключ достаточно сложная в исполнении и вам придётся хорошенько постараться, чтобы добиться качественного результата.

Практическая сторона

Подумайте, какое блюдо/ингредиент/напиток вы хотите отобразить в данной технике. Тщательно продумайте реквизит. Он должен стилистически подходить предмету съёмки. Не стоит фотографировать изысканно оформленное ресторанное блюдо на мешковине или старой сколотой разделочной доске. Равно как очевидно простую еду неуместно фотографировать на эксклюзивных тарелках. Все должно подходить по смыслу, задача реквизита – подкрепить композицию, а не разрушить её. Важным условием является то, что какой реквизит вы бы не подобрали, он должен быть в тёмных тонах. Это касается также заднего плана и подложки.

Фото: Татьяна Сапрыкина

Итак, собрали все необходимое, построили композицию. Теперь самое главное — свет. Источник света, как правило, устанавливается сбоку, но возможна и схема контрового света. Это зависит от блюда, которое вы фотографируете, а также от задумки автора. Будет хорошо, если источник света при боковой схеме света будет все же расположен под небольшим углом таким образом, чтобы свет на попадал на фон. Тогда он будет выглядеть темнее. Отражатель устанавливается на противоположной стороне от источника света. Ещё раз, он используется для того, чтобы заполнить затемненные участки и сохранить детали.

Фото: Татьяна Сапрыкина

А теперь важный момент. Экспозиция должна быть настроена таким образом, чтобы предмет съёмки был хорошо освещен, полностью или частично. Да, низкий ключ подразумевает преимущественно тёмные тона в изображении, но это вовсе не означает, что блюдо должно быть плохо различимо. Объект съемки не должен быть недоэкспонирован!

Фото: Татьяна Сапрыкина

Заключение

Если вы еще не пробовали эту технику, то обязательно сделайте это. Даже если вы сторонник изображения еды на белом фоне, все равно сделайте это в качестве творческого эксперимента. Зачем? Для того, чтобы научится работать с тенями и светом, что называется «на грани фола».

Чтобы вдохновиться, я рекомендую вам посмотреть работы Katie Quinn Davies (проект What Katie Ate), Skyler Burt (проект We eat together), Sharyn Cairns, Claudia Totir.

Наверняка вы откроете для себя много интересных работ, которые захочется повторить, но уже в своем видении.

Руководство по съемке в низком ключе

Мы уже говорили о том, как снимать ошеломляющие изображения в высоком ключе со студийным оборудованием, создавая яркие фотографии с акцентом на красоту и ясность. Сегодня мы заглянем по другую сторону светового спектра и исследуем, что такое съемка в низком ключе и как вы можете применять ее на практике.

Что такое освещение в низком ключе?

Фотография в низком ключе использует преимущественно темные тона для создания драматического эффекта. В то время как при съемке в высоком ключе мы стремимся пересветить объект до точки снижения контраста, при работе в низком мы усиливаем контраст в изображении через сильно ограниченное освещение.

Ключевой момент здесь состоит в том, чтобы не просто сделать темное изображение, но использовать освещение очень избирательно, так, чтобы только отдельные элементы были освещены. Обычно фотограф тратит время на то, чтобы избежать жестких теней, особенно на лице и вокруг глаз. По этой причине, съемка в низком ключе может показаться действительно забавной сменой ориентиров.

Вместо того чтобы избегать интенсивных теней, вам нужно рассмотреть их как основной элемент композиции; одно это определяет настроение всей фотографии. Фокус состоит в манипулировании светом и положением вашего объекта так, чтобы тени падали только на определенные точки, для получения желаемого результата.

«Низкий ключ» в искусстве

Художники осознали силу данного типа освещения задолго до фотографов. Творцы периодов Ренессанса и Барокко часто использовали технику, известную как «chiaroscuro» (светотень), чтобы получить схожий эффект на своих картинах. Слово «chiaroscuro» произошло от итальянских слов «chiaro» (ясный/свет) и «oscuro» (скрытый/темный).

Эта техника использовалась не только для создания драмы, но и для привнесения реализма в картины. Изменяющийся свет создает впечатление трехмерности, что может выглядеть совершенно потрясающе.

