9 советов по макросъёмке для начинающих

Основы и секреты макросъемки для начинающих

Начинающие фотографы, которые ещё не определили стиль, в котором будут фотографировать, обычно пробуют все виды фотографии: фотопортреты, пейзажи… А вот макросъёмка достаточно часто пугает новичков, и очень зря!
Все не так страшно, как кажется. И попробовав один раз, вы всегда с удовольствием будете снимать макрофотографии. Итак, что же такое макросъёмка и «с чем её едят»?

Макро это съемка объектов, размеры которых сопоставимы с размером пленочного кадра или даже меньше. Часто фотографы, осваивающие макрофотографию, стремятся к максимальному увеличению. И хотя такое желание вполне объяснимо, ведь это возможность увидеть то, что невозможно разглядеть невооруженным взглядом, такая тактика не совсем правильна.

Макросъемка — это красота малых форм, чудо в обыденном. В микромире действуют собственные законы, и очень часто они совсем не такие, к каким мы привыкли. И вся прелесть и красота этого мира заключается не в том, насколько мы максимально сможем увеличить скрытые от глаза объекты, а в их ритме и гармонии. Макросъемка интересна с научной и с художественной точек зрения, а героями фоторепортажей и сюжетов выступают как одушевленные существа: рачки, жуки, бабочки и прочие насекомые и мелкие животные, так и неодушевленные предметы и флора.

Говоря еще более простым языком,

макросъёмка — это вид фотосъёмки, в котором объект на фотографии гораздо больше, чем есть на самом деле

Часто для такого вида фотосъёмки используется специальное оборудование, однако, даже с помощью обычной мыльницы можно сделать хорошие фотографии.

Основы и секреты макросъемки для начинающих. Советы совсем новичкам

• Если у вас обычная мыльница, то для макросъемки переключите соответствующий режим. Обычно такой режим обозначается цветочком. Это переключение сообщает камере, что вы хотите сфотографировать объект, находящийся близко от объектива. Так же, макро режим включает в себя увеличение диафрагмы, следовательно, объект съёмки получается резким, а фон — размытым.
• Экспериментируйте с диафрагмой. Диафрагма в основном влияет на глубину резко измеряемого пространства снимка. Чтобы получить значительную глубину резкости со всеми предметами в фокусе, нужно выбрать минимальное значение диафрагмы (самое большое число), если же вам нужен только основной объект съёмки в фокусе, поставьте максимальную диафрагму.
• Так же в процессе макросъёмки важна фокусировка. Сфокусируйтесь на той части объекта, которую вы считаете главной.
• Не забывайте о правилах композиции, а так же о заднем плане — маленькая незамеченная деталь может испортить весь снимок.
• Вспышка тоже может случайно все испортить, потому что на обычных фотоаппаратах она не рассчитана на съёмку близко находящегося объекта. Обязательно стоит обратить внимание и на освещение и выбрать время съёмки так, чтобы света было достаточно. Кроме того, вы можете поэкспериментировать с освещением с помощью тонкой бумаги, смягчающей действие вспышки, с помощью светоотражателей и ламп.

Общие рекомендации при съемки макрофотографий:

Стрекоза в каплях росы

• Если нет подходящего натурального фона — используйте искусственный. Если учесть, что фотографируемые объекты совсем маленькие, найти подходящий материал будет просто. Обязательно учтите, что если фотографируемый объект имеет холодный оттенок, используйте теплый фон и наоборот.
• Замечательно выглядят фотографии цветов или листьев деревьев, снятые на просвет. Обязательно делайте несколько снимков из одного и того же ракурса и положения. Далеко не факт, что первый же снимок будет удачным. А так вы обезопасите себя от неудачи.
• Очень интересные фотографии получаются из «засады». Выберите какой-нибудь красивый цветок или листочек, настройте камеру, устройтесь поудобнее и ждите пока прилетит или приползет какое-нибудь насекомое и попозирует вам. Очень часто именно такие снимки получаются интересными.
• Утром насекомые малоподвижны до того момента, как хорошенько не прогреются солнышком, по-этому часто «фотограф-макрушник» работает в солнечный полдень, в то время как пейзажист отдыхает. Преимущества этого времени суток: макромир оживает во всей своей красе, а так же — хороший яркий свет.
• Насекомые выглядят очень красиво сразу же после тумана, в чудесных каплях воды
• Ваша макросъемка пройдет удачно, если вы внимательно изучите объект съемки. Примерно так же, как свадебный фотограф изучает и знакомится с женихом и невестой. Тогда не возникнет проблем при поиске того или иного жука, и раздумий — «А как его лучше сфотографировать?». Так же, практически всех насекомых можно завлечь различными приманками. Например, муравьи очень любят сахар. В общем, изучайте и тогда вам будет легко работать с такмим «моделями».
• Если вы фотографируете растение, и есть части, которые Вам мешают — можете поработать простыми ножницами. Но лучше оставить этот метод для самого крайнего случая. Мы ведь фотографы, и наше дело — созидать, а не разрушать.

Приятного творчества!
Галерея макрофотографий, сделанных участниками нашей группы Вконтакте — Советы фотографам и фотолюбителям. Присоединяйтесь!

9 советов по макросъёмке для начинающих

1. Объектив

Есть несколько вариантов хороших решений для оптики, применяемой в макросъёмке. Вы можете использовать удлинительные трубки, макрокольца в сочетании с нормальным объективом. Это даст некоторое увеличение. Вы также можете пользоваться простыми реверсивными кольцами, чтобы развернуть оптику или купить реверсивные кольца с поддержкой автофокусировки.

Самый удобный и гибкий вариант, особенно для новичка в макрофотографии – это покупка специального макрообъектива.

Наиболее популярные модели имеют фокусные расстояния между 90-105mm и имеют коэффициент масштабирования 1:1. Есть также более короткие фокусные расстояния, такие как 50 или 60mm, но они имеют более короткие рабочие расстояния, что означает, что вы должны подобраться очень близко к объекту съемки и рисковать испугать его. Увеличение 1:1 означает, что, когда вы сосредоточены настолько близко, насколько это возможно, ваш объект съёмки будет такой же большой на датчике, как в реальной жизни. Так что, если у вас полнокадровый датчик 36×24 мм, это означает, что любое насекомое, которое вы хотите снимать будет иметь размер примерно 36мм, если вы уместите его в кадре полностью.

Если вы используете камеры с датчиками APS-C или Micro Four Thirds, вы получите ваш объект с увеличением, кратным кроп-фактору вашей камеры. Для APS-C он составит 1,5x (Canon — 1,6х), а для MFT – 2x. Макро-линзы выпускаются большинством крупных брендов, таких как Sigma 105mm, Canon 100mm, Nikon 105mm, Samyang 100mm, Tamron 90mm, Sony 90mm и Tokina 100mm. Они стоят около $400-$1000.

Многие из этих линз имеют стабилизацию изображения, которая является хорошей вещью для макросъёмки, так как это упрощает работу, требуя меньше стабильной фиксации. При таком виде съёмки малейшее движение будет заметно и только стабилизация или очень качественный штатив помогут зафиксировать кадр.

2. Расположение и погода

В макросъёмке наиболее распространено фотографирование жуков и насекомых. Цветы и различные растения также интересны в близком рассмотрении. Макрофотографы чаще всего работают на природе в тёплую погоду. Очень хорошо для макросъёмки подходят ботанические сады.

Лучшее время для съёмки насекомых и жуков – это дни, когда температура воздуха составляет около 17° C или теплее, так как насекомые имеют тенденцию быть более активными, когда тепло на улице. С другой стороны, если вы хороши при обнаружении насекомых, где они отдыхают, то можно делать интересные кадры и в более холодную погоду, но поиск насекомых в своих гнёздах – это не простое занятие. Часто фотографы выходят на охоту рано утром, когда насекомые после ночи только просыпаются и выбираются из своих убежишь. В это время они не слишком активны и их можно легко заставить позировать, а не убегать из кадра.

