Фильтры, которые обязательно нужно иметь для съемки пейзажей

Виды фильтры для съемки пейзажей

Мнение о пейзажном жанре, как простом в освоении не соответствует действительно. Скептики уверены в том, что пейзаж – это обычная фиксация окружающей обстановки, природы или городских окрестностей. Правда состоит в подходе к съемке. Пусть обычную фиксацию практикуют фотокорреспонденты. Авторам, считающим фотографию искусством, коим она и является, давно ясно, что снять завораживающий пейзаж без применения «спецсредств» весьма затруднительно. Движение в кадре, контровый свет, широкий динамический диапазон сцены – враги и в то же союзники фотографа при съемке пейзажа. Их можно применить для увеличения выразительности, акцентировать на них внимание, преподнести изюминкой кадра. С другой стороны бывает, когда часть сцены невозможно исключить, но именно она приносит нежелательный эффект. Как быть? Что за помощники выручают фотографа? Какие хитрости используют авторы? Какие фильтры необходимы для съемки пейзажей?

Поляризационный фильтр

Вы когда-нибудь замечали, что в солнцезащитных очках картинка окружающего пространства выглядит немного более насыщенно и контрастно? Если нет, то обратите на это внимание. Принципиально поляризационный фильтр при съемке пейзажей приводит к такому же эффекту.

Данный тип фотофильтров существует в двух видах: круговой и линейный. Более распространен первый вариант. Эффект от использования регулируется путем вращения по кругу половины фильтра, который представляет из себя два сдвоенных стекла. Регулируя вращением, вы в реальном режиме сможете наблюдать, как исчезают и появляются блики, меняется цвет и насыщенность неба.

Что дает полярик при съемке пейзажей? Придает насыщенности, устраняет яркие детали, выравнивает тон неба, придает ему объем, убирает блики на водной поверхности, глянцевых деталях, делает воду более прозрачной.

В целом, того эффекта, который дает полярик, нелегко достичь просто обработав фотографию в редакторе, например фотошопе, но реально. Однако, явно выгоднее иметь исходное фото пейзажа с выразительными деталями. Правда, говоря о выразительности, она не так гарантирована при применении поляризационного фильтра. В его использовании есть важные нюансы:

• Поляризатор эффективен при съемках пейзажа, когда солнце находится перпендикулярно объективу, то есть светит сбоку на фотографа. В данной ситуации эффект будет максимальным. При съемке пейзажа, когда солнце светил в кадр или располагается позади фотографа, полярик практически не проявит себя.
• Ценовой разброс может ввести в смятение. Выбор стоит делать исходя из класса используемого объектива. Пользуясь объективом профессиональной линейки не нужно покупать дешевый фотофильтр за 300 рублей, от него будет больше вреда, чем пользы. К тому же цена зависит и от диаметра.
• Если вы часто снимаете пейзажи на широкоугольник и сверхширокоугольник, то потребуется тонкий полярик, так как фильтр с обычной шириной будет способствовать появлению виньетирования кадра. Второй проблемой широкого угла является неравномерный эффект от использования фотофильтра.

Все перечисленные нюансы являются лишь деталями использования полярика для съемки пейзажей, но никак не лишают его достоинств. Поляризатор рекомендован к использованию для любого пейзажиста, останется лишь познать его на практике и красивые снимки гарантированы.

Нейтрально-серый фильтр

Не менее значимым для съемки пейзажей является нейтрально-серый или фильтр нейтральной серости. Он может использоваться в комплексе с другими, дополняя свойства друг друга.

Задача нейтрально-серого фильтра – затемнение сцены. Часто при дневном освещении для уменьшения яркости сцены бывает недостаточным просто прикрыть диафрагму, даже на максимум. Хотя и не стоит забывать, что существует еще дифракционный предел. Второй вариант уменьшения экспозиции – сокращение выдержки. Но что делать, когда днем требуется длинная выдержка? Вот тогда и помогает фильтр нейтральной плотности.

Фотофильтры отличаются между собой в первую очередь плотностью. Она может быть регулируемой и нерегулируемой, тогда для ее изменения потребуется другой фотофильтр. Так ND-фильтры могут уменьшать световой поток от двух до тысячи раз. Такой разброс перекрывает практически все потребности в их использовании.

Для каких целей можно применить ND-фильтр? В основном для увеличения выдержки в дневное время, что требуется для: создания эффекта движения (например, при съемке городской суеты), исключения посторонних в кадре (существует прием, когда с помощью штатива и длинной выдержки все прохожие в кадре «растворяются»), создания эффекта матовой воды (волнение водоемов при длинных выдержках превращается в сплошную матовую поверхность, это же касается и водопадов). Это не весь перечень возможностей применения фотофильтра для съемки пейзажа, все зависит от фантазии.

Покупка ND-фильтра соответствующей ценовой категории также актуальна, чтобы не портить качество получаемого изображения при использовании дорогой оптики.

Градиентный фильтр

Полезный фотофильтр для съемки пейзажа, который имеют в своем наборе любой фотограф. Градиентный фильтр позволяет уменьшить яркость лишь части сцены (обычно половины). В основном эта способность используется для уменьшения экспозиции неба, не затрагивая землю. Таким образом, фотофильтр помогает компенсировать невысокий динамический диапазон цифровых матриц. Существуют способы обойтись без фотофильтра, например, использовать брекетинг экспозиции (в данном случае фотокамера производит три снимка с разной экспозицией один за одним) затем проработать детали в фотошопе или лайтруме. Либо просто использовать HDR-режим. Но в случае, когда в кадре присутствуют движущиеся предметы, оба варианта не подойдут.