Один из моих любимых художников, использовавших эту технику, это Караваджо. Он создал несколько работ, таких как «Неверие Святого Фомы» (см. выше), которые действительно передают всю суть того, что есть «chiaroscuro». Другие великие примеры художников, работавших с этой техникой, включают Геррита ван Хонтхорста, Тинторетто, Эль Греко и даже Рембрандта, но в меньшей степени.

Съемка в низком ключе в студии

Если у вас есть собственная студия, существует множество способов сделать фотографии в низком ключе. Во-первых, убедитесь, что у вас есть большой черный фон. В общем случае, старайтесь сделать так, чтобы свет не попадал на него, показывая текстуру, складки и т.д.

Вы, разумеется, можете сделать портрет в низком ключе и с другими типами фона, но так вам будет проще достичь классического равномерного черного цвета, который ассоциируется с данным стилем съемки.

Для легкости и доступности настройки расположите ваш объект немного на расстоянии от фона и используйте один источник света сбоку. Также убедитесь, что уменьшили мощность вспышки, чтобы освещение не было слишком сильным.

Так вы должны получить довольно яркий результат с освещением, смещенным в одну сторону, как на примере выше. Обратите внимание, как слабо освещается фон. В зависимости от ваших предпочтений, это может быть желательным, а, возможно, вы захотите этого избежать.

Если вы все же хотите немного осветить фон, установите отражатель и/или разместите еще одну вспышку за объектом, в стороне. Так вы сформируете приятную подсветку на волосах, и можете получить что-то вроде эффекта гало.

Как обычно, не ожидайте получить идеальный результат на первом же снимке. Поиграйте с различными положениями света и объекта, а также с мощностями вспышки. Боритесь с мыслями о том, что вы сможете потом вытянуть изображение в Photoshop, и постарайтесь получить желаемый результат сразу. Сделав это своей привычкой, вы гораздо быстрее изучите все нюансы работы с вашим оборудованием и сократите время на постобработку.

Бюджетная съемка в низком ключе

Если вам еще не посчастливилось быть владельцем студии, не отчаивайтесь. Существует множество способов сделать замечательные снимки в низком ключе при минимальных затратах, используя только вашу камеру и доступные дома ресурсы.
Один прием, который я видел довольно часто, это использование дверного проема между двумя комнатами. Главная комната должна быть практически полностью темной, желательно без окон и иных естественных источников света. Затемнив комнату настолько, насколько это возможно, поместите ваш объект где-нибудь напротив двери.

Теперь настройте яркий свет в другой комнате, также напротив дверного проема. Дверь является способом блокировки и контроля света, попадающего на объект из другой комнаты. Чтобы сделать снимок, просто встаньте у стены, не преграждая путь свету.

Вы можете также установить что-то вроде отражателя за источником света, как на изображении выше. Можно для этого взять картонку, лист бумаги или что-нибудь еще, такое же дешевое, что у вас есть дома и что сможет эффективно отражать свет.

Также можно использовать окно вместо двери. Это немного более изощренно, потому что окно обычно освещает всю комнату, но может привести к получению замечательных результатов при правильных условиях и при помощи использования оконной шторы для смягчения света.

Съемка в низком ключе на улице

Еще один чудесный способ получить приятные снимки в низком ключе, не тратя целое состояние на освещение, это рискнуть выйти на улицу ночью. Здесь сама природа заботится о темноте, а вам надо лишь найти хороший источник света.

Можно начать с лунного света и уличных фонарей. Автостоянки также отлично подходят для создания действительно драматичных снимков, поскольку там можно найти места с резкими перепадами освещенности.

Настройки камеры

Для снимков в низком ключе настройки камеры могут довольно сильно разниться. Хитрость состоит в том, что нужно минимизировать свет, попадающий в камеру, и в то же время не погрузить весь снимок во тьму. В качестве иллюстрации давайте рассмотрим несколько актуальных снимков вкупе с примененными для их создания настройками.

Здесь мы можем видеть равномерно черный фон и один основной источник света. Из характеристик кадра на Flickr мы узнали, что экспонирование производилось на 1/80 секунды, диафрагма f/6.3, а ISO 100. Обычно такие низкие показатели ISO могут привести к получению изображения, слишком темного по всей площади, кроме довольно сильно освещенных областей, но здесь затемнено именно то, что хотел фотограф, а вспышка в сочетании с выдержкой служат для заполнения областей, которые он решил экспонировать.

