10 базовых настроек фотоаппарата

Люди любят постоянство, и поэтому привязавшись к определённым настройкам своей камеры, и моделям съёмки они не замечают всего многообразия творческих возможностей, которые открывают прочие конфигурации.

1. (М) — Ручной режим

Современные камеры имеют продвинутые системы оценки экспозиции для настройки необходимых параметров. Переход на полностью ручное управление открывает большое пространство для действий, но при этом придётся держать в голове много настроек, кроме построения композиции.

Плюсом такого режима является то, что вы можете выстроить экспозицию, выделив то, что считаете нужным, а не то, что камера сочла оптимальным.

Вы также можете решить каким параметром регулировать яркость. Это может быть выдержка, диафрагма или светочувствительность матрицы. Автоматика камеры обычно не выходит за определённые границы в этих настройках. Вы вольны бросаться в крайности и накручивать максимальное ISO для получение кратчайшей выдержки или полностью открывать диафрагму для наименьшей глубины резко изображаемого пространства. Конечно это приведёт к ухудшению качества – шум, мыло, но именно эти нюансы могут добавить творческую нотку в ваши работы.

2. (ББ) Баланс белого

Часто в одном помещении встречаются различные источники света. Камера старается скорректировать создаваемые лампами и прожекторами оттенки, но коррекция происходит по всей сцене, тогда как кадр может освещаться многими источниками. В таком случае может быть внесена не верная или не самая оптимальная коррекция баланса белого. Ручное управление позволит сделать настройку ББ с максимальной точностью. Кроме того баланс белого – это отличный творческий инструмент, который позволит придать снимку уникальный вид.

3. Точечный экспозамер

Каждая камера имеет много точек замера экспозиции, также замер может происходить усреднённо, опираясь на днные замеров по всей сцене. Часто бывает так, что важна лшь одна конкретная часть кадра. В таком случае помочь может точечный замер экспозиции. В таком режиме фотограф всегда будет уверен, что экспозиция нужного участка будет идеальной.

4. Монохром

Компания Canon внедряет в свои устройства технологию «Picture Style», где особую ценность представляет монохромный режим. В данном режиме можно сразу видеть чёрно-белый вариант снимка, работать с тенями и объёмом не обращая внимание на цвет. При съёмке в режиме RAW+JPEG камера будет создавать ч/б Jpeg снимок и цветной RAW, который можно будет обработать как угодно.

5. Снимая со штативом используйте автоспуск

Штатив создан для того, чтобы фотоаппарат во время съёмки не двигался. Но как не старайся, риск дрожания камеры очень высок. Нажатие на кнопку спуска затвора приводит к максимальной тряске. Избавиться от этого недостатка можно двумя способами: использовать пульт дистанционного управления или, что более доступно, применять встроенный в камеру таймер съёмки. Многие камеры позволяют делать сразу серию снимков по истечению времени таймера. Это позволит избавиться от закрытых глаз, не правильного взгляда или позы.

6. (Р) программный режим

Программный режим подбирает выдержку и диафрагму автоматически. Это отпускает ваше внимание на поиск оптимальной композиции. Но возможность задавать параметры съёмки остаётся. Вы можете вносить экспокоррекцию, управлять ISO и балансом белого.

7. Авто ISO

На автоматическую настройку ISO полагаются не только новички. Многие профессионалы предпочитают доверять этой настройке. Хотя ручная настройка светочувствительности позволит контролировать качество снимка или, при увеличении ISO вы сможете снимать с рук при плохом освещении.

Автоматический режим ISO чаще всего подходит для съёмки в меняющихся условиях освещения, когда нет времени на ручную настройку и оценку качества снимков. Чаще всего это репортажная фотография.

8. (AE lock) Фиксация экспозиции

Кнопка спуска затвора при половинном нажатии фиксирует экспозицию и фокусировку. Это не самый лучший способ для случаев, когда нужно зафиксировать экспозицию в определённом месте, а затем перевести камеру и сделать снимок нового места с прежней экспозицией. Проблема в фокусировке. Кнопкой спуска затвора она тоже фиксируется и невозможно перефокусироваться в автоматическом режиме не потеряв экспозамер.

Помогает в данном случае кнопка фиксации экспозиции. Она зафиксирует освещённость сцены в обозначенном месте, а затем вы можете переводить камеру куда угодно и снимать с зафиксированными настройками не переживая за фокусировку.

9. Live View фокусировка

Для макро съёмки или предметной фотографии режим Live View является отличным инструментом. На дисплее можно перемещать точку фокусировки и видеть, как это влияет на результат и производить цифровое увеличение для более точного контроля фокусировки.