Градиентные фильтры могут быть как круглым, так и прямоугольным. При этом оба они могут иметь оттенок (голубой, оранжевый, красный и другие). Лучше использовать фотофильтр без оттенка. Круглый градиентный фотофильтр используется классическим способом – прикручивается посредством резьбы на объектив. Прямоугольный нуждается в посадочном месте – переходнике, который также прикручивается резьбой. У каждого вида есть преимущества: круглый не портит вид аппаратуры (прикрученный переходник и квадратное стекло, превышающее по размерам диаметр объектива, для посторонних выглядят странно). Однако такой вариант позволяет регулировать линию горизонта, в отличие от круглого, где переход от темного к светлому происходит исключительно посередине.

Цветные фотофильтры не так часто применяются для съемки пейзажа, потому что цвет без труда можно изменить в фоторедакторе, лучше на них не тратиться. Более важные отличия – это плотность темной стороны и резкость перехода от темной области к светлой. Предпочтения зависят от окружающей обстановки, которую необходимо заснять.

Другие виды фильтров

Помимо трех основных фотофильтров существуют еще ультрафиолетовые, лучевые, утепляющие. Первые из этих трех нередко используются при съемке пейзажа, но их использование имеет плюс и минус.

Плюс состоит в фильтрации синего оттенка и главное – защиты передней линзы объектива. Использование качественных дорогих объективов целесообразно с использованием такой защиты. Существует масса примеров падения фотокамеры, в то же время множество случаев разбивания именно фотофильтров без повреждения самого фотоаппарата. Защита нужна и от погодных условий, попадания брызг, которые гораздо труднее оттереть с линзы объектива (на которые нанесено специальное покрытие). Минусом его использования является наличие еще одного стекла в системе, которая налажена без его расчета. Фотофильтр может создать блики и помехи.

Лучевой фильтр позволяет создавать эффект лучей от источников освещения, например фонарей, подобных эффекту, появляющемуся при закрытии диафрагмы. Иногда такой фотофильтр применить можно, но он не нужен столь часто, как другие. Утепляющий фильтр делает оттенок кадра ближе к солнечно-закатному, деревенскому, создавая эффект сельского уюта – вариант «для поиграться», так как цветокоррекция может быть достигнута в редакторе.

Использование основных видов фотофильтров объективно необходимо для достижения хорошего результата в пейзажной съемке. Современные фоторедакторы хоть и умеют творить чудеса, но не позволяют обойти законы физики и успешно повторять длительные выдержки, стирать границы динамического диапазона.

Существуют разные мнения фотографов. Кто-то принципиально не использует фотофильтры, а кто-то, однажды попробовав, понимает их необходимость. В любом случае, чтобы сформировать свое личное мнение необходимо ими воспользоваться.

Выбор фотофильтра для съемки пейзажа

В современной фотографии, фильтры, как и раньше имеют большое значение. Графические редакторы давно научились имитировать работу фильтров, но до сих пор они не могут предоставить на 100% такой же хороший результат, как дают настоящие фильтры. Кроме того, связка графического редактора с настоящим фильтром — это наилучший вариант для фотографа.

В пейзажной фотографии можно выделить 3 основных фильтра, которые нужны для различных условий съемки.

1) Поляризационный светофильтр

При съемке на улице это один из самых важных фильтров. Данный фильтр увеличивает яркость и контрастность фотографий. Также данный фильтр замечательно справляется с уменьшением бликов и отражений от глянцевых поверхностей и воды. Поляризационный фильтр также можно использовать для затемнения неба, что очень удобно для выравнивания яркости по площади кадра.

Данный тип фильтра бывает двух видов: линейный и круговой. Чаще всего используют круговой фильтр. Вид снимка будет меняться при вращении фильтра по часовой или против часовой стрелки. Фильтр устроен так, что он пропускает обычный свет, но блокирует отраженный. Вращение определяет количество пропускания отраженного света. Значит вращая фильтр можно уменьшать или увеличивать количество бликов. Также фильтр может затемнять небо. Можно регулировать яркость неба от голубого до темно-синего.

Поляризацию нельзя подделать программным методом, так что данный фильтр уникален и только лишь его использование может помочь добиться определенных результатов.

2) Нейтральный фильтр или фильтр нейтральной плотности

Нейтральные фильтры между собой различаются количеством пропускаемого света.

3) Градиентный нейтральный фильтр

Такой тип фильтра нужен для затемнения определенной части снимка. Чаще всего это бывает небо. Обычно на снимках получается яркое небо и темная земля. Градиентный фильтр позволяет выровнять этот баланс яркости. Выполняю градиентные фильтры прямоугольной формы. Это позволяет регулировать положение границы перехода между затемненной и прозрачной частью. Специальные держатели для прямоугольных фильтров позволяю двигать их практически в любом направлении.

Держателей для данных типов фильтров много. Есть узкоспециализированные, а есть универсальные решения, который подойду практически ля любого фильтра. Разновидностей фильтров также много. Они различаются размерами, плотностью затемнения, границей перехода от прозрачного к затемненному и качеством.

