Фотография ночного пейзажа

Не за горами бессонные летние ночи, а это значит.

Фотографировать в темноте довольно непросто. Дело в том, что с наступлением сумерек освещение постепенно ослабевает и окружающий мир начинает казаться монохромным. Плюс ко всему, и небо приобретает почти черный оттенок. Но тут, правда, надо заметить, что полутона и оттенки окружающего мира никуда не исчезают. Причина этого кроется в том, что наш глаз просто не может эти полутона уловить. А вот матрице цифрового фотоаппарата или фотопленке это вполне доступно и под силу. Только им для этого нужно определенное время для экспонирования. И если правильно снимать в темноте, то вполне возможно получить замечательные кадры, на которых отражены картины природы, освещенные тусклым светом ночного неба.

Конечно же понятно, что в ясную ночь при полнолунии уровень освещенности будет более значительным, чем в ночь безлунную или пасмурную. Появление на небе ночного светила оказывает на экспозицию точно такое же влияние, как и свет солнца днем. Можно даже сказать, что разница в освещении между днем и ночью нет практически никакой, разве что в интенсивности освещения. И если вы при съемке выставите на аппарате правильное значение выдержки и диафрагмы, то порой нереально будет отличить кадр, сделанный днем от кадра, сделанного ночью. Единственными, пожалуй, признаками ночного кадра могут стать размытые из-за ветра кроны деревьев да вытянутые следы от движения звезд на небосклоне, вызванного вращением Земли.

В основном при ночной съемке на природе удачи можно добиться путем проб и ошибок. Можно, например, применять различные режимы съемки, которые предусмотрены конструкцией вашего фотоаппарата, а можно и самому менять экспозицию, вручную устанавливать выдержку и диафрагму. Некоторые зеркальные фотоаппараты могут работать на достаточно длительной выдержке, что позволит вам делать ночью очень хорошие снимки. На многих камерах имеется специальный режим ночной съемки, можно снимать и используя его. А уж если вас не устроит ничего из вышеперечисленного, установите на аппарате ручную выдержку «В» и тогда вы можете открывать затвор хоть на час… Если безлунной ночью с выдержкой 1 час, при диафрагме f / 8 и значении ISO 100 единиц сфотографировать пейзаж — он будет выглядеть просто великолепно. А при полнолунии в этих же условиях освещение увеличивается в 2-4 и более раз, значит и экспозицию надо подбирать соответствующую. Диафрагму, например, можно будет прикрыть вплоть до f/11 или даже до f/16. Естественно, эти рекомендации нужно считать лишь примерными, это как бы отправная точка, с которой можно начинать постижение ночной съемки на длинных выдержках. Вряд ли у вас всё получится с первого раза. Вы должны быть готовы к тому, чтобы возвратиться к съемке на следующую ночь. А можно и в эту же ночь продолжить съемку с различными параметрами и в различных режимах. И вообще, делайте всегда как можно больше дублей! Можно провести брекетинг, изменяя, например, значение диафрагмы, а выдержку оставляйте неизменной. Или наоборот.

Ночью можно снимать любой пейзаж. Например, особенно хорошо получаются на ночных фотографиях ландшафты с большим количеством воды. Длинная выдержка превращает движущуюся в реке или озере воду в блестящий и красивый шелк, в мягкий снег. На ночном снимке будут интересны и ветви деревьев или трава, которые из-за ветерка находятся в постоянном колебательном движении.

На ночную съемку на натуре нужно приезжать заранее, и при дневном свете как следует изучить пейзаж, который вы намереваетесь сфотографировать. Пока не стемнело и пока изображение ещё можно рассмотреть в видоискатель, нужно примерно построить композицию будущего кадра, определить его границы, проверить, не будет ли наклонен горизонт, настроить резкость. Ведь ночью, в темноте, сделать это будет намного сложнее. При себе хорошо иметь фонарик, желательно достаточно сильный. С его помощью вы сможете рассматривать различные кнопки управления на вашем фотоаппарате. А ещё фонарик вам поможет элементарно ориентироваться в темноте и после окончания съемки найти дорогу домой. И благополучно до дома добраться.

Ночной пейзаж. Советы по фотосъёмке

Фотография — это искусство, которое полностью основано на свете. Не имеет значения, какой фотоаппарат вы используете пленочный, или цифровой, свет необходим в любом случае. Ночь, по определению, не сможет обеспечить мастера необходимым количеством света. Такое интуитивное понимание является вполне логичным и обоснованным. Фотографировать ночью действительно трудно, это требует особых навыков и знаний. В этой статье приведены некоторые очень полезные советы, которые помогут вам в работе с фотоаппаратом при ночной фотосъемке.