10. Длительная выдержка

Длительная выдержка – это один из самых сильных творческих инструментов. Таким образом можно создать эффект движения или абстрактную фотографию. В сочетании со вспышкой выдержка позволит сделать размытую сцену с чётким и замороженным моментом перед закрытием затвора или в самом начале экспонирования (в зависимости от синхронизации вспышки по передней или задней шторке.

Учимся фотографировать на Canon

Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.

Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?

Большинство «начинающих фотографов», считающих себя как минимум Лежеком Бужновски, не имеют ни малейшего понятия о том, как расшифровывается EOS. Стоит спросить такого «профессионала» что означает буковка D в марке его фотоаппарата, так он со смущенным видом незаметно пытается зайти в Википедию. Что ж, возможно, настоящему таланту эти знания и не нужны, и подобное запоминает только тот, кто любит блеснуть в компании друзей, но мы считаем, чтобы научиться фотографировать, Canon ты должен знать назубок.

Аббревиатура EOS (Electro-Optical System) созвучна с именем богини зари Эос, которую можно встретить в древнегреческой мифологии. Первой камерой из этой серии стала Canon EOS 650, которая увидела свет аж в 1987 году.
Буква D в названии означает Digital.
Фотоаппараты, в названии которых есть 3 или 4 цифры (EOS 400D, EOS 1000D) позиционируются как камеры для начинающих.
Если в названии одна или две цифры, но при этом они не начинаются на единицу (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобой полупрофессиональная камера.
Canon для профессионалов это: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

Диафрагма – это размер «отверстия», открываемого камерой, который пропускает свет. Чем больше открыта диафрагма – тем больше света на снимке: тут все логично.
Выдержка – это то время, на которое ты открываешь доступ света к матрице фотоаппарата.
Светочувствительность (ISO) – чем выше светочувствительность, тем больше света принимает матрица.

Учимся правильно выставлять настройки Canon

Диафрагма твоего фотоаппарата обозначается как «f/» + цифра, которая будет демонстрировать насколько открыто/закрыто «отверстие», пропускающее свет. Хочешь размытый фон – открой диафрагму, желаешь получить полностью четкий снимок – закрой. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше цифра рядом с «f/».

Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:

Открытая диафрагма просто потрясающе «работает» на снимках с бабочками, цветами и мелкими предметами. Как правильно фотографировать портрет? Сanon с открытой диафрагмой – нет ничего проще. Необходимо визуально выделить человека на фоне остальных? Опять же – Canon с открытой диафрагмой.

Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.

На курсах нашей Фотошколы студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.

Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:

Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).

Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:

Хватает ли тебе света для того, чтобы сделать фотографию при минимальном значении ISO?
Хочешь ли ты получить снимок с шумом или нет? Черно-белые картинки с шумом достаточно круто выглядят, однако цветные снимки это порой портит.
Если у тебя есть штатив или любая другая возможность закрепить камеру? Светочувствительность можно компенсировать, сделав выдержку более длинной, но тогда без штатива не обойтись.
Если предмет твоей съемки непрерывно движется, то ISO просто необходимо поднять для того, чтобы фотография не смазалась.

Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:

Спортивные игры, танцы, детский праздник в помещении. В общем, тогда, когда короткая выдержка просто необходима.
В помещениях, где запрещают использовать вспышку.
Тот момент, когда именинник готовиться задуть свечи на праздничном торте. Вспышкой можно испортить уютный свет и все настроение момента, а поэтому просто увеличите светочувствительность камеры.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto — зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей Фотошколы будут рады видеть тебя на своих курсах.

LiveInternetLiveInternet

—Музыка

—Рубрики

Антидепрессанты (15)
Архитектура (3)
Афоризмы / Притчи / Цитаты (17)
Видео (8)
Вязание (29)
Идеи (7)
Крючком (6)
Спицами (10)
Детки (112)
Дневник (15)
За рулем (13)
Картинки / Изображения / Фото (5)
Красота и здоровье (47)
Кройка и шитье (110)
Люблю. (67)
Мультики (73)
Нand-made / Ручная работа (160)
Надо попробовать. (60)
Закуски (22)
Пицца (8)
Салаты (17)
Сладости (8)
Новости (1)
ПО / ПК / Интернет / Телефон (116)
Полимерная глина (28)
Праздники (24)
Психология (44)
Рhotoshop (74)
Ремонт / Дизайн / Интерьер / Идеи для дома (89)
Симорон (161)
Словари / Энциклопедии (15)
Советы домохозяйкам (41)
Тесты (5)
Туризм. Тайланд (6)
Флешки (6)
Фотография для чайников (81)
ФотоМастерская (0)
Эзотерика (27)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Урок 14. Режим SCN