Бонус от съемки на ISO 100 – сохранение высокого качества изображения и отсутствие цветного шума, которому свойственно проявляться на темном фоне. Давайте взглянем еще на одно изображение и посмотрим, можем ли мы выявить закономерность.

Как вы видите, несмотря на то, что это изображение ярче, оно снято на 1/200 секунды, значительно более короткая выдержка, чем в предыдущем примере. Хотя диафрагма пропускает меньше света на f/13, ISO осталось таким же, и, кажется, здесь просто больше доступного света. Дополнительное освещение позволяет фотографу снимать на более короткой выдержке и при этом все же фиксировать множество деталей.

Главный вывод, который можно сделать из анализа этих двух изображений: старайтесь держать ISO на уровне 100-200, чтобы обеспечить нужное затемнение и избежать шумов. Затем вам стоит поиграть с настройками экспозиции и диафрагмой, чтобы получить желаемый эффект для определенных условий освещения.

Примеры снимков в низком ключе

Примеры выше в основном являются портретными фотографиями, но вам не стоит останавливаться на этом в ваших экспериментах со съемкой в низком ключе. Данный стиль прекрасно подходит для предметной съемки, и вообще для чего угодно, что вы хотите показать стильно и классно. Ниже представлены еще примеры для тренировки нестандартного мышления.

Фотография в низком ключе (Low Key)

Введение

Низкий ключ – это техника съемки, когда светом выделяется лишь малая, самая значимая часть изображения. Все остальное должно оставаться в тени. В фотографии. выполненной в низком ключе, преобладают темные тона – фон. одежда, обстановка – все должно по яркости быть меньше. чем главный объект. Это придает изображению драматичность. загадочность. иногда и мистичность.

Совсем необязательно иметь темное помещение. Такого эффекта можно достичь и при обычном освещении, используя определенные настройки камеры.

Как это делается

Желательно, но не обязательно, иметь окружающее освещение как можно меньшей яркости. Просто для того, чтобы облегчить себе задачу. Вот фотография модели, камера установлена в программный режим, чтобы иметь представление о правильной экспозиции для данной ситуации. Лицо получилось переэкспонированным, фон же слишком светлый. Фотография была сделана с настройками выдержки 1/60 сек, диафрагма f/4 и ISO 250 со вспышкой на +1/3 мощности.

Снова та же фотография. но теперь я использую ручной режим и могу изменять настройки. зная, какого результата хочу достичь. Во-первых, на этой фотографии я использую вспышку, установленную отдельно от камеры. Это не является необходимым, мне просто нравится, как выглядит фотография с таким светом. Во-вторых, и это очень важно, на вспышке установлен режим высокоскоростной синхронизации, чтобы я мог снимать с выдержкой короче 1/250 сек.

Я не буду вдаваться в подробности, как установить этот режим – посмотрите свою инструкцию к камере. Вспышка устанавливается вне камеры. Кадр сделан с тем же ISO и мощностью вспышки, но для того, чтобы отсечь окружающий свет, я уменьшил выдержку до 1/1000 сек и прикрыл диафрагму до f/8. Это позволило уменьшить поступление света к сенсору в 64 раза.

Свет от вспышки тем не менее хорошо проявил объект съемки. потому что он очень мощный и прямой. Тарелка скрывает вспышку, а на следующих фотографиях вспышка находится вне кадра. Повышение экспозиции вспышки позволяет удалить лишний свет из кадра. Хороший способ проверить это – снимать без вспышки. изменяя настройки, пока кадр не станет очень темным, а затем добавить вспышку.

Если вы хотите чтобы на фотографии не было лишнего света, то нужно стараться расположить объект съемки подальше от фона и предметов, которые могут отражать свет. Вы заметите в моем первом снимке, что модель стоит вдали от стен, чтобы свет от вспышки не достигал их. Добавление некоторых небольших деталей фона может выглядеть очень интересно, но технически это уже не низкий ключ.

Мне нравится использовать низкий ключ время от времени, но когда я это делаю, то стараюсь экспериментировать и с другим светом. как на фото выше. Прелесть в том, что эта техника может быть использована везде, как например в коридоре, где я делал некоторые из фотографий. Я использовал подобную технику и для фото ниже, но решил, что будет лучше. если включить в кадр слабые огни от пристани позади. Опять же. строгая техника не выдержана, но это не важно, зная принцип, можно применить ее везде.