С чего начать?

Найдите время для вечерней прогулки по родному городу. Выйдите на улицу еще до того, как сядет солнце и пройдитесь улицами, понаблюдайте за тем, как протекает жизнь в городе, что происходит, какие изменения можно отметить по сравнению с дневной жизнью. Это очень просто и интересно, в результате такой прогулки вы сможете открыть для себя интересные, ранее не известные вещи. Обратите особое внимание на свет и цвет ночи. В нашем представлении ночь, это темнота и мрак, черная непроглядная пустота, но на самом деле, даже небольшой городок в ночное время светится огнями фонарей, витрин и проезжающих мимо машин. Благодаря этому свету привычные вещи становятся необычными, вы обнаружите для себя, много нового вокруг.

Города дают возможность для реализации многих творческих замыслов и идей для ночной фотографии. Не смотря на то, что с приходом ночи мы теряем солнечный свет, взамен нам достаются тысячи маленьких огоньков разного цвета, которые освещают мир вокруг.

Что делать?

Сейчас мы постараемся перечислить все важные моменты, о которых стоит помнить, отправляясь на фотоохоту ночью. Данные рекомендации дадут вам возможность получить великолепные фотографии, с глубоким цветом, красивыми тенями и необычным освещением, которые помогут посмотреть на город, по-новому.

Заявлять о том, что вы не сможете фотографировать ночной город с помощью компактной камеры, не стоит, но все же, лучшие снимки в темное время суток создаются с помощью беззеркальных и зеркальных фотоаппаратом, с возможностью ручного управления.

Для фотосъемки вам понадобится следующее:

Штатив, надежный, но достаточно легкий, чтобы носить его с собой
Камера с ручным управлением
Пульт дистанционного спуска затвора
Относительно светосильный широкоугольный объектив (широкоугольник, не обязательный момент, но с его помощью можно делать хорошие пейзажные фотографии города)
Бленда (чтобы уменьшить блики света)

Фотографируя в ручном, или полуавтоматическом режиме, вы сможете настроить фотоаппарат так, что бы получить максимально качественные и красивые изображения, к тому же, вы сможете регулировать яркость и количество поступающего света. Пульт дистанционного управления или тросик, понадобятся вам, что бы минимизировать вероятность смазанного фото.

Постарайтесь получше изучить возможности своей фотографической техники, прежде чем, вы пойдете фотографировать. Зная, на что способен ваш фотоаппарат и объектив, вы можете знать, на что надеяться, при фотосъемке. Некоторые зеркалки лучше при автофокусировки в тусклом свете, чем другие. Вам может потребоваться ручная фокусировка для достижения наилучших результатов. Так же стоит знать, как камера работает при высоких значениях ISO и длинных выдержках (с точки зрения уровня шума в конечном изображении). Если вы хотите сделать четкий кадр в движении, то вам точно понадобится увеличить ISO, поэтому важно знать, насколько шумным получится снимок. Помните, штатив может прочно держать камеру неподвижной, но это не значит, что движущиеся объекты будут четкими.

К чему стремиться

Если вы хотите сфотографировать четкий, хорошо освещенный кадр в ночное время суток, то это не простая задача. Сделать такую фотографию, не повышая значение ISO, практически невозможно. Вам потребуется яркий объектив, и повышение светочувствительности на несколько ступеней. Установить диафрагму, лучше всего, на значения f/2.8 или f/1.7, а ISO, примерно, на 400. В результате вы получите фотографию с малой глубиной резкости, и с минимальным количеством шума. Как показывает практика, на значение ISO 400, большинство зеркальных фотоаппаратов дают неплохие, относительно четкие, результаты.

Если же вы, наоборот, планируете запечатлеть красивое размытие фар автомобилей, или поиграть со светом, то вам необходимо поставить большое значение выдержки, закрыть диафрагму и уменьшить значения светочувствительности. Выдержка должна быть около нескольких секунд, в данном случае каждый определяет для себя самостоятельно, диафрагма около F8-16, а ISO 100. Имейте в виду, что большинство зеркалок имеют выдержку до 30 секунд, так что если вам нужно больше времени, то для получения правильной экспозиции, стоит использовать режим Bubl. В любом случае, для съемки с большой выдержкой вам понадобится штатив, иначе весь снимок будет размытым, а не только движение в нем. Желательно так же использовать пульт дистанционного управления, или ставить таймер, что бы, в результате нажатия на кнопку спуска затвора кадр не получился смазанным.