Имитировать данный фильтр в графическом редакторе можно, но это пройдет не во всех случаях и не во всех случаях результат будет достойный. Если кадр пересвечен в каком-то участке, то ни какой графический редактор не проявит детали, а то, что проявится будет слишком шумным. Если при съемке таких сюжетов использовать фильтр, то на этапе создания фотографии яркие участки будут затемняться, и детализация этих участков будет на должном уровне, так что на практике этот фильтр не заменим.

Фильтры, которые обязательно нужно иметь для съемки пейзажей

Когда я фотографировал прекрасные пейзажи национального парка Глейшер на рассвете, я понял, что некоторые фильтры могут быть весьма полезны для получения хорошего результата в пейзажной фотографии. Некоторые фотографы думают, что встроенные инструменты в Lightroom и Photoshop могут имитировать эффект фильтра, делая его ненужным в цифровой век. Но некоторые фильтры на самом деле никогда не смогут быть смоделированы программным обеспечением, а другие помогают получить еще более качественный результат при постобработке.

Поляризационный фильтр

Поляризационный фильтр является обязательным инструментом для пейзажной фотографии. Как правило, это первый фильтр, который покупают фотографы-пейзажисты, чтобы улучшить свои фотографии и добавить им яркости и контрастности. Поляризатор может уменьшить отражение от предметов, как вода или стекло, и может быть использован для затемнения неба, выделения облаков и даже уменьшения атмосферного тумана, делая сцену гораздо более яркой. Для всех нормальных объективов, у которых впереди есть резьба, вы можете приобрести круглый поляризационный фильтр, также известный как «круговой поляризатор». Его очень легко использовать и, присоединив его к объективу, все, что вам нужно будет сделать, это повернуть его по или против часовой стрелки для различной степени поляризации. Поляризационный фильтр работает, блокируя определенные световые волны, попадающие в объектив. Прокручивание поляризатора позволяет пропускать некоторые типы световых волн одновременно блокируя другие. Таким образом вы можете превратить небо из светло-голубого в темно-синее или увеличить/уменьшить отражение простым прокручиванием фильтра.

На протяжении многих лет я использовал B+W поляризационный фильтр (белее дешевый вариант), но недавно попробовал Singh-Ray Warming Circular Polarizing Filter для своих пейзажных работ. Я считаю, что оба они хорошо справляются с работой, но должен сказать, что Singh-Ray мне понравился больше, так как он пропускает больше света, что бесспорно является преимуществом при съемке с рук.

Нейтрально серый фильтр

Вы вероятно видели фотографии текущей воды или водопадов, которые выглядят очень гладко и напоминают туман. Такой эффект может быть достигнут, когда камера установлена на штатив и используется очень длинная выдержка. В условиях дневного света даже уменьшение ISO и увеличение F-числа не позволяет задать такую длинную выдержку. Единственным решением в этих ситуациях есть уменьшение количества света, попадающего в объектив, и вот где нейтральный фильтр вступает в игру. Он уменьшает количество света, попадающего в объектив, и таким образом увеличивает время экспозиции. Как и в случае с поляризационным фильтром, эффект нейтрального фильтра нельзя воспроизвести при постобработке. Вот пример изображения водопада, которое я сделал с использованием нейтрального фильтра:

Есть много видов фильтров нейтральной плотности. Некоторые пропускают меньше света, чем другие, обозначенные в F-шагах. В прошлом я использовал целый ряд различных фильтров и пришел к выводу, что Singh-Ray’s Vari-ND работает лучше всех, потому что я могу изменять количество света, попадающего в объектив, простым прокручиваем. Но надо сказать, что он совсем недешев. Если вы ищете менее затратную альтернативу, то B+W 77 мм 1.8 ND MRC прекрасно подойдет.

Градиентный нейтральный фильтр

Градиентные нейтральные фильтры необходимы в тех ситуациях, когда небо гораздо ярче, чем передний/задний план. Поскольку соотношение неба и переднего/заднего плана может меняться в зависимости от композиции, большинство градиентных нейтральных фильтров выполнены в форме прямоугольника. Таким образом, эти фильтры используются либо с держателем, либо его нужно держать рукой перед объективом. Преимущество использования держателя в том, что вы можете сложить несколько фильтров и не беспокоится о центровке. Недостатком же является возможное виньетирование, так что будьте осторожны при использовании широкоугольных объективов с фокусным расстоянием меньше 35 мм. Вот фотография, сделанная с 2-шаговым (0.6) GND фильтром для затемнения неба:

Эти держатели бывают многих видов и лично я использую систему Lee – она прекрасно подходит как к полнокадровой камере, так и кроп-сенсорной. Что касается фильтров, то их выбор даже больше: плавный градиентный нейтральный фильтр, жесткий, реверсный, с различной интенсивностью и от разных производителей. Если вы не уверенны, какой покупать, то я порекомендую вам начать с 3-шагового (0.9) плавного градиентного фильтра фирмы Lee. Я использую его очень часто, и он прекрасно уменьшает количество света в сцене. Более дешевые держатели и фильтры производит компания Cokin, которая предлагает три разных размера систем: A, P и X-Pro/Z-Pro (от меньших к большим). Я рекомендую взять хотя бы держатель Cokin P, хотя я бы не использовал что-то меньше, чем Cokin X-Pro/Z-Pro для полного кадра. Cokin производит прекрасные и доступные наборы и для серии Cokin P, и для Cokin X-Pro/Z-Pro.