Воскресенье, 06 Ноября 2011 г. 19:04 + в цитатник

Многие любительские цифровые фотоаппараты не позволяют настроить экспозиционные параметры вручную. Более продвинутые фотокамеры позволяют вам выбрать приоритет затвора или диафрагмы в зависимости от характера предстоящей съёмки. Однако, большинство недорогих моделей фотоаппаратов позволяют автоматизировать этот процесс, и не задумываться над тем, о чем мы говорили в предыдущих уроках этого курса. Вы просто выбираете вид фотосъёмки, а фотоаппарат настраивается автоматически, по программе, заранее подготовленной производителем фотокамеры.

Автоматические настройки фотоаппарата требующие просто выбрать тип предполагаемого сюжета часто называют программными, предустановленными или просто сценами. К ним относятся часто встречающиеся виды съёмки, такие как: пейзаж, портрет, ночная съёмка, пляж или снег, спорт и т.д. Разные модели фотоаппаратов имеют разный набор таких настроек. В стандартных условиях освещения, программные настройки фотоаппарата существенно могут облегчить выбор режима экспозиции, причем в недорогих фотоаппаратх они дают гораздо лучший результат, чем режим AUTO. Более продвинутые, полупрофессиональные модели фотоаппаратов позволяют фотографу полностью контролировать экспозиционные параметры. Если вам нравиться просто навести фотоаппарат на объект и нажать на спуск, то вы можете установить режим SCN (СЦеНа — англ. SCeNе), выбрать подходящую сцену и снимать как в режиме AUTO. Качество фотоснимков будет гораздо лучше. Если же вы хотите контролировать экспо-параметры сами этот урок будет вам полезен потому, что я объясню логику выбора экспозиционных параметров часто встречающихся сцен. Честно говоря это всего лишь мои догадки — точные настройки знают только производители конкретной фотокамеры. И конечно же, это не канонические настройки для типичных ситуаций. Используйте их как базовую настройку, и корректируйте каждый раз когда считаете необходимым.

Ниже приведены некоторые из режимов SCN: каких-то нет в вашей фотокамере, других нет в этом уроке, но всё же изучив экспозиционные параметры приведённых здесь сцен, вы научитесь понимать, как в каждом случае ведёт себя автоматика вашего фотоаппарата и как настроить экспозицию вручную.

Спорт
фотоаппарат выбирает самую кроткую выдержку (скажем, 1/1000 сек).
диафрагма открывается полностью и уменьшается, пока не будут достигнуты оптимальные условия экспозиции.
если при полностью открытой диафрагме не достаточно света для нормальной экспозиции кадра, тогда удлиняется выдержка (обычно не длиннее 1/125сек).
если этого недостаточно, включается встроенная фотовспышка.
если света фотовспышки может быть недостаточно, тогда изменяются настройки чувствительности фотосенсоров матрици камеры (ISO).
Этот алгоритм я всегда применяю во время ручной настройки экспозиции, когда собираюсь снимать быстро движущиеся объекты: спортивные соревнования, движущийся транспорт или веселящихся детей. Некоторые камеры могут поменять местами шаги 3, 4 и 5. Например, фотокамера может сначала использовать весь диапазон чувствительности сенсоров, и лишь потом удлинять выдержку или включить фотовспышку.

Для съемки подвижных объектов в ручном режиме придерживаемся следующего порядка:
короткая выдержка 1/500сек. или ещё короче.
полностью открытая диафрагма F/2.8 или F/1.8, насколько позволяет объектив вашей фотокамеры.
если нужно, регулируем чувствительность до значения ISO400 или даже ISO800.
не забываем про лаг затвора — вы не сможете снять достойный кадр если у вашей фотокамеры задержка срабатывания затвора более 2сек.
↑ Режимы SCN ↑

Ночь
автоматика фотокамеры полностью открывает диафрагму.
камера подбирает скорость затвора начиная с самой длинной выдержки (скажем, 4сек.) и укорачивает её, пока не достигнет приемлемой экспозиции.
если всё же света недостаточно, может включиться вспышка или увеличься чувствительность матрицы.