Кроме того, имейте в виду, что во всех цифровых датчиках существует такой момент — чем дольше открыт затвор, тем больше шума появляется в изображении, независимо от того, какое ISO установлено. Для борьбы с этим вы можете установить в камере режим шумоподавления. Многие зеркалки делают это автоматически при больших выдержках.

Изучите город

Все города отличаются друг от друга, в каждом из них есть свои достопримечательности, свое настроение и характер, все это влияет на ход съемки и то, какие результаты вы получите. Прогулка, о которой мы говорили в начале статьи, поможет изучить город, в котором предстоит съемка и поможет провести ночную съемку на высоком уровне.

Большие города предоставляют практически бесконечные возможности для архитектурной и художественной съемки. Если вы хорошо знаете город, в котором снимаете, то можете пойти в те места, которые являются для вас наиболее интересными, если же вы снимаете в незнакомом городе, то желательно просто идти в самые оживленные, центральные районы. Такие районы будут и самыми освещенными, и самыми безопасными.

Работая даже в районе, полном людей, не теряйте бдительность. У вас на шеи весит техника стоимостью как минимум долларов 600, так что могут найтись желающие которые захотят отобрать её у вас. «Хищники» особенно внимательно следят за туристами, в которых чувствуется неуверенность и страх перед новым городом.

В какое время лучше фотографировать, спросите вы. Если вы хотите создавать эффект блуждающих призраков, то, большое количество людей вас не испугает. Если же вы хотите спокойствия и тишины, то лучше всего приходить ранним утром в воскресенье, таким образом, вы точно встретите минимум людей. Съемка ранним утром позволяет захватить небо, с яркого черного цвета, до пурпурного и красного.

Узнайте погоду

Город в ночное время, после ливня, может выглядеть совершенно удивительно, улицы будут блестеть от воды, поэтому проезжающие мимо машины будут создавать еще больше света. Снег ночью поможет создавать удивительные пост-апокалиптические фотографии, покрывая все вокруг он создает интересные цветные блики. Но помните, что дождь и снег, будут опасны для вашей камеры, если на ней нет погодного уплотнителя.

Перед съемкой обязательно поинтересуйтесь погодой, так вы сможете не только запланировать саму съемку, но и решите что одеть. Как бы смешно это не звучало на первый взгляд, на самом деле комфорт и удобная одежда во время съемки очень важна. Одевайтесь тепло и удобно.

Заключение

Ночные фотографии городских пейзажей могут стать отличной возможностью для творческого самовыражения. Ночь позволяет по-новому взглянуть на город, передать его чуть уловимую сумрачную красоту. Улицы становятся черными и блестящими, а люди превращаются в призраков, при большой выдержке. Фотографируя ночью, дайте волю фантазии, экспериментируйте и творите в свое удовольствие. Используйте рекомендации, приведенные в данной статье, но тем ни менее оставьте место и для необычных, собственных, приемов.

Для фотографа, работающего в ночное время суток, самым важным является безопасность. Все время будьте начеку и следите за техникой.

Снимаем ночной пейзаж в городе

Как фотографировать ночью? Ведь фотография — это свет! А ночью его совсем мало. Ночная фотосъемка — задача непростая. Она может иметь множество подходов в зависимости от того, какой сюжет мы собираемся снимать. Сейчас мы рассмотрим пример съемки ночного городского пейзажа.

Снимать ночью в городе интересно по многим причинам. Во-первых, разнообразная иллюминация будет очень необычно подсвечивать казалось бы, привычные виды. Во-вторых, съемка в ночном городе доступна всем: для этого не придется ехать куда-то очень далеко, как в случае со съемкой пейзажа природного. Достаточно будет подъехать в центр любого крупного города: там наверняка есть куча интересных мест для съемки. Если же вы будете снимать в каком-нибудь заурядном переулке спального района, кадр скорее всего получится не интересным.

Я живу в Москве и выбрал для съемки классический вид на стены Кремля с Большого Москворецкого моста.

Важно выбрать и подходящее время для съемки. Как ни странно, лучшие “ночные” кадры получаются не глубокой ночью, а в сумерках, когда только включается городское освещение, а на небе еще остаются краски вечера. Или же наоборот утром, когда солнце вот-вот встанет. В противном случае, если снимать глубокой ночью, на снимке у нас будет абсолютно черное небо. Именно выбор подходящего места, ракурса и времени съемок — самый сложный и наиболее творческий этап в создании ночного пейзажа. Ведь залог дальнейшего успеха съемки — лишь дело техники.