А теперь важный вопрос – может ли эффект градиентного нейтрального фильтра быть воспроизведен при постобработке. Да и нет, это зависит от интенсивности света и применения техник HDR и режимов наложения. В ситуациях, когда небо не совсем потеряно и вы снимали в RAW, вы можете использовать фильтр нейтральной плотности в Lightroom и восстановить множество деталей – до двух полных шагов можно восстановить в большинстве случаев. Но что на счет случаев, когда небо потеряно? Многие люди утверждают, что градиентный нейтральный фильтр не понадобится в этих ситуациях, так как они могут брекетировать снимок и получить очень хороший результат с HDR и техниками наложения. Это правда, но наложение и HDR не всегда работают хорошо, особенно при ветреной погоде. Лично я стараюсь держаться подальше от HDR, с ним трудно получить реалистичный результат. Так что лучше использовать фильтры, чем тратить время на постобработку в попытках восстановить утерянные детали. Но все люди разные, и я знаю, что некоторые фотографы не согласятся со мной на этот счет.

Фильтры в пейзажной фотографии:
что, зачем, почему?

Автор колонки о пейзажной фотографии, участник Russian Photo Club, Дмитрий Питенин, рассказывает о назначении, видах и использовании фильтров в пейзажной съемке.

В последнее время ко мне поступает очень много вопросов о том, какие фильтры я использую при съемке, какой стоит выбрать, что использовать для получения определенного результата. Всем стараюсь отвечать, но вопросы растут лавинообразно, поэтому решил сделать небольшую заметку про фильтры, постараюсь рассказать подробно про свой текущий опыт.

Я использую систему Lee с фильтрами 100 мм (нейтральной плотности и градиентные) и круглый поляризационный фильтр. Обо всем по порядку.

Фильтры нейтральной плотности (ND, Neutral Density filter)

ND фильтр на 6 стопов + реверсивный градиент

Данные фильтры предназначены для снижения количества света, которое попадет на матрицу при съемке. Тут все просто — чем больше плотность, тем меньше света попадет на матрицу и тем будет либо длиннее выдержка, либо шире можно открыть диафрагму (что более актуально для портретной съемки). Плотность стоит выбирать от задач, разумеется.

Сразу скажу, что есть специфичная вещь — фильтры переменной плотности (vario-nd). По сути — два поляризационных фильтра в одной оправе. Но, как показывает практика и пишут некоторые честные производители, эти фильтры не предназначены для съемки с длинной выдержкой (хотя в некоторых условиях и возможно такое использование), а больше актуальны для видеосъемки (позволяют сохранить постоянную диафрагму в разных условиях). Диапазон часто заявлен от вплоть до но вот реально можно использовать примерно крат до 200, потом проявляется технологическая особенность этих фильтров — «кресты поляризации». Чем больше кратность затемнения, тем сильнее.

Пример «крестов поляризации» на фильтре переменной плотности

Я рекомендую использовать фильтры постоянной кратности от проверенных производителей. Китай бывает неплох, но это лотерея с качеством, и шанс, что повезет — не очень велик. Даже фильтры от известных производителей (преимущественно, старых версий) бывают не очень удачны. Один из недостатков — может встречаться цветовой сдвиг. Собственно, если он равномерно происходит — ничего плохого в этом нет (мне лично нравится, как добавляют синевы некоторые фильтры), да и легко правится балансом белого. Другое дело — когда фильтр начинает подмешивать инфракрасный канал, в этом случае привести к нормальным цветам или очень сложно или невозможно. Заметить можно по характерному розово-фиолетовому оттенку снимка. Таких фильтров стоит избегать. Также, могут быть проблемы с использованием в контровом свете и с падением разрешения.

Пример подмешивания ИК канала

Надо учесть, что при использовании плотных фильтров края изображения будут всегда немного темнее, чем центр. И это сказывается не виньетирование фильтра, а физические законы — чем дальше от центра, тем длиннее ход лучей, и тем большую плотность, «толщину», фильтра им приходится преодолевать (актуально для широкоугольной оптики), так как лучи идут не перпендикулярно фильтру, а под углом. А так как время экспонирования для всего кадра одинаково, то с краев попадает меньше света.

(схематичное изображения хода лучей через фильтр, демонстрирующие причины потемнения краев изображения)

Немного про фокусировку с фильтром нейтральной плотности. Фильтр может сильно поглощать свет, и в оптическом видоискателе будут видны либо только силуэты, либо будет совсем темно. Но, если использовать электронный видоискатель или включить режим Live View, — то при не сильно темных условиях, — картинка появится. Соответственно, где фазовая фокусировка уже отказывается работать, то фокусировка по контрасту, зачастую, будет справляться. Но если ваша камера этого не позволяет, или вокруг уже довольно темно, то, выход один — придется выстраивать кадр без фильтра и одевать его непосредственно перед съемкой (плюсик к использованию системных фильтров).

ND фильтр на 10 стопов + мягкий градиент

Фильтры фиксированной плотности продаются в основном двух видов — квадратные системные фильтры (квадратные разного размера, самый популярный для зеркальных камер размер — 100 мм) и круглые под разные диаметры. У круглых фильтров есть довольно неприятный недостаток — невозможность их быстро и аккуратно снять (приходится откручивать, а это шанс сбить настройку фокусировки, сдвинуть выставленное положение поляризационного фильтра, сдвинуть камеру, да и просто занимает время). Квадратные: стоит отдавать предпочтение сделанным из стекла и имеющим уплотнительную резинку, которая спасает от засветки в щель между фильтром и холдером. Из минусов — возможна засветка с торца фильтра, но это довольно редко происходит, в этом случае торец надо просто прикрыть.