В пасмурную погоду освещение получается более мягким, чем в солнечную. Это стоит учитывать при планировании съёмки.

3. Вспышка

Если вы снимаете очень маленькие предметы, такие как насекомые, зона резкости будет очень узкой. Она составит несколько миллиметров или около того. Таким образом, вы должны закрыть диафрагму по крайней мере до значения F16, чтобы иметь возможность захватить в зоне резкости всё насекомое.

У вас остаётся потребность в высокой скорости затвора, чтобы сделать резкий снимок, но при малом отверстии диафрагмы света будет не хватать. Это значит, что нужно использовать дополнительный источник света. Вы можете использовать любую вспышку для макросъемки. В большинстве случаев даже встроенная выдвижная вспышка более дешевых зеркалок может работать хорошо, но лучше всего работать со специальным светом, как, например, Meike MK-300.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. Если сцена позволяет использовать широко открытую диафрагму или работать с брекетингом фокусировки с последующей сборкой кадра на основе нескольких снимков, то можно обойтись естественным светом.

Не стоит рассчитывать на получение хороших снимков без вспышки. Если вы собираетесь снимать объекты крупным планом, обязательно подсвечивайте их. Насекомых иначе не сфотографировать.

4. Диффузор

Если вы используете вспышку для вашей макрофотографии, применяйте рассеиватель. В качестве диффузора подойдёт любой белый полупрозрачный материал, который вы сможете найти. Расположите его между вспышкой и объектом съёмки и всё готово.

Чем больше источник света, тем более гладкая и мягкая тень на фотографиях. Вот почему огромные софтбоксы очень популярны в портретной фотографии. И именно поэтому вы должны использовать рассеиватель в макросъемках: он делает размер света от вспышки гораздо большим, и, таким образом, свет на фотографиях будет выглядеть менее резким, а цвет выйдет лучше.

Для начала вполне подойдёт белый лист бумаги. Можете вырезать в нём отверстие и продеть сквозь него объектив.

Также вы можете сделать рассеиватель из ткани, который будет крепиться на вспышку и давать мягкий свет.

5. Скорость затвора

В макросъемки вы увидите, что небольшого колебания от ваших рук при удержании камеры будет достаточно, чтобы сделать весь снимок размытым. Объедините это с попыткой сфотографировать насекомое, которое сидит на колеблющемся на ветру растении, и у вас появляется реальная проблема.

Высокая скорость затвора поможет в данном случае. Начинайте с выдержки 1/250 секунды и ускоряйте её, если этого будет недостаточно.

Однако, импульс света очень короткий и он может заморозить кадр даже если выдержка будет не слишком быстрой, например, 1/100 секунды. Суть вспышки заключается в том, что импульс поможет заморозить один момент даже если вы будете трясти камеру.

С коротким фокусным расстоянием на макрообъективе вы можете получить резкий снимок даже при выдержке 1/40 секунды.

Преимущество использования медленной скорости затвора заключается в том, что вы можете избежать черного фона, который часто получается в макро-фотографиях, сделанных со вспышкой. Вместо этого, вы можете получить некоторые цвета на фоне, что делает фотографию немного лучше.

Начинайте с высокой скорости затвора и постепенно замедляйте её, пока фотографии не начнут становиться размытыми.

6. Фокусировка

Прежде всего, вы можете забыть про автофокусировку сразу. Автофокусировка большинства макрообъективов не достаточно быстрая, чтобы не отставать от тряски и движения объекта съёмки при увеличении 1:1. Вам следует отказаться от мысли об автофокусировке с самого начала, и научиться фокусироваться вручную вместо этого.

Во-вторых, забудьте о штативе, если вы работаете с насекомыми. Штатив пригоден только в студийной работе с неподвижными объектами. При работе на улице штативы очень непрактичны в макросъемке.