Какое оборудование необходимо для съемки ночного городского пейзажа?

Для съемки этого кадра мне потребовалось следующее оборудование:

Штатив. Я его поставил на первое место, так как именно он будет ключевым фактором для получения качественного снимка. Все знают, что будет, если снимать с рук при плохом освещении: кадр или смажется, или же утонет в цифровом шуме при использовании высокой чувствительности. Поставив же аппарат на штатив, мы сможем использовать минимальное ISO, получая кадры идеального качества. Вместо штатива можно использовать какие-то опоры, найденные на местности: парапеты, бордюры и прочее. Однако, такие опоры не позволят надежно зафиксировать аппарат, да и точно выстроить кадр не удастся.

Фотоаппарат, позволяющий снимать в ручных режимах. Разумеется, лучше всего для наших целей подойдет зеркальный фотоаппарат. Я использовал свой любимый Nikon D810: он дает прекрасное качество картинки, удобен в управлении. Объектив для съемки я выбрал Nikon 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S Nikkor. Он имеет достаточно “широкие” фокусные расстояния, к тому же, имеет удивительно малый вес (компенсирует тяжелую “тушку”) и прекрасное качество картинки. Однако, можно использовать любой аппарат, на котором можно настраивать экспозицию самостоятельно. Я обычно пользуюсь при ночной съемке режимом М: в условиях городской ночи автоматический замер экспозиции будет работать не всегда точно. Но можно попробовать снимать и в полуавтоматических режимах, например в режиме приоритета выдержки — “S”. Почему именно “S”? Чем так важна выдержка? Об этом я расскажу чуть ниже.

Как настроить фотоаппарат для ночной съемки?

При ночной городской съемке важно уделить внимание каждому параметру съемки. ISO должно быть минимальным. В большинстве камер минимальная светочувствительность — ISO 100.

Самый интересный с творческой точки зрения параметр экспозиции — выдержка. С ним можно “поиграть” при съемке. Я установил выдержку в 30 секунд, чтобы проезжающие под мостом автомобили размылись в движении, оставив после себя лишь следы от фар. Такие длинные красные и белые линии хорошо смотрятся на снимке, подчеркивают динамику. Кстати, здесь нам опять пригодится минимальное ISO: оно позволит как следует удлинить выдержку.

Посмотрим еще примеры, снятые при разных выдержках и ISO.

Кадр, сделанный на выдержке в 1/30 с. Примерно так в лучшем случае будет выглядеть ночной пейзаж, снятый с рук без штатива. Как видите, чтобы взять такую короткую выдержку при столь скудном освещении, мне пришлось повысить ISO аж до 2000. Поэтому на снимке очень много цифрового шума. Итого: пёстрые, заурядные машины и рябящая вода отвлекают на себя слишком много внимания, а техническое качество снимка не слишком высоко.

Кадр, сделанный на выдержке в ½ с. Движущиеся объекты уже размылись, но не очень сильно. Их очертания вполне узнаваемы. Они отвлекают на себя слишком много внимания. ISO удалось снизить до 400 единиц, поэтому качество кадра уже лучше. На выдержке в ½ с уже невозможно снимать с рук, потребуется штатив, или как минимум надежная опора для камеры.

Кадр на длинной выдержке: следы от машин превратились в длинные линии огней. Кадр выглядит привлекательно, а цифровой шум отсутствует, ведь съемка велась при минимальном ISO. Обратите внимание, что вода и отражения в Москве реке тоже красиво размылись. Длинная выдержка будет размывать любое движение на вашем снимке. Как видно, иногда с помощью этого можно добиться интересных эффектов. Кстати, для съемки этих трех кадров использован телеобъектив Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor: он позволил снять достаточно крупно удаленные от нас объекты. К тому же, он очень резок и довольно компактен (для “телевика”).

Итак, со светочувствительностью и выдержкой разобрались. А что делать с диафрагмой? Скорее всего, чтобы взять достаточно длинную выдержку, диафрагму придется прикрывать. К тому же, диафрагму полезно прикрыть в том случае, если на снимке будет какой-то близкий к камере передний план. Тогда закрытая диафрагма поможет увеличить глубину резкости и сделать резким как передний, так и задний планы. Начинающим же можно посоветовать диафрагму отдать под управление автоматики, снимая в режиме S. Дабы упростить себе задачу. Обратите внимание: чтобы камеру не трясти на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, лучше всего настроить спуск по таймеру. Так же можно использовать пульт дистанционного управления.