Пример засветки изображения через торец фильтра

Также, при длительной экспозиции рекомендуется закрывать видоискатель, чтобы не было засветок, снижения контраста и корректно работал замер экспозиции. Я ни разу с этим не сталкивался при съемке, поэтому не практикую. Но отговаривать не буду, разумеется.

ND фильтр на 6 стопов

Непосредственно про мой комплект. Я использую набор из нескольких фильтров Lee нейтральной плотности, преимущественно для таких сюжетов (назначение написано довольно условно, так как применение конкретного фильтра очень сильно зависит от освещения, характера воды, вида волн, движения облаков):

• на 3 стопа — для съемки в лесу, водопадов, быстротекущей воды,
• на 6 стопов (Little Stopper) — съемка в легких сумерках, водопадов на открытой местности, речек,
• на 10 стопов (Big Stopper) — съемка в рассветное или закатное время, пасмурная погода, открытая вода,
• на 15 стопов (Super Stopper) — съемка днем, относительно яркое солнце, светлая пасмурная погода (фильтр применяется очень редко).

Для расчета правильной экспозиции есть множество программ для смартфонов, графиков и табличек. Я пользуюсь теми, которые Lee кладет в комплекте — удобно и оперативно, они вставляются в чехол фильтра и всегда под рукой.

Градиентные фильтры (Gradient filter)

Про эти фильтры постоянно сшибаются копья, — применять или не применять, — когда есть возможность заменить брекетингом по экспозиции. Я бы не сказал, что вопрос стоит или-или. Я применяю и брекетинг, и градиентный фильтры, — в зависимости от сюжета и условий. В каждом способе есть свои плюсы, минусы и сопутствующие ограничения, разумеется. Главный плюс градиентного фильтра для меня — возможность применять его для съемки с длинной выдержкой и в условиях быстроменяющегося освещения. Основной недостаток очевиден — объекты, которые локально выходят за границу прозрачной области фильтра, будут затемнены.

(НД фильтр на 6 стопов + мягкий градиент)

Это те фильтры, которые стоит использовать именно системные, а не круглые, так есть возможность сдвигать границу перехода. Мы же не всегда снимаем пейзажи с линией горизонта или переходом по центру, верно? Существует множество типов фильтров по характеру границ, степени затемнения и переходу. Также, есть варианты, где помимо нейтрального затемнения есть цветовой градиент.

Методом проб я пришел к набору из трех фильтров:

• Фильтр с мягкой границей на 3 стопа Lee (Soft Neutral Density Grads) — применяется на широкоугольной оптике, когда граница перехода неровная,
• Фильтр с жесткой границей на 3 стопа Lee (Hard Neutral Density Grads) — применяется в случае относительно ровной границы участков, для телеобъективов (там граница заметно смягчается),
• Реверсивный фильтр на 3 стопа Hitech (Resin Neutral Density Reverse Grad 0.9) — применяется для съемок с горизонтом, морские сюжеты. Фильтр дает небольшое окрашивание в фиолетовый.

ND фильтр на 6 стопов + мягкий градиент + реверсивный градиент

Меньшая плотность для цифровой камеры мне кажется неактуальной, большая — начинает выглядеть неестественно. Сейчас Lee выпустили фильтры со «средней» границей, между мягкой и жесткой. Не пробовал, так как еще один фильтр кажется избыточным, но для тех, кто хочет попробовать фильтры «на зуб», может, с него и стоит начать.

Поляризационный фильтр (Polarising filter)

Я использую обычный круглый (часто вместе с системными). Системные поляризационные фильтры (то есть, по сути, они такие же круглые, но большого диаметр) крепятся спереди держателя. Это накладывает ограничение по виньетированию, да и цена на качественный фильтр 105 мм становится запредельной.

Фильтр нужного мне диаметра накручиваю первым, а уже к нему стыкую переходное кольцо для системных фильтров. Единственный момент, который надо учитывать, — положение поляризационного фильтра надо выставить первым, а уже потом защелкивать холдер с системными фильтрами. В основном, применяю для убирания отражения с поверхности (когда, например, хочу показать дно водоема). Также, использую для избавления от рефлексов неба с листвы. В целом, применение поляризационного фильтра, даже когда он не работает по прямому назначению, дает более яркие и насыщенные цвета.

ND фильтр на 6 стопов + поляризационный фильтр + мягкий градиент

Да, многие приходят в ужас от такого «бутерброда» фильтров. Я специально проверял влияние фильтров на детализацию, и пришел к выводу, что качественные фильтры практически не сказываются, даже если их установлено Вот, к примеру, полный кадр и его 100% участок с угла (снято на Canon 5D Mark II + 24-70/F4 на 60м, использован мягкий градиентный фильтр и ND фильтр 3 стопа). Ни в цифровом файле, ни при печати никаких негативных влияний на детализацию замечено не было.

Фотоблог 365

14 февраля 2017 г.

Необходимое оснащение для пейзажного фотографа

Если вы любите съемку пейзажей, то можете упустить что-то интересное, если будете использовать только камеру и ничего больше.

Правильные аксессуары делают получение качественных кадров более простой задачей. Кроме того, они могут уберечь от распространенных ошибок, которые ухудшают качество изображения.