Концертная фотография является ярким примером того, где можно поймать моменты в низком ключе, не потому, что вы используете вспышку, а потому что такова специфика концертного освещения. Вот фотография, которую я снимал не так давно. Я оставил ее в цвете, чтобы вы могли примерно представлять, как я это видел. На первый взгляд фото выглядит черно-белым, но это потому, что они использовали белый свет и черно-белую одежду. Красота концертной съемки в том, что освещение всегда меняется и можно найти интересное в любом случае.

Вот, наконец. фото одного из моих читателей, Alexander Perez. Оно снято очень простой камерой. Это говорит о том. что вам не нужно сложное оборудование и вспышки, чтобы снять такой кадр.

Низкий ключ в фотографии. Рекомендации начинающим фотографам

Низкий ключ в фотографии. Урок для начинающих.

Чтобы стать профессиональным фотографом, необходимо уметь снимать в разных жанрах и в разных техниках. Одной из таких техник является съемка в низком ключе.

Что такое низкий ключ

Это фотография, в которой темные тона преобладают над светлыми тонами. Но, как и в обыкновенном кадре будет использоваться полный спектр цветов, различие только в их пропорции.

Пример фотографии, снятой в низком ключе:

На снимках, сделанных в этой технике, имеется всего немного светлых тонов и в большом количестве преобладают темные тона.

Частенько эту технику используют в портретном жанре, преимущество у мужчин. Связано это с тем что этот эффект подчеркивает скулы и другие черты лица, также при фотосъемке в жанре Ню.

Известно если снимок в целом темный, то взор зрителя направлен к светлым его частям. В этом случае и применяется данный эффект для того, чтобы направить интерес зрителя скажем на некоторые участки на снимке портрета.

Фото в низком ключе можно получить несколькими способами

1. Фотографировать при минимальном освещении, и в кадре будут преобладать текстуры темных красок.
2. Фотографировать сцену, которая содержит средние тона по яркости, но снимать с недодержкой и с отрицательной компенсацией экспозиции.
3. В Photoshop или в любой другом редакторе можно понизить экспозицию на 1-2 стопа, а также добавить виньетирование, перевести в ч/б.

Если вы фотографируете в фотостудии, то используйте темный фон (необязательно чисто черный, но желательно). Одежда на модели также должна быть темных тонов. Из студийного света используют обычно небольшие софт боксы, портретные тарелки или точечные узконаправленные источники, такие как моноблоки с сотами и шторками.

Рисующий свет выставляем под углом 45 градусов по отношению к модели и выше уровня глаз. Тогда свет будет падать на объект съемки сбоку, выделяя фон не сильно. Чтобы еще больше затемнить фон, можно источник света чуть отвернуть от фона.

Главное, при фотосъемке в низком ключе правильно выставлять экспозицию. При выставлении экспозиции, ориентироваться надо на светлые участки объекта, и следить, чтобы они не были пере или недоэкспонированны.

Фотографии в низком ключе выражают драматичность и привлекают к себе особое внимание. Это творческие снимки, требуют от автора идеи и техничности в исполнении.

Веб-дизайнер. В прошлом профессиональный фотограф-ретушер. Связаться со мной по вопросам сотрудничества можно через страницу Контакты

СЪЕМКА ЕДЫ В НИЗКОМ КЛЮЧЕ ИЛИ «DARK PHOTO»

Фотография в низком ключе «Low Key» или такое популярное название среди фотографий с едой «dark photo» , что в переводе с английского, темное фото.

Низкий ключ – это техника съемки, когда светом выделяется лишь малая, самая значимая часть изображения. Все остальное должно оставаться в тени. В фотографии. выполненной в низком ключе, преобладают темные тона – фон. Обстановка, реквизит – все должно по яркости быть меньше, чем главный объект. Это придает изображению драматичность, загадочность, иногда и мистичность. Низкий ключ – это довольно распространения техника, которую зачастую можно встретить в натюрморте.

Как снимать темные фото?

Как это делается?

Желательно, но не обязательно, иметь окружающее освещение как можно меньшей яркости. Просто для того, чтобы облегчить себе задачу. Если ваше помещение светлое, не переживайте, все исправимо, вам нужно всего-лишь контролировать поток света исходящий из окна или от вашей вспышки, если снимаете с ИО.