Для съемки насекомых или цветов на улице вы будете тратить много время на установку штатива, только чтобы обнаружить, что небольшие колебания цветка на ветру делают фото размыты в любом случае. Не говоря уже о том, что любое насекомое улетит или уползёт, пока вы будете устанавливать камеру.

Существуют методы, уменьшающие тряску камеры. Вы можете взять камеру обеими руками и прижать локти к бокам или к ногам, чтобы придать ещё большую стабильность. Затем поверните кольцо фокусировки примерно до значения, где фокус будет оптимальным, но возможно, не точным. Затем внимательно наблюдайте за резкостью изображения и не трогайте кольцо фокусировки. Вместо этого слегка наклоняйтесь вперёд или отстраняйтесь назад. Это позволит сместить область фокусировки. Спустите затвор в нужный момент. Можете работать в режиме серийной съёмки. Малые колебания сместят фокус и один снимок из серии скорее всего будет сфокусирован в нужной области. Но не рассчитывайте на случай, всегда контролируйте результат.

Если вы можете получить один из 5 снимоков в хорошей резкости и нужном месте фокусировки, считайте, что это хороший результат. Рассчитывайте на то, что очень много фотографий будут получаться плохо.

7. Фокальная плоскость

Как я уже упоминалось выше, близкое расстояние фокусировки будет означать чрезвычайно узкую фокальную плоскость. И так как мы не рассчитываем на передовые методы брекетинга фокусировки, которые есть лишь в малом количестве камер, вы увидите, что в макрофотографии можно использовать узкую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) для получения творческого эффекта, подобно портрету при съёмке людей.

Попробуйте найти предметы, которые являются плоскими, и уместить их в фокальной плоскости. Примерами являются маленькие, плоские цветы или бабочки, сфотографированные со стороны, или жуки с довольно плоскими спинами.

В творческой составляющей данного метода съёмки можно фокусироваться на отдельных частях насекомых, чтобы сконцентрировать на них внимание зрителя. Это даёт интересный и эстетический эффект.

8. Угол съёмки

Распространенной ошибкой новичков является фотографирование с удобного ракурса, примерно 45 градусов сверху по отношению к насекомым или цветам. Из-за этого ваша фотография будет выглядеть так же, как и снимки других новичков: она будет скучной.

Попробуйте найти необычные углы обзора, такие как съёмка насекомого сбоку, спереди или снизу. Используйте ваш откидывающийся экран, если вы не хотите ползать по земле. Если насекомое сидит на растении, попробуйте наклониться так, чтобы сделать снимок на фоне неба, это даёт интересный угол и более красивый фон.

9. Увеличение

Многие новички стараются сделать насекомое в кадре как можно крупнее. Они думают, что чем крупнее детали, тем это более сильная макрофотография. Но правда в том, что вы часто можете найти более красивое или интересное фото, если немного отдалитесь. Насекомое при этом может стать мелким, но появится сюжет, добавится фон и атмосфера.

Как снимать макрофотографии без лишних затрат

Всем привет! Меня зовут Сиддхант Саху, мне 16 лет и я начинающий фотограф из Индии….

Всем привет! Меня зовут Сиддхант Саху, мне 16 лет и я начинающий фотограф из Индии. Я посвятил макрофотографии около года, и теперь хотел бы сделать попытку собрать в этой короткой статье все, что я узнал за это время. Я считаю, что макросъемка обладает огромным потенциалом, который раскрывает перед нами новый безграничный мир крохотных существ. Как оказалось, макрофотографии с большим увеличением можно снимать при помощи совсем небольшого количества оборудования, доступного каждому.