Ночная съёмка в ручном режиме:
диафрагма полностью открыта.
короткая выдержка (если выдержка короче 1/15 сек, ищите опору для фотоаппарата или используйте штатив).
пробуем поднять чувствительность.
вспышку не используем из-за резких теней на переднем плане и недостаточной мощности для объектов, расположенных дальше 3 метров.
↑ Режимы SCN ↑

Пейзаж
автоматика фотоаппарат полностью закрывает диафрагму (скажем, F/16) для максимальной глубины резкости
камера подбирает скорость затвора пока не достигнет приемлемой экспозиции.

Для пейзажа в ручном режиме самое важное — глубина резкости, т.е. по возможности полностью закрытая диафрагма.
↑ Режимы SCN ↑

Портрет
фотоаппарат выбирает самую большую диафрагму (например, F/2.8) для минимальной глубины резкости.
настраивает скорость затвора, чтобы получить оптимальную экспозицию.
автоматика фотокамеры может дополнительно включить фотовспышку

При использовании ручного режима в портретной фотосъёмке:
открываем диафрагму настолько, насколько позволяют возможности объектива фотокамеры.
можно перевести zoom на максимальное увеличение, это дополнительно уменьшит глубину резкости.
если лицо модели в тени, используем встроенную фотовспышку как заливающий свет.
↑ Режимы SCN ↑

Музей или витрина
фотоаппарат отключает вспышку,
закрывает диафрагму для получения максимальной глубины резкости.
настраивает затвор и чувствительность матрицы в соответствии с условиями съёмки.

В случае съёмки через стекло в ручном режиме:
ни прAи каких обстоятельствах не включать фотовспышку, иначе на снимке появятся сильные блики от стекла.
выдержку и диафрагму выставляем в соответствии с освещением.
желательно перейти на ручную фокусировку.
если ручная фокусировка в вашем фотоаппарате отсутствует, то обязательно полностью закрываем диафрагму, так как автоматика чаще всего фокусируется не на объекте съемки, а на стекле витрины, особенно если оно не очень чистое.

Важные функции фотоаппаратов Nikon

Данная статья будет полезна владельцам цифрозеркальных камер Nikon. Про то как настроить выдержку, ИСО, диафрагму многие уже знают, но в камерах Nikon есть очень полезные функции и настройки. Сегодня остановимся на нескольких основных.

Мысли про настройку камер Nikon

Настройка Режимов Управления Снимками

Почти на всех цифрозеркальных камерах от Никон есть режимы управления снимками. Данная настройка находится в Меню Режим Съемки -> Режим Управления Снимками. В зависимости от модели, в подменю можно выбрать один из режимом съемки. Чаще Всего это

SD – стандартный
NL – нейтральный
VI – насыщенный
MC – монохромный
PT – портретный
LS — пейзажный или собственный режим съемки.

Это очень удобно – при нужном типе съемки требуется просто установить подходящий режим и получить настройку изображения под заданный сюжет.

Данные режимы влияют на резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенок получаемого изображения. Например, режим портрет имеет малую резкость, контраст и яркость для того, чтобы правильно передать тона кожи. А режим насыщенный, наоборот, имеет насыщенные цвета, большую резкость и контраст.

Вот пример одной и той же фотографии в разных режимах управления снимками. Налицо улучшения насыщенности цвета:

Стандартный и Насыщенный режим управления снимками в деле

Все примеры фотографий в данной статье сделаны на Nikon D90 с помощью штатива и пульта дистанционного управления Nikon ML-L3. Фокусировка с помощью Live View на Nikon 50mm F1.8D в ручном режиме. Предметы установлены на студийную стойку и лапку от вспышки. Если присмотреться ближе, 1 к 1, то можно увидеть и улучшение резкости в режиме VI по сравнению с SD

Разница в режимах управления снимками SD и VI

Важное замечание! Если Вы снимаете в формате RAW, то файл записывается действительно в формате RAW сырую информацию с матрицы камеры, но в EXIF камеры записываются данные про режим управления съемкой. При этом на дисплее камеры будет видна действительно картинка с установленным режимом управления снимками. Но при загрузке в RAW конвертор по типу ADOBE LIGHTROOM, ADOBE Camera RAW эти конверторы не воспримут метаданные с файла и Вы будете видеть голенький оригинальный RAW снимок без наложения на него режима управления снимками. Так что, снимая в RAW и обрабатывая на компьютере снимок, можно не заморачиваться выбранным режимом управления снимками.