Баланс белого при ночной съемке стоит настраивать исходя из того, какие фонари освещают ваш пейзаж. Скорее всего, это будут фонари с желтым светом. Тогда стоит использовать предустановку “лампы накаливания”. Однако, могут попасться и “зеленые” фонари с люминесцентными лампами. А еще лучше — сразу снимать в RAW и доводить до идеала баланс белого уже при обработке без всякой потери качества снимка.

Как снять звездочку на небе?

Видели когда-нибудь фотографии звездного неба с миллионом звезд и млечным путем через всю фотографию? Хотите научиться снимать так же? Пришло время освоить азы астрофотографии. Для начала давайте разберемся, что нам нужно, чтобы получить хорошую фотографию. Для начала стоит понять, чего же мы хотим. В астрофотографии существует множество сюжетов и вариантов съемки. Можно снимать исключительно звездное небо, получить треки звезд или снять классический пейзаж с небом, усеянным звездами-точками. В рамках этой статьи мы разберем только один сюжет — звезды-точки.

Текст и фото: Антон Агарков

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 6400.

Млечный путь над заброшенной часовней в деревне Немята в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Итак, что же нам нужно сделать, чтобы получить эффектную фотографию звездного неба? Для начала подготовиться. Причем, в первую очередь технически. К сожалению, астрофотография, в отличие от обычного дневного пейзажа, предъявляет высокие требования к технике. Так лучше всего идти на охоту за звездным небом с полнокадровой зеркальной камерой, такой как Nikon D850. В пару к камере вам понадобится светосильный широкоугольный объектив, такой как AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. Для меня это основной объектив для всех ночных пейзажей, и все фотографии в этой статье сняты именно им.

Почему именно такая комбинация. Давайте разбираться. Нам хочется запечатлеть свет звезд. Очень блеклый, надо сказать, свет. Поэтому мы будем настраивать камеру так, чтобы захватить максимум света. Начнем со светосилы ISO. Этот параметр нужно установить на 3200 или даже выше. Некоторые свои ночные пейзажи я снимал на 6400 и даже более высокие значения, чтобы потом при постобработке специальными методами подавить шум. Именно для этого нам потребуется камера, которая дает приемлемое соотношение сигнал-шум, с этой задачей лучше всего справляются именно полнокадровые камеры.

Следующий “источник” света — диафрагма. Чем шире мы ее откроем, тем больше звезд появится на нашей фотографии. И именно здесь нам потребуется светосильный объектив, который будет давать отличное качество картинки даже на максимальной открытой диафрагме.

Ну и последнее слагаемое — выдержка. Казалось бы, зачем мучиться с высокими ISO и светосильной оптикой, если можно просто поставить выдержку побольше. Но здесь нас поджидает сюрприз — наша Земля не стоит на месте. Для нас это значит, что все звезды на небе медленно вращаются вокруг Полярной звезды. Так что если мы поставим выдержку подлиннее, то вместо звезд-точек мы получим звездные треки. Растянутые на достаточную длину, они могут дать интересный эффект, но короткие черточки вместо точек будут смотреться не очень. Так что придется ограничивать выдержку. Сколько именно выставлять? Для этого надо запомнить простое правило шестисот. Чтобы получить выдержку в секундах, при которой звезды не смажутся в треки, нужно поделить 600 на фокусное расстояние объектива. Не ищите физического смысла в этой формуле — его нет. Просто примите его как данность. Итак, что у нас получается по этому правилу? Предположим, мы снимаем наш астропейзаж на 14-мм объектив. Тогда получаем 600/14=42 секунды. А что если мы будем снимать ту же самую сцену на светосильный полтинник? 600/50=12 секунд. Вам нужен будет очень светосильный объектив, чтобы получить красивые фотографии звездного неба.

Впрочем, правило это очень условное, и чем дальше мы отворачиваемся от Полярной звезды, тем сильнее звезды будут расплываться в треки. Плюс отработать выдержку в 40 секунд без специального пульта будет довольно проблематично. Поэтому я все свои ночные пейзажи снимаю на 14 мм с выдержкой в 30 секунд, на ISO не темнее 3200 и диафрагме 2,8. Очевидно, что для съемки с такими параметрами вам потребуется устойчивый штатив.