Даже несмотря на то, что они добавят веса вашей сумке с камерой, польза, которая будет получена от правильных аксессуаров, безусловно, этого стоит.

Альфонсо С. решил рассказать о наиболее распространенных аксессуарах серьезных пейзажных фотографов, которые они берут с собой.

Надежный и удобный штатив

Пейзажная фотография этот тот вид съемки, который охватывает широкие пространства. Это так же означает, что обычно используется очень сильно зажатая диафрагма, что значительно сокращает количество попадающего в камеру света.

Такой подход оставлять фотографу только два варианта — высокий уровень ISO или штатив.

При сокращенном освещении во время съемки закатов и рассветов, штатив является обязательным условием. Также, это отличное приспособление чтобы снимать пейзажи в пасмурные дни.

Однако, не все штативы одинаковы.

Если вы снимаете часто, то быстро поймете, каким разочарованием может быть дешевый штатив. Это становится еще более очевидным в холодную погоду.

Обязательно протестируйте объектив перед покупкой, если это возможно. Убедитесь, что все замки легко закрываются, а секции плавно выдвигаются. Чем большую силу нужно прикладывать, чтобы сложить и разложить штатив, тем труднее будет, когда ваши руки онемеют от холода.

Не забудьте проверить, как штатив справляется с ситуацией, когда требуется получить изображение вертикального формата. Многие недорогие штативы превращают съемку в вертикальном положении в настоящий кошмар. Лучше потратить немного больше денег на штатив, чтобы вертикальные снимки было делать так же легко, как и горизонтальные.

Фильтры нейтральной плотности (ND)

Воды и облака выглядят по-настоящему завораживающе, когда размываются с использованием длинной выдержки. Однако при съемке в условиях яркого освещения, даже с самой маленькой диафрагмой и низким уровнем чувствительности, такое может не получится. Это та причина, по которой ND-фильтры важны.

ND-фильтр ограничивает камеру от попадания лишнего света, что позволяет достичь длинных значений выдержки. В зависимости от типа фильтра можно заблокировать очень много света, либо совсем чуть-чуть.

Есть ND-фильтры, с которыми снимок нужно делать с выдержкой 1/4 секунды, а бывают варианты, когда потребуется 30 секунд или минута, возможно даже с повышением ISO. Такие фильтры позволяют легко размыть качающуюся траву, облака или движущиеся объекты даже в солнечный день.

Градиентные ND-фильтры

Если вы ненавидите HDR и хотите получать весь динамический диапазон сцены за один кадр, то вам обязательно придется воспользоваться градиентным нейтральным фильтром.

Такие фильтры работают как обычные ND-фильтры, но только для части кадра. Они прекрасно подходят для съемки восходов и закатов, если вам нужно оставить больше света на переднем плане и меньше над горизонтом, где находится солнце.

Это является наиболее распространенным использованием градиентных ND-фильтров. Но есть и другие способы их творческого использования, например для сцен, где есть сочетание тени и прямых солнечных лучей. Такое встречается как на улице, так и при съемке внутри помещений.

Поляризационный фильтр

Эти фильтры блокируют свет, который отражается от неметаллических поверхностей. Например от поверхности воды, стекла или неба.

Определенное количество света поляризационный фильтр блокирует и для неба, оно становится более темным. Все дело в том, что отсекается свет с поляризацией, которая не совпадает с поляризацией фильтра. Для этого, большинство таких фильтров могут вращаться.

Такие фильтры позволяют:

• Сделать контраст между небом и передним планом более сильным
• Уменьшить отражение от озера, океана или реки, сделав поверхность более темно-синей
• Минимизировать отражения от травы

Гораздо труднее будет удалить лишние отражения при пост-обработке, чем сразу при съемке, поэтому я рекомендую всегда иметь с собой поляризационный фильтр, особенно когда вы собираетесь проводить съемку рядом с водоемом.

Я знаю несколько фотографов, которые вообще не снимают поляризационный фильтр с объектива. Хотя, конечно, это личное предпочтение каждого. Поляризационные фильтры сокращают количество света, попадающего в камеру, поэтому при их использовании может понадобится изменение в настройках экспозиции.

Пульт управления для длинной выдержки

При съемке с длинной выдержкой малейшее дрожание камеры может вызвать потерю резкости. Это может произойти и при нажатии кнопки спуска затвора.

Можно избежать этого с помощью выносного пульта, который позволяет делать снимок без прикосновения к камере.

Есть несколько вариантов таких устройств:

• Проводной пульт, подключаемый к цифровой камере
• Беспроводной пульт (если камера поддерживает такую функцию)
• Гибрид проводной и беспроводной технологии
• Задержка перед съемкой (большинство камер позволяет сделать задержку между нажатием на кнопку спуска и экспонированием кадра)
• Смартфон или планшет, который управляет камерой по Wi-Fi (все больше камер выпускаются с поддержкой управления по Wi-Fi)

Лично я предпочитаю проводной пульт, поскольку он не требует батареек и возни с телефоном.

Я просто подключаю его и снимаю.

Однако иногда бывает, что я забываю свой пульт. Когда это случается, я использую задержку на камере в 2 секунды. Это раздражает, но лучше использовать такой способ, вместо того, чтобы снимать как обычно и получать размытые кадры.