Но, если Вы снимаете в JPEG, то выбранный режим будет очень сильно влиять на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить про тот режим, который установлен и изменять его в зависимости от ситуации. Кстати, снимая в режиме MC — монохромном, в видоискателе будут мигать красным буковки BW, предупреждая, что Вы снимаете в черно-белом режиме. И если снимаете в RAW, то на компьютере можно будет увидеть и оригинальный цветной снимок, а если снимаете в JPEG — уже будет невозможно восстановить цвет на фотографии.

Подавление шумов на высоких ISO

Для того, чтобы максимально уменьшить шумы на высоких ИСО, можно, а иногда и нужно включить функцию подавления шумов. Функция находится в Меню Режим Съемки -> Подавления шума для высоких ISO. Данная функция помогает уменьшить цифровой шум и сделать фотографию более привлекательной. Функция также имеет название NR (noise reduction) и несколько значений интенсивности работы.

Две фотографии с шумодавом и без него

Если увеличить масштаб, то будет реально видна разница в качестве изображений. Смотрите сами:

Функция подавления шумов в деле

Важный момент! Снимая в режиме RAW на самом деле шумы на снимке не уменьшаются, а камера при просмотре изображения, показывает снимок RAW с подавленными шумами. Если такой RAW снимок просмотреть на компьютере с режимом подавления шумов и без него, то они будут идентичны. Сперва для статьи я снимал в RAW, но при просмотре на компьютере все фото что с шумодавом, что без него — выглядели одинаково.

Снимая в JPEG вы уже реально получаете снимок с подавленными шумами. Но всегда помните, что шумодав — это не панацея, она уменьшает шумы но с тем же успехом уменьшает детализацию картинки (в том числе и ее резкость). Для некоммерческих целей и печати 10*15см можно спокойно снимать в JPEG на супер высоких ИСО с шумодавом, включенным на максимальный уровень мощности.

Использование функции Active D-Lighting

Данная функция расширяет Динамический Диапазон и сохраняет детали в тенях. Вкратце — функция программно вытягивает информацию из теней.

Функция Active D-Lighting в действии

Как видите сами, на снимки темные детали стали более светлыми и снимок получился более яркий при тех же значениях выдержки и диафрагмы.

Функция Active D-Lighting

Внимание! Функция хоть и делает снимок с большим ДД, но в то же время есть одна хитрость. Оба снимка были сделаны в ручном режиме управления камерой на F2.8 14c, но в автоматическом режиме и в с включенной функцией Active D-Lighting камера пытается недоэкспонировать кадр с помощью уменьшения выдержки или диафрагмы. Также, информация из теней вытягивается программным методом и в результате появляется лишний шум в тенях.

Еще полезные функции

Функция подавления шумов при длинных выдержках должна уменьшать шум при съемке с длинными выдержками — но я тестировал и не заметил никаких существенных изменений в шумах. Тест проводил на выдержке в 30 секунд в RAW и JPEG — результат практически одинаковый и на ISO100 и ISO 400. Потому, примеров фотографий не делал. Внимание — функция подавления шумов на длинных выдержках также уменьшает буфер кадров. Например, для Nikon D200 с 21 кадра в буфере при включении данной функции он проседает до 11 кадров. Точно так же и на других камерах. А еще, при съемке на длинных выдержках с включенной данной функцией вы уменьшаете скорость работы камеры. Если выдержка была 10 с, то камера еще после снимка будет 10 секунд «думать» и обрабатывать снимок, а на дисплее будет «work nr». Лично мне иногда 30 секунд ждать до того, как я смогу сделать следующий снимок, очень и очень не удобно, потому эта функция почти всегда у меня выключена.

Функция контроля Хроматических Аберраций — уменьшает ХА. Функция контроля Дисторсии — уменьшает дисторсию. Так как у меня на моих Nikon D40, D80, D90, D200 этих функций нет, то описать их работу с примерами не могу, но в любом случае они также очень полезны при съемке в JPEG.

Выводы:

Все функции улучшения изображения в основном имеют программную реализацию. При съемке в JPEG они являются незаменимым средством улучшения снимков, но все их можно с таким же успехом реализовать с помощью редактирования RAW файла. Чтобы RAW файл от Nikon (NEF) можно было использовать с записанными туда примененными функция контроля изображения нужно использовать родную утилиту Capture NX, в других RAW конверторах все придется делать самому.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

10 Базовых настроек фотоаппарата:

(М) — Ручной режим
Современные камеры имеют продвинутые системы оценки экспозиции для настройки необходимых параметров. Переход на полностью ручное управление открывает большое пространство для действий, но при этом придётся держать в голове много настроек, кроме построения композиции.
Плюсом такого режима является то, что вы можете выстроить экспозицию, выделив то, что считаете нужным, а не то, что камера сочла оптимальным.
Вы также можете решить каким параметром регулировать яркость. Это может быть выдержка, диафрагма или светочувствительность матрицы. Автоматика камеры обычно не выходит за определённые границы в этих настройках. Вы вольны бросаться в крайности и накручивать максимальное ISO для получение кратчайшей выдержки или полностью открывать диафрагму для наименьшей глубины резко изображаемого пространства. Конечно это приведёт к ухудшению качества – шум, мыло, но именно эти нюансы могут добавить творческую нотку в ваши работы.