С настройками разобрались, но этого пока недостаточно для хорошего ночного пейзажа. Вам нужно быть в нужном месте в нужное время. Для начала разберемся с местом. Вы замечали, что в мегаполисе можно увидеть разве что только самые яркие звезды. Все дело в световом загрязнении. Город настолько яркий, что просто забивает своим светом блеклый свет звезд. Поэтому для того, чтобы получить хорошую фотографию, постарайтесь уехать как можно дальше от больших городов, городков и даже поселков. Так чтобы снять часовню в селе Вершинино в Кенозерском нацпарке, я попросил администрацию парка выключить архитектурную подсветку на часовне, так как мощнейшие прожектора начисто забивали звездное небо. Если вы хотите снять какой-то объект с подсветкой, то возьмите с собой фонарик, который дает узкий пучок света и используйте его как световую кисть.

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Огни поселка Вершинино подсвечивают часовню в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Но не только города могут создавать нежелательную засветку. При организации ночных съемок внимательно следите за фазой луны. Полная луна или луна, освещенная больше половины, будет висеть на небе почти всю ночь и давать мощную засветку. Идеальное время для ночных съемок — полностью безлунная ночь. Впрочем, фаза меньше половины тоже подойдет — луна будет подсвечивать пейзаж интересным светом, а еще вы сможете снять восход или закат луны, когда и свет есть, и звезды видно.

И вот вы вооружились техникой, дождались безлунной и, что не менее важно, безоблачной ночи. Что дальше? Конечно же, разведка места. Для начала стоит пройтись по съемочной локации днем — присмотреться, поискать передний план, продумать свой будущий кадр. Ночью делать это все будет крайне проблематично. Я, например, выбираю съемочную точку и отмечаю ее на карте в бесплатной программе MapsME — это помогает не шарахаться по кустам ночью. Не забывайте также про Млечный путь. Идеально, если он будет в кадре, ведь само по себе звездное небо может выглядеть скучновато. Млечный путь вращается вместе со всеми звездами, так что неплохо было бы спрогнозировать, когда он выйдет на нужное место. Для этого я использую программу PhotoPills. Программа прямо на изображении с камерой показывает Млечный путь в конкретное время. Точно так же она может показать время восхода и заката солнца и луны. Программа существует для iOS и Android и я считаю ее одной из лучших программа для фотографа.

Вы нашли свой будущий кадр, вернулись на присмотренное место, разложили штатив, выставили камеру. Но как же в такой кромешной темноте сфокусироваться? Очень просто. Возьмите свой телефон, включите на нем фонарик, отнесите метров на семь от себя и подсветите какой-нибудь камень. По получившемуся яркому пятну можно легко сфокусироваться при помощи автофокуса. Теперь автофокус нужно отключить. Полностью. Вообще. Более того, кольцо фокусировки камеры лучше заклеить кусочком изоленты, чтобы случайно его не сдвинуть. Теперь у вас есть фокусировка на звезды на всю оставшуюся ночь. Телефон из кадра можно убрать. Кстати, если вы снимаете не один, то вы можете попросить своего друга отойти на 7-8 метрови подсветить фонариком себя и сфокусироваться по нему. После фокусировки всю вспомогательную иллюминацию можно выключить.

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED, f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Огни поселка Вершинино подсвечивают часовню в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Но как же выстроить кадр в кромешной темноте? Я советую выключить камеру, чтобы из видоискателя пропала яркая служебная информация — ночью она будет вас сильно слепить. После этого нужно начать всматриваться в видоискатель, и постепенно ваше зрение адаптируется к темноте и вы начнете видеть отдельные контуры, а потом и всю картину. Как только ваше зрение привыкло к темноте, выставьте кадр. Теперь камеру можно включить, выставить нужные параметры и сделать пробный кадр. Не исключено, что вам придется немного перестроить кадр, поправить горизонт или поменять композицию, но это уже детали. Удачных ночных съемок! И еще один дружеский совет — не забудьте сразу после съемки вернуть ISO обратно на 64. А то вдруг случится феерический рассвет, а у вас ISO 3200.

Facebook

Со временем съемки все просто: темное время суток, начиная с сумерек. Гармоничные фотографии можно получить, снимая пейзаж в городе, когда уже включено уличное освещение, но еще не совсем стемнело. Место лучше выбрать заранее или использовать уже известную точку, на которой снимали дневной пейзаж. Я думаю, что у каждого фотографа есть такие места.

При съемках звездного неба и Млечного Пути лучше выбрать место, удаленное от населенных пунктов, так как из-за уличного освещения происходит сильная засветка. Я стараюсь снимать звездное небо в период с августа по сентябрь, когда самые темные ночи, и лучше всего виден Млечный Путь, даже невооруженным глазом. Перед этим смотрю время восхода и захода Луны, чтобы она не стала помехой при съемке звезд. Если же не стоит задача снять Млечный Путь, то лунный свет выделит ландшафт или отдельный объект. В этом случае получаются интересные тени.