Быстрый поиск в инструкции позволит вам определить, есть ли у вас в фотоаппарате режим, при котором камера делает паузу между нажатием на кнопку спуска и съемкой кадра. Будете ли вы этим пользоваться или нет, не так важно, но зато вы точно будете знать, что такая возможность есть, когда ваш выносной пульт перестанет работать или не окажется под рукой в нужный момент.

Небольшой комплект для чистки оптики

Если вы собираетесь делать правильные природные пейзажи, то планируете вернуться домой в грязной обуви. И как гласит закон Мерфи, если что-то может случиться, то оно случится обязательно.

Дождь, грязь, камера скользит в руках и можно случайно прикоснуться к объективу, независимо от того, насколько вы внимательны.

Комплект для чистки оптики позволит почистить объектив и вернуться к работе. Нет ничего хуже, чем начать снимать и, обнаружив грязь на передней линзе, идти домой из-за того, что у вас нет набора для чистки.

Самые важные вещи для пейзажной съемки

Хотя есть несколько других вещей, которые можно брать с собой на съемку, есть несколько предметов «первой необходимости», которые я беру с собой на пейзажную съемку:

• Штатив
• Фильтр нейтральной плотности (если это не ночная съемка)
• Пульт дистанционного управления
• Коплект для чистки оптики
• Поляризационный фильтр

Мне очень нравится идея градиентных ND-фильтров, я лично просто предпочитаю сделать несколько кадров с разной экспозицией и совместить их в фоторедакторе, вместо того, чтобы возиться с фильтром. Это быстрее, когда скорость имеет решающее значение, когда она мне больше всего нужна во время съемки восхода или заката.

Если видите, что в представленном списке чего-то не хватает для вашей пейзажной съемки, то, конечно, не стесняйтесь добавлять их в список «первой необходимости».

Я всегда говорю, что фотография является очень персонализированным хобби, поэтому используйте всё, что вам нужно и адаптируйте к своим потребностям.

3 помощника фотографа — UV, поляризационный и нейтрально серый светофильтры..

Сегодня речь пойдет о светофильтрах. Это маленькие помощники фотографа, которые цепляются на объектив. Конечно, в наш цифровой век пост обработка творит чудеса, но в некоторых случаях фильтры будут незаменимыми помощниками. До прихода цифры, было великое множество разных фильтров, они помогали делать то, что сейчас делают программы и сейчас необходимость в большей части фильтров отпала. Но тем не менее, есть 3 распространенных фильтра, которые до сих пор актуальны:

• Защитный фильтр — UV или ультрафиолетовый фильтр
• Поляризационный фильтр
• Нейтрально серый фильтр

Рассмотрим эти три типа чуть более подробно. Для того чтобы понять что есть что и зачем.

Защитные фильтры — UV и компания.

Вообще с этой категорией есть путаница. Технически в этой группе можно выделить 4 разных фильтра. Нейтральный бесцветный (Neutral), ультрафиолетовый (UV), фильтры SkyLight и фильтр против дымки Haze. Цель этой группы фильтров одна — защита объектива от механических повреждений, ультрафиолетового света (матрицы и пленка гораздо более чувствительны к нему чем наш глаз) и от «дымки» при съемке на больших расстояниях. Наиболее распространенные это UV и Skylight.

Skylight стоит обычно дороже, и продавцы любят его преподносить как «лучший», но на самом деле, его розоватое стекло, было призвано добавлять «теплоты» в кадр сделанный на пленку. В цифре этот эффект практически сводится к нулю наличием такой вещи как баланс белого, поэтому смысл переплачивать за Skylight для цифрового фотоаппарата я лично не вижу.

Чтобы не писали производители и не говорили продавцы в магазинах, основное назначение защитных фильтров — сугубо механическая защита объектива. UV фильтр позволяет

• Защитить объектив от пыли и песка
• Защитить переднюю линзу от царапин, отпечатков пальцев, ударов и т.п.
• Защитить «бровку» на конце объектива (для накручивания фильтров) от загиба при случайном ударе по объективу
• Защитить переднюю линзу от атмосферных осадков, брызг соленой воды на море и т.п.

Защитные фильтры наиболее недорогие, и можно купить фильтр на каждый объектив, но не стоит забывать о том, что любой фильтр это препятствие на пути света. Поэтому не стоит гоняться за дешевизной и стоит купить защитный фильтр хорошего производителя, изготовленный из качественного стекла с большим светопропусканием. Кстати по той же причине, при использовании например поляризационного фильтра, защитный лучше сразу снять, а не устраивать пирамиду из фильтров на конце объектива.

Поляризационный фильтр

Поляризационный фильтр (polarizing filter), он же «полярик» вещь в высшей степени полезная, фактически must have для любого уважающего себя фотографа. Что он делает? В общем случае он удаляет блики и отражения с поверхностей за исключением металлических. В солнечный день он так же может «притемнить» небо, делая его более фактурным, хотя на самом деле он просто удаляет отражение света с маленьких капелек воды и влаги, присутствующих в атмосфере.

Если вы снимаете воду, поляризационный фильтр даст вам возможность убрать паразитные отражения с поверхности, сделав воду более прозрачной, если вы снимаете например озеро, стоя на берегу.

Кроме того, поляризационный фильтр «ворует» свет. Он может украсть у вас от 1 до 2 стопов, в зависимости от качества самого фильтра. Соответственно, при использовании полярика возможно потребуется ввести экспокоррекцию, а при слабом освещении будет просто необходим штатив.