(ББ) Баланс белого
Часто в одном помещении встречаются различные источники света. Камера старается скорректировать создаваемые лампами и прожекторами оттенки, но коррекция происходит по всей сцене, тогда как кадр может освещаться многими источниками. В таком случае может быть внесена не верная или не самая оптимальная коррекция баланса белого. Ручное управление позволит сделать настройку ББ с максимальной точностью. Кроме того баланс белого – это отличный творческий инструмент, который позволит придать снимку уникальный вид.
Точечный экспозамер
Каждая камера имеет много точек замера экспозиции, также замер может происходить усреднённо, опираясь на днные замеров по всей сцене. Часто бывает так, что важна лшь одна конкретная часть кадра. В таком случае помочь может точечный замер экспозиции. В таком режиме фотограф всегда будет уверен, что экспозиция нужного участка будет идеальной.
Монохром
Компания Canon внедряет в свои устройства технологию «Picture Style», где особую ценность представляет монохромный режим. В данном режиме можно сразу видеть чёрно-белый вариант снимка, работать с тенями и объёмом не обращая внимание на цвет. При съёмке в режиме RAW+JPEG камера будет создавать ч/б Jpeg снимок и цветной RAW, который можно будет обработать как угодно.
Снимая со штативом используйте автоспуск
Штатив создан для того, чтобы фотоаппарат во время съёмки не двигался. Но как не старайся, риск дрожания камеры очень высок. Нажатие на кнопку спуска затвора приводит к максимальной тряске. Избавиться от этого недостатка можно двумя способами: использовать пульт дистанционного управления или, что более доступно, применять встроенный в камеру таймер съёмки. Многие камеры позволяют делать сразу серию снимков по истечению времени таймера. Это позволит избавиться от закрытых глаз, не правильного взгляда или позы.
(Р) программный режим
Программный режим подбирает выдержку и диафрагму автоматически. Это отпускает ваше внимание на поиск оптимальной композиции. Но возможность задавать параметры съёмки остаётся. Вы можете вносить экспокоррекцию, управлять ISO и балансом белого.
Авто ISO
На автоматическую настройку ISO полагаются не только новички. Многие профессионалы предпочитают доверять этой настройке. Хотя ручная настройка светочувствительности позволит контролировать качество снимка или, при увеличении ISO вы сможете снимать с рук при плохом освещении.

(AE lock) Фиксация экспозиции
Кнопка спуска затвора при половинном нажатии фиксирует экспозицию и фокусировку. Это не самый лучший способ для случаев, когда нужно зафиксировать экспозицию в определённом месте, а затем перевести камеру и сделать снимок нового места с прежней экспозицией. Проблема в фокусировке. Кнопкой спуска затвора она тоже фиксируется и невозможно перефокусироваться в автоматическом режиме не потеряв экспозамер.

Live View фокусировка
Для макро съёмки или предметной фотографии режим Live View является отличным инструментом. На дисплее можно перемещать точку фокусировки и видеть, как это влияет на результат и производить цифровое увеличение для более точного контроля фокусировки.
Длительная выдержка
Длительная выдержка – это один из самых сильных творческих инструментов. Таким образом можно создать эффект движения или абстрактную фотографию. В сочетании со вспышкой выдержка позволит сделать размытую сцену с чётким и замороженным моментом перед закрытием затвора или в самом начале экспонирования (в зависимости от синхронизации вспышки по передней или задней шторке.

10 базовых настроек фотоаппарата

Вам только что подарили новенький фотоаппарат или вы поддались своему порыву снимать лучше, чем может ваш смартфон — вам пригодятся советы по поводу того, как настроить ваше сокровище первый раз. Именно этот запрос в поисковых системах часто приводит вас, наши уважаемые читатели, к нам на сайт.

Итак, я решил дать вам несколько советов по этому поводу, 12 советов, и здесь вы найдете всю необходимую информацию, как же правильно новичку настроить свою фотокамеру.