Для ночной съемки необходимо следующее оборудование:

— Камера с возможностью ручного управления параметрами съемки, желательно полный кадр (очень облегчает постобработку отснятого материала).

— Объектив: широкоугольный, стандартный, теле — зависит от объекта съемки и композиции, желательно светосильный, особенно при съемке статичных звезд или Млечного Пути.

— Пульт дистанционного управления или спусковой тросик; можно использовать задержку при срабатывании затвора, выставленную на несколько секунд, но с пультом/тросиком удобнее.

— Штатив. Без него в этом виде съемки не обойтись, так как съемка проходит на длинной выдержке.

— Фонарик: для подсветки необходимых объектов в кадре, придания фотографии оригинальности, для освещения дороги и оборудования в темноте.

— Запасная батарея. При использовании длинной выдержки батарея разряжается быстрее, особенно при съемке зимой.

При съемке Млечного Пути и статичных звезд практически всегда использую следующие параметры: максимально открытая диафрагма, обычно f/2.8; выдержка 30 секунд (при расчете выдержки можно использовать “правило 600”: если 600 разделить на фокусное расстояние объектива, получится время выдержки, при котором звезды не будут смазаны); ISO 2500-3200, выше поднимаю очень редко, даже на полном кадре шумы дают о себе знать; ручная фокусировка: отключаю автоматическую фокусировку и стабилизацию изображения, если такая присутствует; и, конечно же, съемка должна осуществляться в формате RAW.

И во время съемки в городе, и при лунном свете, и при хорошо освещенных объектах можно отойти от приведенных выше параметров и использовать их на свое усмотрение. Диафрагму можно прикрыть, что сделает изображение резче, ISO тоже желательно снизить, так как света уже может быть достаточно, а значит, уйдет проблема с излишними шумами. Выдержку можно подобрать опытным путем, учитывая, какой эффект вы хотите получить. Для удобства можно попробовать использовать автофокус.

Когда в один кадр не помещается вся задуманная композиция, я снимаю панорамы, как горизонтальные, так и вертикальные. Например, чтобы снять Млечный Путь в виде арки, не хватит одиночного кадра снятого с фокусным расстоянием 14 мм, поэтому приходится снимать по несколько кадров в несколько рядов, а затем “сшивать” полученные кадры в фоторедакторе.

• Съемка природных явлений

Дополнить композицию кадра можно природными явлениями, которые хорошо видно в темное время суток: серебристые облака, грозы. Зимой можно фотографировать лунное гало и световые столбы. Отдельно стоит отметить съемку полярного сияния. Конечно, это более актуально для северных регионов, но и в средней полосе России его можно запечатлеть. Наши глаза его могут и не увидеть, но на длинной выдержке полярное сияние “проявляется” во всей красе. Полученные фотографии смотрятся фантастически.

Более эффектной фотографию ночного пейзажа делает отражение от водной поверхности. Это может быть водоем, мокрый асфальт или даже лужа. При съемке отражений на длинной выдержке получаются интересные кадры. Если есть такая возможность, я всегда ей пользуюсь».

Особенности съемки ночного пейзажа

Съемка ночного пейзажа является не менее интересным занятием. Фотокамера может работать и в ночное время, причем не менее эффективно, чем днем. Единственным условием является наличие у нее ручной установки затвора. Для съемки ночного пейзажа будет также необходим устойчивый штатив, так как при этом выдержки будут весьма продолжительными.

Небольшой карманный фонарик будет хорошим помощником во время съемок и передвижения по местности, которая объята темнотой. Кроме того он поможет при наведении на резкость. Встроенные в фотокамеры лампы подсветки далеко не всегда оказываются способными выхватывать из темноты контуры объектов.

Снимок 1. Фотограф нашел оригинальный способ, запечатлев отражение огней города от льда замерзшей реки.

В отличие от них фонарик можно положить рядом с удаленным объектом, выставить необходимые настройки и произвести съемку. В ряде случае темный фон не позволяет разглядеть границы сцены в видоискатель и тут на помощь тоже придет карманный фонарик.

Начинающие фотографы стараются выставлять на фотокамере максимально большое значение чувствительности по ISO во время съемки ночного пейзажа. Делать этого не стоит, так как ухудшаются показатели резкости изображения. В большинстве случаев оказывается достаточно средних значений чувствительности для получения качественных снимков.