Заранее изучить поведение насекомых, которых вы собираетесь снимать, и прикинуть, как близко вы к ним сможете приблизиться – очень хорошая идея, но стоит помнить, что не всегда можно предсказать их поведение со 100% точностью. Но цифровая фотография дает возможность отснять несколько десятков или даже сотен снимков, а затем выбрать из них те, что по-настоящему хороши. Макросъемка – жанр изнурительный физически, бросающий вызов фотографу, и требующий много времени и терпения. Каждый из нас может снимать макрофотографии, и для этого не нужна новейшая камера или суперсовременный объектив – замечательные результаты вы можете получить и с имеющимся у вас недорогим фотооборудованием.

Какое фотооборудоание я использую для макросъемки?

Вот оборудование, которое я использую:

• Nikon D5200
• Китовый объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 G DX
• Вспышка Yongnuo YN560 II
• Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603N
• Самодельный рассеиватель
• Реверсивное кольцо для Nikon 52mm

Прежде всего, мы должны закрепить реверсивное кольцо на объективе, навинтив его на резьбу для фильтра, после чего устанавливаем объектив на камеру, развернув его обратной стороной. Так как мы установили объектив обратной стороной, мы теряем связь между объективом и камерой, так что диафрагму и фокус нам нужно будет устанавливать вручную. Поскольку объектив установлен наоборот, то глубина резкости будет изменяться в следующем порядке: чем шире диафрагма – тем меньше глубина резкости.

Установив максимально широкую диафрагму, вы получите глубину резкости практически меньше миллиметра! Есть множество способов, как зафиксировать рычаг диафрагмы на объективе Nikon, я же для этого использую обычную сложенную бумажку:

Не самая красивая система, правда? Но она работает!

Следующий этап – подключение приемника и передатчика радиосинхронизатора к вспышке и к камере соответственно. Для макросъемки может подойти самодельный рассеиватель из любого полупрозрачного материала, поэтому я и использую его, но вы можете использовать имеющийся у вас или приобрести один из множества готовых рассеивателей, предлагаемых различными производителями. Если же вы решите изготовить рассеиватель самостоятельно, вы можете в интернете десятки подробных инструкций, как и из чего его изготовить. Вспышка помогает заморозить движение и в макрофотографии она играет важную роль, так что при подготовке к съемке ей стоит уделить особое внимание.

Теперь вам нужно решить: будете ли вы держать камеру и вспышку в руках (как это делаю я) или же закрепите их на кронштейне и штативе для большей стабильности. Второй вариант, безусловно, предпочтительнее, поскольку позволяет лучше контролировать настройки камеры и всей системы в целом.

Фокусное расстояние и макро

В связи с тем, что объектив установлен наоборот, фокусное расстояние также будет изменяться в обратном порядке. Это означает, что короткое фокусное расстояние даст вам большее увеличение, чем более длинное.

Для съемки цветов подойдет реверсивное фокусное расстояние в 55 мм, если же вам нужно большее увеличение, например, для съемки насекомых и пауков, то воспользуйтесь более коротким фокусным расстоянием: около 24 мм. Кстати, не забывайте о том, что чем короче фокусное расстояние вы выбрали, тем ближе к объекту съемки вы должны находиться.

Настройки камеры

Конечно, в зависимости от ситуации настройки камеры будут разниться, но есть несколько ключевых моментов, которые стоит держать в уме.

С учетом прикрытия диафрагмы для обеспечения достаточной глубины резкости, выдержка должна быть около 1/120 — 1/60 секунды – это позволит минимизировать вибрации камеры. Кроме того, выдержка камеры должна быть короче выдержки синхронизации (1/200 секунды), иначе часть вашего изображения будет темной.

Поскольку мы снимаем макро, каждое мельчайшее движение будет сразу же заметно на фотографии, поэтому обратите внимание на вибрацию камеры, ветер и другие факторы, которые могут привести к размытости всего изображения или его части. Отличной идеей будет настроить чувствительность ISO так, чтобы обеспечить минимальную выдержку, и постараться максимально стабилизировать камеру, особенно если вы снимаете с рук.

Мощность вспышки я выставляю в пределах от 1/128 до 1/32, не больше. Этого достаточно для заморозки движения, а изображения получаются не слишком кричащими.