Совет №1. Зарядите аккумулятор

Если ваш фотоаппарат комплектуется не батарейками АА, которые вы должны докупить самостоятельно, то первое, что вы должны будете сделать после того, как откроете коробку — это зарядить аккумулятор.

У большинства фотоаппаратов в комплектацию входит зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие камеры, которые позволяют заряжать аккумулятор внутри фотоаппарата через USB-соединение. Внимательно изучите инструкцию к вашему приобретению по этому поводу.

Все необходимые кабели или зарядное устройство должны быть в коробке с фотоаппаратом.

Совет №2. Отформатируйте карту памяти

Как только зарядится батарея, вставьте карту памяти в предусмотренный для нее отсек (карту надо приобрести дополнительно, в соответствии с рекомендациями производителя — снова таки прочтите инструкцию). Затем включите фотоаппарат, войдите в меню и найдите функцию форматирования.

При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения. Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

Совет №3. Качество и размер изображения

Все камеры способны снимать изображения в разных форматах и с разным качеством. Если вы хотите создавать наилучшие снимки, то установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Если ваша камера позволяет снимать RAW-файлы, то вы можете воспользоваться такой возможностью, так как RAW-файлы содержат наибольшее количество данных об изображении. Но не забывайте, что снимки в формате RAW вам придется обрабатывать в графическом редакторе (что требует определенных знаний) и конвертировать в универсальный формат — TIFF или JPEG. Лишь после этого вы сможете поделиться ими с друзьями и семьей.

Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно с форматом JPEG — вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта и сможете обработать ваш фотоархив. В последствии вам лучше полностью перейти на формат RAW.

Совет №4. Баланс белого

Наши глаза и мозг хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

Система баланса белого (ББ) фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат. Но при съемке в формате JPEG в некоторых ситуациях его не достаточно — в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания», в зависимости от освещения.

Если вы снимаете в формате RAW, то установка ББ не имеет никакого смысла, смело ставьте в режим Авто — нужную температуру света вы установите при постобработке в редакторе (при условии, что вы имеете эти навыки).

Совет №5. Замер экспозиции

Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции: точечный, матричный и мультизонный.

Для началу лучше установить мультизонный, именно этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок. В процессе освоения камеры вы станете использовать все три режима в зависимости от задач на съемку.

Совет №6. Фокусировка

Современный фотоаппарат предлагает несколько режимов фокусировки. В режиме AF-S (Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину. Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.

Многие фотоаппараты имеют опцию AF-A (Auto), в которой автоматически определяется, движется ли объект.

Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

Если в вашем фотоаппарате есть режим автоматической фокусировки, то установите его.

Совет №7. Выбор точек автофокусировки

В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

Совет №8. Режим съемки: одиночный снимок и непрерывная съемка

Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

Совет №9. Стабилизация изображения

Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений при относительно длительных выдержках, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения (в некоторых фотоаппаратах применяется стабилизация сенсора, в большинстве же — оптическая стабилизация в объективе).

Стабилизация работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации дрожания камеры. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать более длительную выдержку затвора.

Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив — отключите ее.

Совет №10. Цветовое пространство

Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: SRGB и Adobe RGB. Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

Совет №11. Стиль изображения или режим управления снимками

Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функции «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

Как правило, есть несколько вариантов. Один производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким, «пейзаж» — усиливает синий и зеленый цвет и т.д.

По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он. А остальные эффекты вы легко сможете получить в графическом редакторе при последующей обработке кадра.

Совет №12. Режимы съемки

Подавляющее большинство новичков после покупки сразу же устанавливают режим Авто (ну как же, такая крутая камера, она то точно все сделает все правильно за меня!). И это ошибка. Необходимо сразу разобраться и использовать творческие режимы: режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены как «А», «S», «M» соответственно. Если у вас фотоаппарат Canon, вы заметите, что он любит быть особенным, и те же самые режимы на нем имеют метки Av, Tv, M (Av — режим приоритета диафрагмы, Tv — режим приоритета выдержки, М — ручной режим).

Вы, наверное, немного напуганы, чтобы переключиться на творческие режимы, но я категорически настаиваю разобраться с ними, и в большинстве случаев использовать режим приоритета диафрагмы — как инструментом для регулировки экспозиции и глубины резкости (ГРИП).

Вот, в принципе, и все, теперь вы смело можете отправляться на фотоохоту за шедеврами. Хотя. не хочется называть этот совет «тринадцатым», я немного суеверен, но все же — загляните в нашу бесплатную фотошколу.