Для съёмки понадобится один источник света окно или лампа (возможно, даже настольная, не удивляйтесь) и отражатель белый, для заполнение затемненных участков или черный, для поглощения излишнего потока света, флаги в виде картонок или темной ткани, которая поможет преграждать излишние потоки световых лучей.

Если вам посчастливилось иметь качественное естественное освещение, то прекрасно! Если же свет плохой, то воспользуйтесь искусственным импульсным или простой настольной лампой, только не забудьте выставить правильный баланс белого, в соответствии с типом освещения, что бы ваша картинка не получилась излишне желтой или не ушла в синий.

Естественно, лучше использовать штатив, т.к. снимаем мы в достаточно ограниченном световом пространстве, а значит будем делать длинные выдержки. Во-первых, снимок сделанный с использованием штатива всегда четче, чем сделанный «с рук». Во-вторых, вы можете корректировать композицию или угол наклона камеры, не выходя из кадра. И самое главное, если вы фотографируете при естественном освещении не очень большой интенсивности, то длинная выдержка просто потребует от вас использование штатива. Старайтесь максимально использовать ситуацию и ставить наименьшее значение ISO это положительно скажется на качестве, а вот выдержка может быть сколь угодно длинной.

Подумайте, что именно вы хотите отобразить в данной технике, напиток, фрукты или какое-то другое блюдо. Тщательно продумайте реквизит. Он должен стилистически подходить предмету съёмки. Не стоит фотографировать изысканно оформленное ресторанное блюдо на мешковине или старой сколотой разделочной доске. Равно как очевидно простую еду неуместно фотографировать на эксклюзивных тарелках. Все должно подходить по смыслу, задача реквизита – подкрепить композицию, а не разрушить её, перетянув на себя все внимание зрителя. Важным условием является то, что какой реквизит вы бы не подобрали, он должен быть в тёмных или приглушенных тонах. Это касается также заднего плана и подложки.

Материал написан с использованием статьи с сайта

Автор: Татьяна Сапрыкина

К фотографиям в низком ключе, я лично шла долго, а точнее сказать, мне пришлось попробовать этот стиль, дабы сказать себе, «я попробовала, я знаю, я могу». Иначе как можно дальше двигаться в мире фото, не попробовав ту или иную технику.

Так ведь и не узнаешь, что нравится тебе больше или меньше. Кстати сказать, раньше я не жаловала темные фото за их мрачность, мой стиль, это все же больше светлая сторона фотографии, однако, хочется признаться, что попробовав эту технику, нашла для себя ее очень интересной в исполнении.

Итак перейдем к световой схеме, а прежде вспомним, что темное фото по определению — темное и светом выделена лишь основная часть фотографии.

Как это сделать? Давайте рассмотрим наглядно на схеме ниже:

Для того что бы снять темное фото, нам необходимо создать луч света в темном царстве, а значит создать нечто похожее, что изображено на схематичном рисунке, который для меня подготовила талантливый иллюстратор Жанна Коротова @zhannakorotova .

Если вы используете окно, поток света будет более рассеяный и слегка уловимый глазу либо наоборот, ярким, если у вас солнечная сторона. Помните, камера все считает и увидит любой, даже самый слабый поток света, главное настройки в ручном режиме выставить так, что бы уловить освещенный этим потоком света предмет (настройки камеры у всех будут разные, т.к. источник света у каждого из вас более или менее яркий) выставить главный объект нужно таким образом, что бы он освещался этим искусственно созданным потоком света.

Фон 1 — это ваш фон задник или стена, который может попасть в ваш кадр, а может и не попасть, все зависит от вашей задумки;
Фон 2 — это флаг (лист темного картона или черный отражатель или стена идущая к окну), который преградит поток света идущий непосредственно на фон, его размер вы можете изменять в большую или меньшую сторону, освещая фон больше или меньше, это уже на ваше усмотрение, экспериментируйте и смотрите на картинку, которая у вас получается. Чаще всего этот флаг в поле зрение объектива не попадает, но иногда, в роли этого флага выступает стена идущая к вашему окну и в зависимости от вашей творческой задумки становится частью композиции или нет;
Фон 3 — это еще один флаг (лист картона или отражателя, чаще всего темной стороной, что бы не создавать дополнительного источника света), с помощью которого создается поток света, который будет освещать фотографируемый объект. Его так же можно двигать увеличивая поток света или уменьшая. Можно вообще убрать его из световой схемы, тогда вы откроете больше пространства перед вашей композицией и она будет менее глубокая, место для фантазии зрителя уменьшится, глазу откроется больше деталей в кадре.