Кроме всего перечисленного,поляризационный фильтр может значительно улучшить цвета на фотографии, сделав их сразу такими, какими вы зачастую их делаете потом в Фотошопе или другом графическом редакторе. Причина в том же, удаление отражений с каких то объектов. Под отражением в данном случае понимается не то что мы видим в зеркале, а любой «отсвет».

Некоторые примеры из серии без фильтра и с фильтром

Пейзаж в кадре

Пожалуй, все, кто читает заметки на этом сайте, знают, что такое градиентный фильтр. Для тех, кто в танке, поясню: градиентный фильтр – это плоская прозрачная пластина, часть которой затемнена. Когда необходимо, при съёмке пейзажа градиентный фильтр устанавливают перед объективом так, чтобы затемнить слишком яркую часть кадра, применить цветовой переход или спецэффект.

В наши дни, когда качество изображения с цифровых сенсоров превзошло плёночное, невольно возникает вопрос: а зачем нам вообще нужен фильтр в своём материальном воплощении, если мы можем легко “натянуть” виртуальный градиентный фильтр в Лайтруме? Так то оно так, да не всегда. Дело в том, что при постобработке мы имеем дело с информацией, уже записанной в файл при съёмке, и её может не хватить, чтобы восстановить детали в светлой части композиции. В реальной жизни “виртуальный” градиентный фильтр в Lightroom позволяет восстановить детали с участков, пересвеченных приблизительно на одну ступень (один стоп). Две ступени, а уж тем более три и больше – слишком серьёзная потеря информации.

Хорошо, с динамическим диапазоном понятно, но я же могу отснять исходники для HDR? Верно, если условия позволят. Когда мы фотографируем в “режимное время”, сцена при этом очень динамична, как в ветреную погоду или на берегу моря в шторм, ±EV-кадры будут сильно различаться по положению подвижных объектов. Ещё одна ситуация, когда HDR не спасёт – съёмка в вечернее или утреннее время на очень долгой выдержке. Освещение кардинально изменяется к моменту съёмки следующего кадра в эксповилке. И ещё, HDR работает для одного кадра, а если хочется снять видеоклип с панорамированием вдоль линии горизонта, то почти наверняка понадобится градиентный фильтр, чтобы сбалансировать яркость в кадре.

Но вообще-то я не собирался убеждать вас, для чего нужен градиентник, а хотел рассказать, как выбрать хороший. Градиентные фильтры выпускаются в виде прямоугольной пластины из стекла или оптического пластика, или же в резьбовой оправе. Сразу отметаем последний вариант, потому что у него расположение перехода между прозрачной и затемнённой частью зафиксировано – это нам не интересно. Пластинчатые фильтры крепятся на объектив с помощью специальной системы, у которой обычно две части. На внешнюю резьбу объектива, куда прикручивают светофильтры, устанавливается переходное кольцо, а уже на него – держатель фильтра. Можно, конечно, фильтр и руками держать, или резинкой к бленде прицепить, но рано или поздно фильтр поцарапается или упадёт, и дауншифт-подход обернётся покупкой фильтра взамен испорченного, и на этот раз вместе с нормальным держателем. Может показаться, что использование градиентного фильтра снизит вашу мобильность, однако любое решение, которое позволяет освободить руки и голову фотографа, следует приветствовать. Это как штатив: кадров, возможно, будет меньше, но они почти наверняка будут лучше. В отличие от резьбовых фильтров, пластинчатые можно свободно передвигать вдоль паза держателя, и подстраивать положение градиентного перехода так, как нам нужно.

Пластинчатые фильтры бывают нейтрально-серые и цветные. Цветные тоже оставим как-нибудь на потом: как фотограф искажает и приукрашивает цвета при съёмке – это его сугубо личное дело. Мы сосредоточимся на нейтрально-серых градиентных фильтрах – чисто техническом аксессуаре пейзажного фотографа. Нейтрально-серые градиентные фильтры могут быть с мягким (soft edge) или резким (hard edge) переходом между прозрачной и затемнённой частями пластины. Фильтры с резким переходом обычно применяют только на телеобъективах, а для использования с широкоугольным объективом годится фильтр с мягким переходом, резкий градиент на широкоугольнике будет давать на фотографии неестественно чёткую линию перехода.

Второй параметр, по которому различаются нейтрально-серые градиентники – степень затемнения. Обычно это двукратное (50%, 2×, или 1 стоп), четырёхкратное (75%, 4×, или 2 стопа) или восьмикратное (87.5%, 8×, или 3 стопа) затемнение, т.е. ослабление светового потока. Иногда эти фильтры маркируют соответственно 0.3, 0.6, или 0.9. У некоторых производителей ещё есть фильтры с затемнением на 1.5 и целых 4 стопа, но они нужны довольно редко.

Какой из нейтрально-серых градиентных фильтров наиболее практично иметь в кофре? На мой взгляд, оптимальный вариант – градиентник на 2 стопа с мягким переходом. Почему? Смотрите, один стоп яркости вполне можно вытянуть “виртуальным” градиентным фильтром в Lightroom. Результат использования фильтра в три стопа можно получить, наложив в Lightroom градиент в 1 стоп поверх исходника, снятого с четырёхкратным фильтром (2 стопа, он же 0.6). Таким образом одним нейтрально-серым градиентным фильтром в два стопа можно закрыть почти все потребности пейзажного фотографа, работающего с цифровой техникой.