Экспозиция при съемке ночного пейзажа

При съемке ночного пейзажа экспозиция представляет собой компромисс. Когда ее значение слишком мало, фотограф получает детали в светах. Как правило, это источники света, окруженные черными теневыми участками.

Снимок 2. Ночной зимний пейзаж.

Когда значение экспозиции слишком велико, фотограф получает детали в тенях, но света оказываются сильно выжженными и происходит искажение цвета с переходом изображения в коричневый оттенок. Поэтому от фотографа требуется найти золотую середину, и зачастую это является вопросом индивидуального выбора.

Хорошие выразительные снимки получаются, если начинать съемку ночного пейзажа в сумерках. В это время небо еще достаточно хорошо освещено, окружающие предметы и объекты выглядят силуэтами на его фоне, а искусственный свет из окон домов и уличных фонарей создают ночной эффект.

Снимок 3. Свет фонарей уличного освещения создает оригинальную подсветку воды в фонтане.

Впечатление от ночных снимков усиливается, если съемка ведется у воды или сразу после дождя. В лужах отражаются огни и выставляются детали, которые в другое время просто отсутствуют в темных тенях. Поэтому при влажной земле длительность экспозиции следует несколько уменьшать.

Эффекты при длинных выдержках

При съемке ночного пейзажа выдерживаются продолжительные экспозиции и поэтому все движущиеся объекты получаются смазанными. Если на них есть огни, например, от фар или габаритных огней автомобилей, то свет на снимке окажется запечатленным в качестве линии.

Снимок 4. Съемка в сумерках позволяет зафиксировать неповторимый сюжет.

Данный эффект можно использовать снимая оживленное уличное движение или движение по автомагистрали. Если выставить значение диафрагмы примерно около 1:16, то становится возможным экспонировать при выдержке 20 – 30 с. За это время мимо фотокамеры пройдет большой поток автомобилей, свет от которых будет зафиксирован в виде световых трасс.

Фары головного освещения образуют белые следы, а задние габаритные огни – красные, мигающие указатели поворотов – штрихи желтого цвета.

Снимок 5. Ночная съемка оживленного шоссе позволяет получить интересные эффекты на снимке.

Интересным объектом для съемок является парк аттракционов, которые обычно располагаются в крупных городах. При съемке таких объектов используют относительно короткие выдержки и полностью открытую диафрагму для съемки сцены в целом.

Если использовать продолжительные выдержки с малым отверстием диафрагмы, то получаются смазанные огни движущихся объектов, которые создают абстрактную картину.

Следующим интересным объектом для съемок являются здания с подсвеченными фасадами. Если огни сосредоточены в нижней части здания, а верхняя его часть отмечена только отдельными точечными светильниками, то эффект иллюминации будет спадать по мере подъема вверх, и в итоге на снимке может получиться здание, которое постепенно исчезает, начиная с середины.

Чтобы избежать этого следует брать экспозицию по верхней, менее освещенной части здания. При последующей обработке изображения в программе вы сможете откорректировать его, если возникнет такая необходимость.

Еще один объект для съемки – различные рекламные световые вывески и короба. Они принадлежат к простейшим объектам ночной съемки. При их фотографировании можно полностью положиться на показания встроенного в фотокамеру экспонометра, делая замеры по яркости вывески.

Великолепные фотографии ночных пейзажей

«Черный день» — именно так называют пока ещё необъяснимое явление в атмосфере, которое приводит к резкому снижению прозрачности и проникновению солнечных лучей. Это очень редкое явление и абсолютно не предсказуемое, именно поэтому мы так мало знаем о нём. Считается, что одна из причин возникновения чёрных дней перенос пыли в верхних слоях атмосферы, или лесные пожары, которые затмевают солнце.

Даже церковь имеет на это свою точку зрения, а именно – пророчество из Библии. В любом случае это очень редкое и необычное зрелище, которое и произошло 18 сентября на полуострове Ямал в 1938 году. Спустя более чем 80 лет, мы предлагаем вам посмотреть на подборку великолепных ночей со всего мира.

И еще интересные новости:

Здесь мы можем увидеть героев из Звёздных Войн, Доктора Кто и Супермена и других известных персонажей кино и телевидения.

Скорей всего, любой житель планеты за свою жизнь хотя бы раз ездил в общественном транспорте. Исключение составляют те немногие, кто живет в…

Бангладеш – небольшая, красивая азиатская страна, которая граничит с Индией и Бирмой, а на юге её границы омывает Бенгальский залив. Стана известна…

Дождь – одна из сил природы, с которой справиться человеку невозможно. Для кого-то это настоящее спасение в жаркий солнечный день, для других сущий…