В качестве источника света может выступать как окно, так и любая электрическая лампа/вспышка. Поток света от лампы или вспышки можно регулировать прозрачной тканью, или рассеивателем, что бы сгладить тени, но я считаю, что нужно экспериментировать, потому что при съемке интересных моделей, иногда можно получить прекрасные тени как продолжение композиции как на фото ниже.

Про настройки фотоаппарата:

Штатив, как мы уже говорили, вам в такой съемке очень пригодится, если вы, конечно не решили задирать ISO на максимум, теряя качество изображения и раскрывая диафрагму на минимальные значения, размывая все «ВХЛАМ», что тоже не придаст вашей фотографии особого качества.

Давайте от обратного.

Что в первую очередь нужно выставить?

Баланс белого, это то, с чего начинается любая съемка. Если снимаете у окна, то ставьте настройки «дневной свет», если пользуетесь настольной лампой, то в соответствии с лампочкой, которая там используется, в настройках вашего фотоаппарата есть все варианты, однако, с каким бы светом вы не снимали, со вспышкой, лампой или светом от окна, я всегда рекомендую ставить ручные настройки «ББ» используя серую карту или чистый, белый лист бумаги (как выставить ручной баланс белого, вы легко найдете в яндексе или в инструкции к вашему фотоаппарату, очень полезная книжка, кстати), при обработке проще всего будет привести фото в божеский вид.
ISO поставьте минимальное значение 50 или 100, в зависимости от возможностей вашей камеры, это позволит снять вам максимально качественный кадр без паразитного зерна от недостатка света. Если штатива нет, то максим, что я советовала ставить, это 800 на средне статистических камерах, дальше, все плохо, зерно будет различимо даже на экране телефона, который привык предательски приукрашать фотографии из-за небольшого разрешения экрана. Если печатать фотографии не планируется, то это терпимо, если фото готовите к фотобанку или в печать, подумайте, стоит ли пренебрегать этой настройкой.
Таймер отсрочки на 2 секунды, одна из очень полезных настроек, позволяющих избежать смаза в фотографии. Поверьте, даже маленькое колебание камеры от нажатия кнопки спуска может дать смазанное фото, а заметить его вы можете только на компьютере, когда все вещи собраны и фото повторить не возможно. На экране камеры подобные смазы слабо различимы.
Диафрагму лучше выставить в диапазоне не менее 5-7 значений, а лучше больше. Нет смысла размазывать фон, который по задумке и так темный и слабо различимый, большей загадочности эта настройка не придаст, а вот резко изображаемого пространства поубавиться может и в условиях слабого освещения это может сказаться не положительно на кадр. Экспериментируйте, смотрите и решайте, какие ваши любимые значения диафрагмы в темных фото.
Экспо замер — многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря ( это квадратик с точкой, пустой квадратик или еще пара квадратиков в настройках вашего фотоаппарата, на которые вы наверняка никогда не обращали внимания, а я рекомендую хоть раз поэкспериментировать именно в темных фото, уверена, тут вы и поймете смысл этих настроек). Это отдельная и очень полезная тема, по этому тут освещать ее не буду, оставлю вам возможность перевести значок экпозамера на несколько значений и сделать столько же разных кадров одной композиции, все сами поймете. Полезная штука в фотографии.
Выдержка, тут все будет индивидуально в зависимости от количества света попадающего на матрицу вашего фотоаппарата. Если у вас достаточно хорошее освещение, то длинна выдержки будет короче, если совсем темно, то разумеется она будет длиннее, потому не обойтись без штатива. Пробовать можно начать в режима «приоритет диафрагмы» (AV), ваша камера самостоятельно подберет нужную выдержку, однако, в полностью ручном режиме вы быстрее получите желаемую картинку, потому как камера может посчитать ваше освещение не достаточным и пересветить ваше фото, убив вашу задумку о дарк фто.