Если у Вас остались вопросы — задавайте их на форуме сайта, в нашем фотоклубе. Всего вам фотографического!

Настраиваем фотоаппарат для отличных снимков

Современные цифровые фотоаппараты имеют множество разнообразных настроек, и, хотя у разных моделей наборы параметров могут отличаться — принципы их настройки остаются одними и теми же. Чем дороже фотокамера, тем больше в ней возможностей для ручной настройки, что позволяет влиять на процесс фотосъемки и дает возможность снимать в самых сложных условиях освещенности.

Для того чтобы перейти из режима «авто» на любой другой и сделать успешные фотоснимки, вам потребуются знания о принципах функционирования камеры.

Создавать красивые фотографии проще, если вы сможете быстро и правильно оценить создавшуюся обстановку во время проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших снимков нужно знать, хоть немного, теорию и возможности вашего фотоаппарата, ну и, конечно, нужна практика.

Установка экспозиционных параметров

Главные параметры фотокамеры, которые нужно уметь настроить для правильной экспозиции – это выдержка, диафрагма и чувствительность.

Прежде чем свет попадет на матрицу фотоаппарата, где и будет сформировано изображение, он должен пройти через объектив. Количество проходящего через объектив света регулируется размером отверстия, которое и называется диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования снимка, называется выдержкой, и регулируется она временем открытия затвора. А способность матрицы реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Для получения отличных фотографий не лишне понимать, что диафрагма влияет на глубину резкости, иначе сказать на резкость объектов находящихся вне фокуса. Выдержка влияет на качество снимка движущихся объектов. Изменяя выдержку, можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспозицию (отношение значений диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость снимка) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому для получения максимально качественных фотографий нужно снимать при минимально возможном значении ISO (не больше 100-400, хотя это сильно зависит от профессионального уровня фотоаппарата, некоторые модели позволяют делать великолепные фото и при чувствительности до 12800 ISO).

В современных фотокамерах, как правило, имеются несколько полностью автоматических сюжетных программ, в которых всем управляет автоматика, два полуавтоматических и полностью ручной режим, в которых пользователю-фотографу можно по своему усмотрению устанавливать диафрагму, выдержку и светочувствительность. Изменять их можно ступенчато или в долях ступени, что тоже настраивается в параметрах фотоаппарата. Значения экспозиционных ступеней так подобраны, что изменение одного из них на одну единицу изменяет количество света, поступающего на матрицу, в два раза. Так что, для сохранения правильности экспозиции, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр также на один шаг.

Полностью ручной режим (М) фотосъемки

В зависимости от условий съемки и от задумки фотографа определяются и те параметры, которые нужно регулировать вручную. В зависимости от этого выбираем нужный режим на фотоаппарате. При ручном режиме (М) можно изменять все три экспопараметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.

Полуавтоматический режим (Аv)

При режиме приоритета диафрагмы (Аv) вы выставляете значение диафрагмы, например, портретная съемка, так же можно вручную выставить значение ISO. А выдержку фотоаппарат, исходя из заданных фотографом параметров, подберет сам.

Полуавтоматический режим (Тv)

Режим (Тv) выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, этот режим нужно использовать при съемке спортивных соревнований, или быстро движущихся объектов. Вам нужно только выставить ISO и настроить выдержку, а диафрагму подберет программа.

Во всех режимах для правильного воспроизведения светов и теней можно дополнительно использовать экспокоррекцию (ее диапазон весьма широк: от минус трех ступеней до плюс трех), если вам кажется, что фотокамера неправильно подбирает экспозицию.

В любом фотоаппарате имеется экспонометр, который в автоматическом режиме определяет уровень освещенности объекта съемки и назначает требуемые параметры выдержки/диафрагмы/чувствительности в автоматическом режиме. Но в ручном режиме и в полуавтоматах экспонометр может только подсказывать фотографу правильные значения, а решения принимает сам пользователь.

Определение требуемой выдержки и диафрагмы по экспонометру

Направив фотокамеру на объект съемки, нужно посмотреть на шкалу экспонометра (как правило, его изображение выводится на экран фотоаппарата или в видоискатель), на котором будут отображаться оптимальные экспопараметры. Нужно выбрать один из них и установить в любом из ручных режимов значение одного из параметров (выдержку или диафрагму). Второй параметр можно найти перебором значений, пока на экспонометре значение не установится на ноль – это значит, что выбрана правильная экспозиция.