Что ж, теперь вы достаточно подготовлены – можно отправляться на поиски жуков или мух и проверить на практике все, о чем вы прочли в этой статье.

Ах, да! Еще один совет: снимайте рано утром, в то время, как насекомые еще находятся в полусонном состоянии, а свет мягкий и красивый.

Постобработка

Постобработка важна для любого жанра фотографии, так что процесс создания фотографии не ограничивается только ее съемкой.

Даже если вы не хотите долго возиться с постобработкой ваших макрофотографий, вам следует предпринять некоторые шаги, для уверенности в том, что ваши изображения выглядят хорошо.

Импортировав изображения в Photoshop, Lightroom или любой другой графический редактор, вы можете проделать следующие простые действия:

• Настройте экспозицию: при макросъемке я, как правило, немного недодерживаю изображение – примерно на 1 или 2 стопа – чтобы использовать максимально короткую выдержку. Помните, что вам важнее заморозить движение, чем получить оптимальную экспозицию, поскольку при съемке в RAW, экспозицию вы можете подкорректировать при постобработке. Если же снимаемая сцена хорошо освещена, вместо недодержки изображения, воспользуйтесь методом «Экспонирования вправо» для получения правильно проэкспонированного изображения с минимальным количеством шумов. Как бы там ни было, максимально короткая выдержка для вас должна быть первостепенна, а экспозиция – вторична (в разумных пределах, конечно).
• Настройте контраст: просто придайте кривым регулировки RGB S-образную форму либо повысьте уровни белого и черного.
• Выполните обрезку: обрезайте изображение по своему вкусу для получения лучшей композиции, но воздержитесь от чрезмерной обрезки, иначе вы будете терять в разрешении изображения.
• Увеличьте резкость: полноразмерные фотографии я сохраняю без применения каких-либо агрессивных способов увеличения резкости. Резкость я увеличиваю лишь в уменьшенных копиях изображений, загружаемых в интернет.

Вот и все. Надеюсь, что это короткое руководство поможет вам получить замечательные снимки, не тратя много денег.

Автор: Сиддхант Саху

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

9 советов по макросъёмке для начинающих

Советы по Макросъемке от профессионалов

Макросъемка – от греческого «крупный, большой», а значит – это съёмка мелких предметов крупным планом. Тема несомненно привлекательна для любого фотографа, но занимаются макрофотографией не все.

Макросъёмка при больших увеличениях способна показать на снимке не видимые глазу детали и структуру объекта, что интересно не только фотолюбителям, но и учёным — для активного применения в различных областях науки и техники в исследовательских целях. (к примеру: в СССР макросъёмка широко использовалась наукой).

В этой статье мы хотим дать несколько профессиональных советов, которые помогут вам в освоении искусства макрофотографии.

Обратите внимание на аппаратуру выше. В макрофотографии вес камеры и макрообъектива достаточно внушительный. Чтобы получить хороший кадр макрокамеру нужно долгое время держать в одном определенном положении, ожидая какого-нибудь потрясающего действия от вашего объекта. Поэтому макросъемка в большинстве случаев просто нуждается в штативе. Это также предотвратить дрожание камеры. Штатив заставит Вас оставаться на одном и том же месте долгое время, что даст возможность изучить его еще лучше. Профессионалы советуют выбирать тяжелый штатив.

Максимально откройте диафрагму

Что бы добиться красивой «боке» (от яп.— «размытость», «нечёткость») с хорошо освещенным интересным объектом на переднем плане, нужно максимально открыть диафрагму. Это даст возможность большему количеству света попасть в объектив, а выдержке стать короче.

Искусство в фотографии это умение создавать композицию. Поэтому самые лучшие снимки у Вас получатся при правильно выстроенной композиции. Фотокомпозиция — это не только умный фотоаппарат и красивая картинка:

Ряд начальных рекомендаций по композиции кадра: